dsv69

То что на 92 бензине вероятность появления детонации выше никто и не спорит. Для этого и существует система компенсации данной детонации. И то что её(детонацию) не слышно указывает на то, что электроника успешно компенсировала её. А сканер в данном случае показывает на сколько часто была задействована данная система компенсации. Для двигателя в конечном счёте важно смогла система компенсировать детонацию или нет. Если смогла, то ему(двигателю) фиолетово сколько раз срабатывала эта компенсация. А вот если не смогла, тогда её будет слышно однозначно. Это не моё сугубо личное мнение. Это выдержки из технических рекомендаций по эксплуатации турбированных двигателей. Только написаны более простым для понимания языком. Как то так.

Цитирую ответ эксперта: "Важно понимать, что содержание серы не жёстко привязано к марке бензина (АИ-92 или АИ-95), а определяется в первую очередь экологическим классом топлива. Современные стандарты (например, класс К5, эквивалентный «Евро-5») устанавливают жёсткие лимиты — не более 10 мг/кг серы." Отсюда следует, что если 92 и 95 классом Евро5, то серы в них в обоих не более 10 мг\кг, то есть практически одинаково. Вот.

А какую модель рассматривать сейчас как альтернативу. Если сравнивать с Тиго 8 про мах, то мне не понравилось несколько моментов. 1. Качество материалов салона какое то дешманское в сравнении, особенно пластика. 2. Неудобная посадка. Сидишь как в корыте зажатый с двух сторон. 3. Наличие ненужного мне 3 ряда сидений. 4. Бак меньше. 5. Клиренс меньше. 6. Цена больше. И так далее. В общем не зашёл он мне.

Если верить интернету на это влияет какого класса бензин. Евро6, Евро5 или Евро3. Октановое число здесь не виновато. Даже специалисты утверждают что 92 в технологическом плане условно чище чем 95 так как в нём меньше присадок. Как то вот.

Вкратце, наверное, не получится. Слишком много требований под свои задачи, плюс необходимый функционал, плюс соответствующее конструктивное исполнение и так далее. Ну например: 1. Фары такие как надо и расположены там где надо. 2. Дверные ручки такие как надо. 3.Приличный бак. 4. Рычаги, кнопки и всякие регулировки в салоне как я привык в Х-Трейле. 5. Розетка 12 вольт как минимум две и одна обязательно в багажнике. 6. Конструктив трансформации салона. 7. Цвет обшивки салона обязательно светлый. 8. Нормальный клиренс. 9. Передний привод. 10. Удобство посадки. 11. Отсутствие третьего ряда. И так далее по списку ещё много чего.

Возможно. Проверим. Китайцы почему то на лючке и в мануале 92 пишут. Очень похожая ситуация как по нашему Х-Трейлу. Сколько уже копий сломано здесь на Форуме по этому поводу. Думаю что и дальше будут сторонники разных мнений. Это как по вариатору менять или не менять масло. Удачи всем.

Х-Трейл со степенью сжатия 11,2 у меня на 92-ом 11 лет отбегал без проблем. Думаю и этому ничего не будет. У него 9,9. Главное в нынешних реалиях чтобы бензин был хоть какой нибудь.

Вот она моя красавица. Ну разве нет сходства с Джетур.

Андрей, привет. А у меня и был монопривод. Мне под мои задачи в самый раз. 90 процентов трасса. Поэтому на полный даже не смотрел. Свою ласточку сдал в трейд-ин. Сильно подтолкнуло к смене авто это то что загудели ступичные и полезла ржавчина изнутри по кузову.

Парни, всем огромный ПРИВЕТ. Вот и закончилась моя ссылка и теперь я снова в строю. За время резервации произошло очень много интересного в плане информации по многим китайским моделям. Перепробовал много чего. В основном брал на длительные тесты. От нескольких дней до недель. Но выкладывать инфу не было возможности, ибо был в ссылке. За это все могут передать огромную благодарность Дмитрию Сталь. В конечном итоге остановился на Джетур Х70+ в комплектации Престиж. Если коротко, то это практически мой Х-Трейл, только в современном исполнении. Пока машинка радует. Всё таки чувствуется как технологии ушли далеко вперёд. Удачи всем.

Евгений, я бы в такой ситуации заменил и не парился. Тем более что сделаете сами как положено. Сам очень часто езжу на дальняк и понимаю Ваши опасения. Удачи.

Значит какое то навесное оборудование включая натяжной ролик оказывают подтормаживающее воздействие. Качество ремней и их длину считаем при этом в норме.

Александр, Вы же сами написали, что при выключении зажигания автомобиль автоматически встаёт на ручник. Следовательно надо сделать так чтобы колодки не свелись автоматически во время производства работ. Получается либо не выключать зажигание, либо скидывать фишку с разъёма привода ручника. Ну или все работы проводить с выключенным зажиганием, но разводить колодки тогда другим способом, а не программно.

включаю зажигание, программно развожу колодки, снимаю суппорт, утапливаю поршень, меняю колодки, все собираю, 2-3 раза нажимаю педаль тормоза, выключаю зажигание.

Очень трудоёмкий процесс. И не факт, что через это окошко в суппорте Вы сможете до упора вдавить поршень. Плюс большая вероятность повредить манжету. Куда проще, как обычно, снять суппорт и спокойно вдавить поршень. И ещё Вам понадобится специальная приспособа для вдавливания поршня, ибо просто так руками Вы его не вдавите. Удачи.