Таблица лидеров

На самом деле, это рынок. И чем больше будет китайцев, чем успешнее они будут продаваться, тем лучше будет тот же Ниссан (лучше по оснащенности, либо ниже по стоимости), иначе он не выдержит конкуренции.

@Pzm76 нее, все здорово, еще найду комплект 225/60/18..)))

Вот эти поставь Miles DG02261 - Амортизатор chevrolet captiva/opel antara 06 зад. газ Они гораздо комфортней каябы. Про замену амортизаторов при лифте подвески тут написано очень много.

Достаточно было непродолжительного демпинга и масса народа пересела бы на китайцев, а потом делай с ценами что хочешь. Но жадность видимо победила разум.

Вот и моему мнению о "китайцах" не хватает проверенной временем репутации, чтобы чаша весов однозначно склонилась в их сторону.

Продолжаю. Срезал выступ направляющей, подшлифовал и установил изделие по второму варианту на авто. Фото добавить не получается, т.к. уже превысил "Общий максимальный размер", сожалею. Итог. Всё встало чётко, шток надёжно зафиксирован, обжат. Клиренс по губе бампера 25 см, по защите двигателя 23,5 см. Пробоев амортизаторов нет, результатом доволен в полной мере. Всем желаю удачи в изысканиях по улучшению своих лошадок. А выбор изделий для тюнинга остаётся за Вами. Поделился своими проблемами по установке проставок, даба оградить Вас от них. Надеюсь Новосибирская фирма "полиуретан" пересмотрит своё отношение к клиентам, которые для неё являются "тестовым полигоном", найдут инженеров пограмотнее и в массы пойдут изделия, не требующие доработки. Я, в свою очередь, готов испытать на своём авто что-либо, и, внести изменения если потребуется. Удачи!

Иногда, тоже слышу этот стучок от перекладки с торможения на газ. Ну на 98% уверен, не от вариатора. Пока не заморачиваюсь. Руки не доходят проверить все по схеме от вариатора до задних колёс, но не исключаю, что это стук подвески (сайлентблок, например, надорван). В любом случае, хороший стук всегда наружу вылезет. Только немного страшно, где именно

Ну или жалко на машину, есть куда вложить, в жильё, например, но суть та же. Знакомый есть, живёт в комуналке, за то на Прадо на работу ездит. Дичь, но каждому своё. Вообще, считаю, что бы брать авто за дорого, надо, что бы всё остальное было и не абы как, а как надо. Лучше на Ланосе, но жить не в конуре. Сории за

Думаю, недалёк уже тот день, когда востребованные социумом юзеры массово полезут снимать свои генераторы для обслуживания и ремонта, поэтому некоторые тонкости и моменты в деликатной процедуре снятия этого узла стоило бы осветить. Сразу могу сказать, что наши мануалы, что русскоязычный, что нет - мало того, что туманны и не дают полного представления о процедуре снятия генератора, так ещё и содержат ошибки, что отнимает время и нервирует. Я взял страницу с англоязычного большого мануала, который лежит у нас в специальной теме и вычеркнул оттуда ненужный пункт - этого жгута и этого крепления на MR20DD просто не существует, этот пункт в мануале можно игнорировать: Делается всё казалось бы несложно - отстёгивается хорошо видимый разъёмчик, откручивается гаечка на толстом проводе рядом с разъёмчиком, со стороны расширительного бачка выкручиваются и вытягиваются до упора два болта на 13 (они длинные и не вынимаются, а так и болтаются, пока генератор не вытащишь) и, согласно мануалу, генератор вытягивается вперёд, а затем вынимается вверх. Но это в теории. На практике генератор сидит так плотно, что даже непонятно, зачем ему ещё и болты - верхние уши кронштейна придётся выдавливать монтировкой, да и то только предварительно попшикав проникающей смазкой, потому что иначе даже монтировка пасует. После этого генератор получит способность качаться на нижних ушах, никак при этом не вынимаясь, ибо снизу монтировкой не подлезешь. На этапе сдёргивания нижних ушей мы окунаемся в область непознанного - я залил там всё силиконовой смазкой, генератор уже свободно раскачивался, но не снимался, оставаясь на месте и хоть ты ему что. Но на десятом подходе к нему он в каком-то положении вдруг взял и легко соскочил, так что снять нижние уши помогают терпение и настойчивость вместо монтировки. Дальше вытащить генератор можно только если предварительно были исполнены первые пункты мануала - снята заливная горловина омывайки, освобождено крепление трубки кондёра и убран в сторону провод массы - если это всё уже было сделано, то вытаскивается генератор легко. Мой генератор оказался корейским, вот номер, если кому надо: А муфта на нём стояла китайская, потому что сейчас всё везде китайское, кроме генераторов. Если при установке генератора обратно возникнут нюансы, то надо будет тему дополнить, а так пока всё.

