Таблица лидеров

Привет всем! Значит не кто не в курсе где энтот радар ? Ну и шут с ним, дело было не в бобине Суть вопроса такова- после замены лобового стекла через короткое время начал моргать значёк столкновения на приборке... Перелопатил кучу инфы, дело шло к калибровке камеры, только этим занимаются единицы спецов со сканерами где есть поддержка ADAS и просят от 10 до 20 рупий.. И вот на глаза попала статья на Драйве, где хороший и целеустремлённый человек столкнулся с такой же проблемой Он обратил внимание, что камера после переклейки стояла в посадочном месте чуть ниже чем нужно, то есть визуально не сразу это видно- боковые защелки были по месту, но вот нижний край не доходил до паза на 5 мм примерно, из-за этого у него не проходила калибровка, нагрев феном пластик по краям ,он вкорячил камеру по месту и после этого калибровка прошла успешно Вот и я ,для начала полез смотреть как стоит эта камера... И она стояла не по месту.. Для того , чтобы она вошла в нижний замок, потребовалось отцепить жгут проводов с крючка, вообщем нужна сноровка Завёл Хитрого, поехал, злополучный значёк моргал.. На следующий день пришлось ехать в другой город по трассе ,с разметкой и хорошим потоком . В какой то момент что то пропиликало,запищало.., и О ЧУДО! Значёк предупреждения столкновения потух и + после этого начала появляться пиктограмма сьезда с полосы движения { при невключином поворотнике}, которая тоже не работала То есть , как я понял произошла самокалибровка после правильной установки камеры по месту. Вот такие вот дела!

Моя небольшая история капиталка или ремонт. Двигатель mr20de, масло начал есть на 120 т. За 3 года к 160-ти уже выходило по литру на тысячу. В принципе напрягало но не сильно, пробег по 1 т. в месяц - долить литр. Но весной пробило прокладку ГБЦ и антифриз потек в двигатель. Сделали ремонт: заменили все прокладки ГБЦ, маслосъемные колпачки, заодно цепь поменяли, заодно притерли клапана и выставили компрессию. Антифриз победили, но вылезло другoe, с повышением компрессии начался кратный жор масла. Вылетало по 2.5-3 литра масла на тысячу. Поэтому стал на распутье капиталка или контракт. Капиталка по нашем у городу Ч. : от 3 недель до месяца ремонт и стоимость гуляла от 150 до 200 и от 180 до 220 - в зависимости от сервиса. В принципе было 3 варианта по сервисам и отдать можно было хоть на след. неделе в ремонт. Позвонив по сервисам клубным или крупным по Москве и С-Петербург - везде мастера топили за контракт, типа капиталка очень дорого выйдет. По контракту был поиск сервиса который ставит сам свой контрактный двигатель и дает гарантию 2 месяца. По отзывам в интернете и по общению с менеджерами были выбраны 2 фирмы в Москве: 1) 124 т.р. - контракт + замена + расходники. НО - плита нижняя остается японская. Поменять плиту готовы только после истечения гарантийного 2-х месячного срока +40 т.р. 2) 106 т.р. - контракт + замена + замена плиты нижней со старого двигателя. Замена 1 день + пол дня берут на диагностику. Время замены у обоих 1-1.5 дня. Записаться можно было заранее за три недели. Так как машина нужна ежедневно было решено менять у фирмы 2 на контракт. Прождав очередь, приехав к ним на замену выясняется что мою замену перенесли на 4 дня, так как не успевают. Хорошо, оставляю машину, договариваюсь на день замены. Заодно посмотрел двигатели контрактники как внешние, так и эндоскопом. Из того "контракта" решил выбрать один - который хотя бы без задиров на цилиндрах. Про состояние самих двигателей рассказывать нечего - хлам - мой выглядит лучше - даже хоть и то что в масле внутри. Договорившись на день когда они мне все сделают и можно будет забрать, уезжаю домой, машина в сервисе. Еще на обратном пути подумал что наверное зря я согласился на контрактник, но раз уж договорился пусть меняют. Но получилось то что ничего не получилось. В день в обед когда они должны были взять в ремонт - по телефону ответили что "Еще не начинали, вот сейчас доделают машину и займемся вашей, завтра к вечеру сделаем". Я еще переспросил точно ли успеете завтра к вечеру сделать, ответили : "Да, у нас же очередь, мы обязаны сделать". Приехав на след. день поездом в МСК опять звоню в обед: "Как процесс?" . Ответ меня слегка убил: "Мы еще не начинали, сейчас доделаем другую и уж потом точно вашу возьмем". После такого разговора желание что-то менять уже не было. Доехал до сервиса, забрал машину и поехал домой. Спасибо - но три переноса - это уже борщ. Только потерял месяц и деньги на дорогу по 600 км туда обратно и поезд. Наевшись контрактниками, их видами и сервисом решил делать капиталку. Остаться без машины осенью на месяц конечно мега сложно , надо было летом , было бы проще - у детей нет занятий-тренировок и с поездками попроще. В общем мaшина была отдана в капитальный ремонт в местный сервис. По срокам вышло 4 недели и 150 т.р. Разобрали весь двигатель до болтиков, ничего криминального в двигателе не нашли: местами был затер хон на цилиндрах, зависшие маслосъемные кольца и еще люфт и плохое состояние выпускных клапанов. Расточили на ремонтный 0.5. На неделю ремонт задержали потому что была проблема с втулками выпускных клапанов, пришли не те и много было отказов и соответственно второй раз пришлось везти в токарку. Сейчас пробег 500 км, масло стоит на уровне. По двигателю нареканий нет.