Да обычная уличная пыль прямо попадает на крыльчатку, от влаги с улицы она спрессовывается на лопастях, местами отваливается - начинается дисбаланс. Чистил влажной кисточкой и ватными палочками. з.ы. мой город - столица пыли https://ufa1.ru/text/autumn/65627191/

@Pzm76 Дима, на моей памяти, лет эдак 15 назад, уже были тех.осмотры с фотографированием автомобиля, в разных позах и ракурсах. Не будет лазеек в нашей стране, я тебя умоляю! Теорию в ГИБДД, для получения вод,удостоверения, как сдают сейчас? Вот и тех.осмотр, это очередная вкусняшка, для определенной категории, бизнес на воздухе.

Я пытался разобраться в этой неисправности и все больше склоняюсь, что это редукционный клапан на масляном насосе или на муфте фазовращателя распредвала. Но подтверждений нет.

в принципе можно

Ну отдать должное не такой уж он уже и дешманский. А покуда китайцы не научатся делать комплексно законченный качественный подукт, я лично буду ездить на Х-Трейле. А пока у них только получается делать красивую обёртку и не более того. Подождём. Время всё расставит по местам.

@ССМ у меня защита стоит года , как три года,сделаю вырез и все - это в том случае ежели буду устанвливать данны фаркоп. Замысел один , не уменьшить высоту свеса , а без кругляша он как бы так и было.....

Темка нужная,так же задумался установкой ТСУ ( для хозяйственно -бытовых и рыбальческих нужд) ,пересмотрел оч.много и по фото в том числе ."БИЗОН". Артикул FA 0220-E почти в ровень по свесу ежели снять шар ,почти в ровень (по фото),необходим вырез малюсенький квадратик в бампере ,которого после установки и видно не будет. Основное желание не занижать длинный свес Икса.

Проехал примерно 1ткм после установки проставок, можно наверное и отписаться: Перед: Пружины родные Проставки 20мм, новосиб 02-12-016/20 Амортизаторы miles dg21076,dg11076 Корма: Проставки 25 мм, новосиб, 02-15-031/25 амортизаторы miles dg02180 Пружины kilen 59043 Внешне: выше только 2109 в году 1999. Эксплуатация: Перед - все ок, мягко, не бухает, пробоя нет Корма - в меру жестко, пробоя нет, на не загруженном авто амортизатор на отбой бухает на полицейских, видимо под эти пружины все таки надо бОльший ход.

@Док85 неее. Руль Т32 при поворотах скрипит в своем сайлентблоке. А на лежачих обычно втулки стаба подают голос. Еще кто то писал про скрипящие отбойники амортизаторов. Но я лично не вижу связи между переездом лежачего и отбойниками.

Я на стоимость изделий повелся, за всё, с учётом доставки отдал 2800

Так с 15 года ничего не поменялось, как мне кажется. Кузов без изменений. Щупал у соседа. В смысле F7x щупал )) Очень понравился. Одно напрягает - переключение передач какое-то затяжное. А переключить с драйва на реверс, так вообще затык - секунды 3-4 думает. Быстро не развернешься. А на ходу он ничуть не хуже икса. По динамике намного лучше (в сравнении с 2 литровым Иксом) Еще попробую разложить салон - помещусь в багажнике или нет. В иксе сплю прекрасно, если один из подголовников заднего ряда развернуть на 180 - ложусь по диагонали в багажнике почти во весь рост (2м)

Тоже пощупал в салоне F7 и F7x. Согласен, внешка достойная. Внутри практически как у нашей Весты, в смысле что ничего своего китайского, всё импортное. Но общее впечатление какой то сырости и ненадёжности. Словами трудно передать, надо всё видеть и щупать. Также большое сомнение в ресурсности автомобиля. Все эти турбо и робот. Скорее всего одноразовая штучка. Если бы ещё ценник был пониже, а так что то не вызывает оптимизма. Думаю что мой Х-Трейл при должном уходе пробежит куда поболее этой новомодной погремушки. Как то так.

Люк только в SE Top и LE Top. SE - тряпка, LE - кожа. Соответственно, другие LE кожа без люка

Да у нас естественных шиканов через каждые 50 метров на дороге)))

Я тут проверил теорию на практике. Нужна коленная. У меня была, у жены рядом - нет. У меня джинсы на коленях порваны, у неё 3 ребра ремнем сломаны. Вот и ответ, нужна она, или нет. Ну и по теме. Что-то меня не радует отсутствие в общем доступе последних тестов Х-т на предмет безопасности. Может их и делали, но что-то я не нашёл, так что если кто располагает ссылкой, поделитесь, заранее благодарен. P. S. Это все "сравнение с конкурентами". По многим свежим конкурентам есть информация, по нашему только за, кажись, 15-й год. А хотелось бы.

@dsv69 , я тут с периферии, и даже не РФ, у нас по-прежнему покупательскую способность зарплаты к товарам мозг автоматически пресчитывает в USD. Тогда понятно, подорожал товар, подешевел, или где-то там-же и остался. Увы, и у нас зп за этим самым курсом не успевает, и нет уже Лукашенковского всем минимум по 500, но цены на Х-тр в пересчёте (на эти мерзкие $) почти не меняются, и иногда даже падают. Цены у нас больше зависят от курса рубля РБ и РФ.

Может кардан или хвостовик муфты заднего привода. Ну это если 4wd

При таких пробегах имхо и бензин неразорительно. Вся экономия на топливе с лихвой уйдёт на дизельгиморы. Всё сугубо имхо

Вы выбираете шоссейную резину (Hankook RA33 Dynapro HP2, Goodyear EfficientGrip SUV). Сложно хотеть от шоссейки, чтобы не сразу замыливался протектор. Для грязьки для Х-Trail присмотритесь к резине близкой к АТ (чем дальше по списку тем меньше шоссейные и сильнее АТ-св-ва): Continental ContiCrossContact LX2, ... Не такие точно не нужны.... Поэтому как раз Гудок и Ханкук. Ну если только из этих двух вариантов, то тогда брать Ханкук.

@Жорж-Кузбасс по т31 посмотрите, может получится так же. https://www.drive2.ru/l/484052023742824924/

Однозначно. Я обычно наношу тонким слоем и панец не просто вставляю, а ещё и прокручиваю его всё время пока он не встанет на своё место. Тем самым смазка равномерно распределяется и снимается излишнее воздушное давление или разряжение. Как то так.

@Dima Krotov Arhara На странице EM-202 в разделе Removal and Installation даны 8 "шагов" снятия ГБЦ с зелеными ссылками на их описание Например. Кликнув ссылку EM-192, "Exploded View" в шаге 4 вы попадете в описание ГРМ с пошаговым описанием его снятия и так далее. Я не говорил, что снять ГБЦ, без снятия двигателя легко, но возможно. .

Была у меня такая беда. И неоднократно. Один раз у меня деформировался палец, то есть повернув его, как мне надо, в скобе - он тупо заклинивал. тогда поменял на Новый и всё. А в другой раз, вот всё именно так же, зазор в паре папа/мама просто минимален был. Ну что, пошкурил палец, стало лучше но не идеал. Потом сделал точильным камнем лыску по всей длине пальца и всё стало задвигаться и выниматься нормально. То есть, надо какую то дырочку для выхода воздуха и смазки.

Интересно, что бы нынче Дзюба сказал любителям "панорамы"? Приподнимаешь - шум и пыль. Сдвигаешь - шум превращается в гул, всё в пыли. Разве что в лесу можно открыть. Хочется света больше? Летом сдвигаешь шторку и солнце радостно начинает тебя "сжигать". Через пару минут сам закрываешь. Зимой? Конденсат за шиворот капает, какая тут радость от такого света. И постоянные переживания. То ворона замёрзшую корку хлеба уронит, то на подземной парковке с дуру, для устранения конденсата жмешь на открытие ещё не оттаявшего люка и крыша с грохотом сотрясается. Блин.... И зачем он? Про Яндекс. На форуме Аутов те же проблемы с этой головой. Я поставил Тайс. Пусть не сильно красиво, зато всё видно.

Я пачпорт покажу, что с севера. ))) Разве что местных будут гнобить и бабки собирать. Да вообще, это не реальная параноя и маразм. Снова поговорят и успокоятся.

Если смотреть на машину как на средство перевозки себя из точки А в точку Б и не более - то пользы никакой. Если рассматривать авто как нечто большее чем груда металла и пластика на 4-х колесах - то тут кому что нравится. Для меня при покупке Т31 наличии панорамы и рейлингов было принципиально - нравится и хочу. У других нет, а у меня есть. И пофиг на переплату. Вот просто нравится и хочу.