@Ровермен МастерЙода, доволен ли ты своим световым мечем?

Я тоже на Лансере менял по регламенту через 80-85 ткм, ну и подпинывать стала где-то на 250 ткм. Менял бы чаще,скорее всего нормально бы всё было.

Хороший вопрос. Для России он скорее риторический (т.е. не имеющий ответа). "Потому что во многой мудрости многая печаль. И кто умножает познания, то умножает скорбь" (Экклезиаст, 1:18)

Да, нормальный бренд, популярный. Я пользуюсь таким.

Ну это понятно, но это совсем другая причина. Я меняю фильтр при каждой смене масла. Спокойнее спится.

Не совсем... https://www.drive2.ru/b/647201957118743917/ Где Miles, а где Brave?

Лето (тысяч 7) отъездил на sailun atrezzo (225/60/18), брал с озона за 7130, поставилось и отбалансировалось норм, резина как резина, что то яркого и отрицательного сказать не могу, аквапланирования не замечал

Всё не поднимается рука поехать и "кастрировать" своего коня. Ну какой конь после расчиповки? Лошадкой станет. Мирной и неторопливой. Сегодня ехал, как обычно, по пенсионерски, и понадобилось в открывшееся окошко проскочить. Я придавил газульку немного, хитрюга взвизгнул колёсами и я уже оттормаживаюсь со скорости 80км/ч на следующем светофоре. Такая лёгкость, послушность... Я помню его совсем молодым, без чипа, - тоска смертная. Турбояма до 2тыс, да и после особого подхвата нет. Если мне говорят, что был перегрев турбины и клапанов, то это, скорее всего, последствия долгой езды с большой нагрузкой. Сдох-то мой мотор как раз в горной Шории, на одном из затяжных подъёмов, на который я лихо влетал со скоростью за сотню. Редкий автомобиль мог угнаться в таких режимах. Очень редкий. Нечасто были подобные поездки, поэтому и не придавал особого значения им. Видимо, это и убивало мотор. Один раз загорелся чек на разгоне. Машине год от роду был. Первый сухой асфальт после зимы, месяц как чип сделал. Ну и решил посмотреть максимальную скорость. До 170 разогнался, а дальше гирлянда загорелась. Я на обочину, мотор не глушу, считываю ошибки ЕЛМкой. Перегрев выпускного коллектора. Теперь понимаю, что вот оно, насилие. Был бы без чипа, температура на выхлопе намного меньше была бы... Так к чему это я? Камрады, вот скажите как на духу, если ездить в потоке, то сильно ли этот чип ресурс съедает? Как сказал моторист, температура на выходе из цилиндра у обычного дизеля 800-1000К, то с чипом на выпуске можно и 1500К увидеть. Чтоб нагреть всё ниже потока нужно время. Отписываюсь по поводу эксплуатации гильзованного двигателя. Почти 300км позади. Сначала двиг работал мягко, урчал. Сейчас же звук стал жёстче. Думаю, пора бы мне уже одну форсунку сбитую прописать. Может, из-за неё. Расход стал меньше, чем до ремонта. Я снова увидел мгновенные 5л на сотню в диапазоне 40-90 км\ч. Запуск как обычно, ничего нового. Продолжаю наблюдать.

Я бы сказал - нужно,) Мы же их у официальных представителей покупаем..

@Pzm76 Дима , вот и мне не повезло с усиленным ремнем - примерно на 5 ткм он лопнул и по времени гарантия кончилась...

Тема ниже. Я до сих пор езжу с иглопробивным ковролином на резиновой основе, почти десять лет коврам, пора бы поменять))) http://x-trail-club.ru/forums/topic/33996-kovrik-voditelskiy/page/3/#comments

Подслушивая в курилке зимние разговоры трактористов, складывается впечатление, что привержены абсолютного топлива на порядок прокачанее и рукастее зажигальщиков - на слух определяют какая форса ссыт больше, а утро начинается не с кофе, а с перетряхивания кучи датчиков, анализа хода штока тнвд и еще кучи страшных слов

Всем доброго дня. Несколько тем упоминают аварийный режим двигателя (только до 3000) и мигающий set круиза. Решил сюда написать. Моя история. Началось в феврале с того, что при разгоне на круиз-контроле заморгал SET и контроль отключился. Доехал, заглушил. Утром завёл – поехал, круиз работает. Check не загорался. Это длилось долго. ТО в июне, сканирование ошибок – ничего. Далее проблема усугублялась. Круиз отключался всё чаще и чаще, пока это не стало происходить после первого же ускорения при любой поездке. Двигатель - в аварийный режим, выше 3000 не крутит. Почитал форум, проверил ДМРВ, разобрал электромагнитный клапан управления турбиной (зря, кривые руки, видимо). Собрал клапан, поставил – вылетела ошибка P0045 TC BOOST CONTROL SOLENOID VALVE. Купил упомянутый на форуме аналог - Meat&Doria 9196. Внешне - копия оригинала, но поставил – не работает, выпал check при первой же поездке, причём ошибка не читалась доступным способом (через OBD-II). Пришлось ехать на диагностику Nissan Consult-III. Ошибка P2263 TC SYSTEM. Диагносты порекомендовали поменять этот клапан на оригинал. Купил оригинал, поставили, поехал – во второй поездке снова check горит. При этом динамика появилась и выше 3000 удавалось раскрутить. Поехал к тем же диагностам – ошибка стала другой, P0544 EGT SENSOR 1 (датчик температуры на турбине). Купил датчик оригинал, поменяли в сервисе, сел – поехал. Пока 3 дня, 300 км – всё работает. Остался вопрос к Nissan. Если ваш блок управления отключает круиз, какого … этот блок не может сообщить, почему? Я мучился с февраля до ноября, кучу всего перечитал, делал ненужные шаги.

Лью татарское масло, уже который год. Показателем является объём при замене: сколько залил в прошлый раз, столько и слил. Очень хорошо контролируется заменой с помощью электропомпы в прозрачную тару из под незамерзайки. Масло моторное синтетическое TANECO Premium Ultra Synth SAE 5W-30. API SN ILSAC GF-5 GM Dexos 1 Chrysler MS 6395-N GM 6094M Ford WSS-M2C 946-A Область применения: для эксплуатации современных отечественных, американских, корейских и японских автомобилей, предусматривающих применение маловязких масел с высшими эксплуатационными свойствами. Предназначены для смазывания высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей с впрыском топлива, для микроавтобусов и легковых грузовиков, отвечающих требованиям по выбросам токсичных компонентов «Евро-5». СТО 78689379-24-2018. Oil club Масло заявлено как: API SN. 1) Температура застывания -46C — достойная. Судя по этому параметру здесь скорее всего гидрокрекинг VHVI. В принципе, что и ожидали за эту цену. Танеко можно использовать во всех регионах России. Оно нормально будет работать и летом и зимой. Единственное предостережение. Не запускайте на нем мотор, ниже чем в -30C. Все-таки это 5W-30 на гидрокрекинге. 2) Вязкость динамическая CCS при -30C = 6005. По стандарту SAE J300, масло 5W-30 должно иметь CCS < 6600 мПас. Танеко Premium полностью укладывается в требования. 3) Щелочное число = 8,02. Масло обладает моющими нейтрализующими свойствами, чуть выше среднего. Я бы сказал, что его с таким запасом хватит на интервалы 5-7,5 тысяч километров. В каком-нибудь японце или корейце. Это в тяжелых городских условиях. Если половину интервала у вас занимают пробеги по трассе, то такое масло можно менять через 10 000 километров. По трассе масло стареет медленнее. 4) Вязкостные характеристики говорят о том, что Танеко немного густое для своего класса. Оно будет не экономично, как его собратья. Просто, когда вязкость масла слишком высокая, она больше сопротивляется деталям двигателя. Отсюда вы теряете в экономии топлива. Но опять же, это всегда качели. Более высокая вязкость как правило дает и лучшее поведение при высоких температурах. 5) И вот кстати плюсы от этой высокой вязкости, масло выдало хорошую термостабильность и минимальный угар. NOACK испаряемость масс = 8,2% — это хороший результат. Даже лучше, чем у многих импортных одноклассников. 6) Температура вспышки тоже приятно удивляет = 237С. Танеко термостабильно при высоких температурах, должно мало угорать и окислятся в зоне поршневых колец. 7) Содержание серы = 0,328%. Высокая для современного масла API SN. Но дело в том, что сера тут от пакета присадок. Просто завод его положил на пару процентов больше. Такая высокая сера в данном случае нормальна. 8) Зольность сульфатная = 1,05%. Тоже чуть повышена по сравнению с одноклассниками. И тоже по той же причине. Завод положил больше присадок. 9) Пакет присадок Afton Hitec. Здесь содержится органический молибден снижающий коэффициент трения и придающий экономию топлива. На экономию кстати сильно не надейтесь, так как масло густое. Здесь есть бор как дисперсант удерживающий загрязнения во взвеси. Он позволяет их выносить с собой при смене масла. Фосфор и цинк как противоизносная присадка. И кальций как моющая присадка детергент. По высокому содержанию элементов мы видим, что пакета присадок больше чем обычно. Отсюда сера и зола. Вывод: это хорошее отечественное масло по цене чуть больше 2000 рублей за канистру. В нынешней ситуации, когда Мобилы и Шеллы стоят по 5-7 тысяч рублей, это масло реально выручает. Из плюсов. Обладает хорошими низкотемпературными характеристиками. Отличная термостабильность и низкий угар. Жирный пакет присадок. Из минусов. Не экономичная вязкость. Стоимость данного масла очень располагающая.