никогда не стоит так делать, любой пинок под зад приведет к более печальным последствиям

@VikK , попробуйте в этой теме задать свой вопрос Мне кажется сюда народ редко заглядывает. И ещё, если бы у меня был авто с рейтингами, то скорее всего рассматривал бы поперечины такого плана. Не сочтите за рекламу. https://boxabs.ru/product/tluxair2-106silver-turtle-can-carry-bagazhnaya-sistema-na-klassicheskie-rejlingi-turtle-air1-silver-dlya-nissan-x-trail-t32-2013--vnedorozhnik-9319/ Минус таких поперечин в том, что на другой (следующий) автомобиль скорее всего уже не подойдут.

По пробегу цепь вполне могла растянуться. Вопрос в том, может ли она вести себя так по разному на холодную и на прогретом?

Nissan X-Trail T-31 2007г.в. 2.0 литра MR20DE 6МКПП. Хочу поделиться личным опытом по проблеме перегрева двигателя.Еду с рыбалки по трассе,на улице август за бортом плюс 25 в тени,вижу показания температуры ОЖ(охлаждаюжей жидкости) выросли на 2 кубика,то есть стало 8 а должно быть 6 (кстати не парьтесь по поводу почему 6 и какова температура каждого кубика,должно быть 6 и примите это за аксиому).Останавливаюсь,не глушу двигатель,открываю капот и вижу: 1) не наблюдается никаких признаков закипания,бурления в бачке и подтёков ОЖ под машиной 2)оба вентилятора молотят на полную 3)нижний патрубок радиатора холодный.Расширительный бачок здесь играет роль простой ёмкости для ОЖ,закрывается обычной крышкой без клапанов и имеет на резьбе прорезь для слива лишней ОЖ во избение прорыва в другом месте. А вот крышка радиатора имеет два клапана,один прямой (подпружиненное резиновое кольцо) 0,9 бар.Когда в системе в результате нагрева объем ОЖ увеличивается ,то излишки через этот клапан сбрасываются в расширительный бачок. Второй клапан обратный,после остановки двигателя ОЖ остывает,уменьшается в объёме в системе образуется вакуум,вот тогда срабатывает обратный клапан (железная тарелочка в центре прямого клапана) она приоткрывается и запускает ОЖ. обратно из расширительного бачка в радиатор,тем самым предохраняя СО систему охлаждения от завоздушивания. Заглушил мотор ,дал остыть и с этой неприятностью доехал до дома Первое подозрение на нижний термостат(здесь их 2 нижний:температура начала открытия 82 градуса,полное открытие 95 и верхний:начало открытия 95 и полное108). Поменял термостат,надо после замены выгнать воздух из системы.Воспользовался методом скрепки,прогрел до рабочей температуры ,нижний партубок стал горячий что говорит о том что открылся термостат и ОЖ пошла по большому кругу,затем ка положено включаются вентиляторы всё как должно быть ,но радость была недолгой, нижний патрубок остыл а вентиляторы молотят на полную температура при этом на приборе 6 делений как и должно быть.Далее поменял верхний термостат проблема осталась.Начитался всякого, поменял помпу и зря (пишут что может развалиться крыльчатка) не верьте здесь она дюралюминиевая и чтобы она свалилась или разрушилась нужно приложить серьёзное усилие.Заодно с помпой поменял крышку радиатора,поликлиновый ремень,ролик натяжителя поликлинового ремня,процедура довольно хлопотная.Замена опять ничего не дала.Когда ездишь по городу то температура держится в норме,максимум заходит на 7 кубик и обратно,но когда выезжаешь на трассу от 90 и выше опять ползёт вверх.Было принято решение заменить радиатор,тут всё просто и никаких проблем не вызывает.Слил ОЖ,отстединил патрубки,снял вентиляторы и увидел на радиаторе большое пятно от подтекающей ОЖ.Снимаю полностью и вижу ужас половина залита затвердевшей грязью вторая пылью,пухом и т.д. Но в моём случае причина перегрева плохая внутренняя проходимость радиатора и подсос воздуха. После замены всё встало в норму.Анализ ситуации показал слудующее: в результате разгерметизации системы (подтекающий радиатор),подсоса из него-же воздуха и плохой внутренней проходимости ОЖ в радиаторе (отложения, грязь,частички герметика,несвоевременной замены ОЖ и т.д.)воздух в месте подтекания радиатора всасывался в систему охлаждения. Образуются воздушно-паровые пробки о чём говорят скачущие ввех-вниз показания прибора температуры ОЖ.Некоторые пишут про промывку радиатора,считаю это заблуждением,только замена на новый, Радиатор имеет всего 16 мм. толщины однорядный,проходные каналы у него узкие, как обслуживали систему охлаждения до вас и если ему уже больше 10 лет и вы столкнулись с такой-же проблемой,однозначно замена.Теперь о финансовой стороне вопроса: 1)Ролик натяжителя GMB GTA0570 440 руб 2)Поликлиновый ремень DAYCO 6PK1209 495 руб 3)Помпа DOLZ N150 1438 руб 4)Крышка радиатора MASUMA MOX201 168 руб 5)Радиатор SAT NS0007T31 2842 руб 6)Термостат нижний RENAULT 21200ED00A он же NISSAN 844 руб 7)Термостат верхний )NISSAN 212306N20A 780 руб 8)Антифриз NISSAN L248 Premix (1L) NISSAN KE90299935 2шт. 674 руб (докупил, поскольку недавно менял весь). Итого: 7681 руб. Работа 0 руб, делал всё сам.Зато теперь всё новое.Надеюсь кому поможет. Всем удачи!