Спасибо. Можете подсказать диам трубки, которая вставляется вместо щупа ? Если место позволяет и с учетом начала борьбы с поддельными маслами, однозначно стоит ! Как начинается борьба с чем то на благо потребителя, сразу пи...ц кошельку потребителя. - - - Шутки шутками, а скорее всего Вы правы. Надо бежать в магазин.

Да кто его знает. У меня же жара в основном, дождей еще и не видел по факту с весны. Нормальная резина, субъективно даже получше предыдущей Тигар....

На озоне nitto 4nd 110 по 370р.

Я на лето себе SAILUN купил, у меня жена в крупном авто холдинге работает, ей ребята которые по резине работают - именно его рекомендовали. Но это чисто шоссейный вариант - Sailun Atrezzo ZSR SUV TL И относительно недорого, в моем размере 265/50R20 - уложился в 10 тыс за колесо Вы гляньте - если у вас выезды на природу, по отношению к езде по нормальным дорогам более 20 % составляют - то смысл брать универсальную есть. А если меньше - то берите шоссейный вариант Все сказанное ИМХО

Кто хоть раз чувствовал как вибрирует кардан, никогда ни с чем это не спутает.

Недавно попалась статейка, как будто Китайцы задумались над сенсором и будут уходить к физ.кнопкам. Пусть мультимедиа и те настройки, к которым мало обращаешься оставят на планшете, а основные выносят на панель в удобное место, куда не надо тянуться.

@dsv69 так и рафике новом торчит как на Ниве. )

деньги на зиму полезнее потратить на сменный аккум. imho, конечно, просто у нас на урале не настолько суровые зимы, морозы под сорок от силы неделю-другую..

https://ozon.ru/t/Jjp6n8m Анализ и обсуждение * «Масло РФ» - дилер ООО «Рустранслогистик»

так это производство - просто сборка. Из готовых комплектующих, проверенных, испытанных и доработанных годАми... А сами китайские авто - слепили, и ДОпиливают уже в процессе! Потому и запчасти от одного и того же марки авто через ГОД , уже к нему НЕ подходят!

А также стоимость обслуживания, отсутствие нормальных каталогов и выбора запчастей, использование старых технологий в коструктиве и изготовления агрегатов, размер топливного бак и повышенный расход, малый запас хода, конструкция второго ряда сидений, хреновое качество металла в крепёжных элементах и подвеске..... И так далее если рассматривать более подробно с точки зрения владения авто длительное время. Если смотреть с точки зрения покатался гарантию и менять, то вопросов нет. Но пардон у нас ценник и уровень жизни не такой как в Китае.

Такие, не? https://sl.aliexpress.ru/p?key=qCyzrwE

В прошлом году в РФ было продано новых 1528 мерсов, 1202 фольксов, 505 бмв и ...118526 хавалов.

В Корейце вообще не зашло. В Ниссан даже пробовать не буду. На шмоилклубе Любознательный отмечал некорректную работу в минуса, выдвинул версию, что от души бухнули минералку II группы. З.Ы. Сейчас в Ниссан плескается Teboil Diamond FS 5W 30, урчит от удовольствия

Спасибо. До встречи.