Дорогие друзья, сегодня менял антифриз. Для замены антифриза купил антифриз ниссан L248 2шт. 10 литров, резиновое уплотнительное колечко на винт радиатора. Итого: 1) не смотря на мой пробег, винт открутился легко. антифриз сливался тонкой струйкой, минут 15. Слилось самотеком примерно 3,5 литра. Потом дул в радиатор. Выдул примерно какие-то капли - меньше поллитра.Пришлось лезть до патрубков печки. Ох и тяжко они снимаются. Снял патрубок турбины, отсоединил шланг на вакуумный тормоз, отсоединил шланг на актуатор турбины. И стало возможным добраться до патрубков печки!!! Очень тугие хомуты на них, снимал минут 20, руки устали ковыряться. Короче отсоединил их! Слилось еще чуть - не больше пол литра. полез под машину и отсоединял патрубки все что можно (с акпп, с тройника радиатора и т.д...) везде сливалось еще примерно по 100 - 200 грамм. Резинка на сливной пробке (винте) была в нормальном состоянии, но я ее все равно заменил. 2) Заправка. все патрубки и хомуты поставил на место. Верхний патрубок печки поставил последний после того как из него полился свежий антифриз. Вообщем с такими манипуляциями заправил ровно 1-ну канистру = 5 литров. 3) Откуда точно не слилось: из самой печки. Для этого нужны приспособы (подходящий шланг и дуть в него - выдувать антифриз, из самого блока двигателя из-за термостата что-то там осталось и где то в патрубках). Сливаемый антифриз (оригинал L248) проехал примерно 100-110 т.км. Цвет чистый, прозрачный зеленый. Никаких потемнений, и примесей я не заметил. Стоило ли было менять, не знаю. Делал по регламенту (точнее, уже с нарушением регламента))). 4) На счет типа антифриза: у нас точно не G11. По цвету нельзя приравнивать его к этому классу. G - это не ниссан, это фольксвагеновский допуск. Нам эти буквы не подходят. Долго читал и подбирал на профильном форуме "ойл-клуб" , там никто точно сказать не может что льет ниссан. только предположения. В итоге я решил лить оригинал. 5 литров я купил за 1300р, не оригинал примерно 700-800 за тот же объем. Смешивать разные антифризы я не хочу. Я сделал выбор в сторону оригинал.

Касательно основной темы. У меня данная проблема решилась чисткой лопаток вентилятора. Вся работа заняла не более часа, понадобились отвертка, длинная головка на 8 (для отсоединения лопастного колеса от электромотора). Электромотор вынимается справа, под бардачком, в связи с чем пришлось бардачек полностью демонтировать. Фото прилагаю. Электрмотор крепится одним винтом-фиксатором справа, на фото он уже откручен, для снятия мотора, нужно повернуть мотор по часовой и вытянуть.

Делаем так: читаем на этом сайте температуру замерзания -39С какого-нибудь масла от Тотачи... https://motoroil24.ru/catalog/type/polusinteticheskoe/oil-totachi-fine-gasoline-5w-30-offer-49987/?yclid=6306255236561642916&https://motoroil24.ru/bitrix/catalog_export/yandex_common.xml Потому что, кто-то писал, что у него машина встала при -20С и больше он Тотачи не будет лить. Берёте масло, ставите в морозильник, понижаете температуру (обычная в морозильнике -20С), ставите рядом градусник и следите. Если замёрзнет до -39С - у вас контрафакт. А текучесть должна потерять при -34С. Найдите физико-химические свойства других масел и сравните. Все характеристики должны быть указаны. Можно подавать в суд. Вперёд!