ну смотря какие режимы эксплуатации предполагаются - если все так же толкаться в городе, то 0(5)-w20 выше крыши если будут поездки в сильно южное направление, то лучше подстраховаться и залить 5/30

Для такого спокойствия и существуют жигули

Тоже слышал неплохие отзывы о сайлун, но сам пока предпочитаю старые бренды.

@mechanic тут уж каждый решает, как и куда потратить свои деньги, поэтому указал -"имхо"... но 2.2 налом, опять же имхо, дооорого...

Посмотрел прогноз в Москве и области на неделю - всё правильно Серёга сделал, при таких температурах и надо шипы прикатывать.

Последнее время стали появляться варианты авто с коробками автомат. Видимо если подождать, то появится выбор между разными брендами с автоматами. ИМХО.

кочки мне не попадаются, при двух пассажирах сзади на полицейских пробоев не замечал. Есть два неудобных момента, пришлось со старых амортизаторов отпиливать части втулки чтобы надставить в проушины крепления амортизаторов и при сезонной замене колес стало не хватать высоты подъема домкрата

Вот уже как 20 тыс км назад поставил себе SS20 SS20174, амортизатор Chevrolet Niva задней подвески "Комфорт ОПТИМА", очень доволен и не жалею. Подвеска штатная, чаще езжу один, реже вдвоем плюс небольшая псина, багажник пустой с сабом.

БК развивается по функционалу и корректируются показания/погрешности, автор публикует прошивки - шьется элементарно, с обходом блокировок ютьюба дольше возиться…

@Ровермен Андрей, ну слушай, действительно процесс установки: воткнуть в разъём OBD и всё. мне зашло, так как с Юрой изначально проговаривали многие моменты. Мне интересно было. Получился шикарный продукт! на драйве были попытки обуздать вентиляторы кондиционера, что бы использовать их для охлаждения радиатора вариатора, а тут изящное решение , полностью автономное, ещё и подскажет о перегреве.

не знаю... с ГТЛом сложнее вроде как, он же под Шеллом напрочь есть еще CTL (Coal-to-Liquids) - сходная шняга, только из угля, его вроде в ЮВА много кто производит, может его оттуда как-то кто-нибудь тащит... не могу ничего сказать - мутно все сейчас "на рынке" )))

Может в моторе просто уже потихоньку грязь образуется

Померил расход после свапа, с 06.11.23 по 21.02.24, 2256 км.,все город. По чекам 17.946 л/100км., по бортовику 15.9. средняя скорость 13 км/ч. Автозапуск,прогревы 7-10 минут обычно, зимой до -29.

Может кому-то полезно будет. Вникнул в суть вопроса, с составом оригинальной жидкости и ее смешиванию. Спасибо форму и ребятам, которые писали в этой теме, без вас я бы даже не задумался, что составы могут быть разными. Купил в итоге FELIX JDM - карбоксилатный антифриз с добавлением фосфатных соединений. По составу пакета присадок относится к типу Lobrid и классу Р-ОАТ. Как максимально доступный на прямую от производителя, что бы исключить поделки. https://antifreezefelix.ru/antifreeze/felix-jdm Внимание: Использовать можете любой антифриз по типу P-OAT или по классификации G12++ (обратите внимание два плюс, это важно), не обязательно производителя Феликс! При замене слил часть оригинального антифриза и смешал их с Феликсом. Подождал 3 часа, реакции не было. Замену производил с продувкой компрессором под очень малым давлением менее 1 атмосферы (если вдруг кто решит повторить, будьте аккуратнее, большое давление может разгерметизировать систему, что приведет к печальным последствиям). Слил около 7 литров и примерно грамм 500 ушло мимо ёмкости в яму гаража. Залил те же 7,5 литров. При работах опирался на видео из Ютуба. Единственное, что бы легче до патрубков добраться, снимал АКБ и её площадку открутил отодвинув в сторону. Ссылка на видео: https://youtu.be/DLstAUiAbUE?si=YU9vzhZ-cJQBZttN Ребята, что подумал, не сочтите за руководство к действию, просто размышления в слух. Когда сливал оригинальную жидкость, она была кристальной чистой и очень приятная на вид и запах ))) менял по сроку 5 лет, и пробегу 100т.км как рекомендуют, но это похоже какой-то маркетинговый ход, ведь даже на НЕ оригинальных жидкостях p-oat пишут, срок службы 250т.км.

Акебоно. Тормозные колодки для T31