Таблица лидеров

Может соберемся все и рванем до Сочей, там и с дискми/смазками разберемся и погреемся... а то вечный дождь и 14 градусов утомляет ))

@D_huan я на Ниссане ничем и никогда не мазал, не пшикал, всё было гут. На китайце, сейчас, заморочился. Есть такое дело, что сильно прикипают колёса к СТУПИЦЕ, не к диску, шиномонтажники матеряться, на дороге фиг заменишь колесо, если что. Специфика...

вам биение даст и слой песка/грязи, налипший особенно зимой. Иногда использую люминь в аэрозоли на плоскость колесного диска. Просто "пшик и все"). Если что, можно и стереть лишнее. Главное - всего должно быть в меру. То, что "биение - проблема 32", не соглашусь. На 31-ом родные диски вкруг не прошли и 25к за 7 лет: борозды, крайне неравномерный износ (заметил на внутренней части дисков). Причина - малые пробеги, особенно зимой. На 32-ом передних ориг хватило на 56к.

Дима, мотор 2005 модельного года и возраст за 50 мешал мне постичь данную истину

Все изучил что Автодок предлагает! По этому набору либо мало либо вообще нет отзывов. Потратил много времени на изучение, каждый артикул, который предлагал Автодок я заносил в строку поиска и добавлял Drive2. Чтобы увидеть отзывы, фото и т.п.

Не, не оригинальная. Заменитель.

Теперича, с датчиками, сообщаю, в жару, это дело увеличивается на 0.1-0.3, зимой, соответственно минус 0.1-0.4.

@Ровермен как долго ты к этому шёл, а машина ехала, Андрей.

@Ровермен Андрей, Игорь Тут чаще бывает. ) Молодец, что помнишь!!! @Игорь55 Игорь, от всей души, пользуясь случаем!!!

Сегодня утром. Кто это у нас нарушитель ПДД??

Новые прокладки не нужны. Никто их не покупает при каждой чистке ЕГР. На M9R никто отдельно блок ЕГР не снимает. Демонтируется блок в сборе (ЕГР + дроссельная заслонка). Но если так уж надо, то на ЕГР стоит железная прокладка 14719-00Q0B. С другой стороны, если весь блок в сборе снять, крепится воздушная труба от интеркулера. Там своя резиновая прокладка.

Я уже писал ранее с фотками. Сейчас вкратце. Берёте обычный кембрик, вставляете пока не упрётся в дно. Вынимаете. Измеряете уровень, смотрите цвет, щупаете, нюхаете и всё что Вам ещё захочется делаете. Удачи.

На зелёненьком лучше жарить, а красненькое для фри

Получил. Отличная недорогая "Олейна"!

Температура застывания -32, как раз для эмиратов, хотя масло оК. Запад РФ нормуль, Урал, Сибирь если только на лето. P.S. Кстати нашел причину небольшого падения уровня Miraxa после двух забегов. Оказалось начала подтекать прокладка из под теплообменника (охлад. масла), колечко имеется, в субботу дойдут руки (довезут колёса) съездить заменить.

@vadim74 , да правильно. если бы все было так просто , то конторы которые делают свап АКПП вместо варика не тулили бы старенькую ниссановскую 4-х ступку.

Всем привет! Перешёл на обслуживание в Нисмос на Складочной после окончания гарантии (XTrail T32 2021 года, пробег 40 тыс). Искал именно клубный сервис, куда ездят ниссановоды. Впечатления самые положительные, удобно записываться, удобно заезжать, удобно оплачивать. Изначально планировал только текущее ТО, но в процессе работ подвылезло еще сюрпризов (например, подвизгивание при торможении, про которое думал что это колодки, оказалось износом дисков, пришлось менять), так что бюджет оказался выше ожидаемого, но в любом случае это выгоднее чем у дилера. Видно что люди разбираются в Ниссанах и любят Ниссаны. Так что, планирую полностью перейти на обслуживание в Нисмосе. Спасибо!

РЕГУЛИРОВКУ РАЗВАЛА-СХОЖДЕНИЯ (сход/развала) следует делать регулярно, но не по строгому календарю, а в зависимости от условий эксплуатации и появления определенных признаков. Вот основные рекомендации: 1. Планово (Профилактически): * Раз в 1-2 года: Даже если нет явных проблем, профилактическая проверка и регулировка раз в год или два (особенно если вы часто ездите по плохим дорогам) поможет сохранить шины и управляемость. * При каждой сезонной смене резины: Многие СТО предлагают пакет "шиномонтаж + развал-схождение". Это удобно и позволяет контролировать углы установки колес дважды в год. 2. Обязательно (После определенных событий или при появлении симптомов): * После ударов: Попадание в глубокую яму, наезд на бордюр или другое серьезное препятствие, ДТП (даже незначительное). * После ремонта ходовой части: Замена рулевых наконечников, шаровых опор, сайлентблоков рычагов, стоек (амортизаторов), пружин, подшипников ступиц, рулевой рейки/тяг. * После изменения клиренса (дорожного просвета): Установка проставок, замена пружин на более высокие/низкие, длительная эксплуатация с серьезной нагрузкой (например, регулярные поездки с полным багажником). * При появлении признаков неправильного развала-схождения: * Неравномерный или ускоренный износ шин: "Съедена" внутренняя или наружная кромка протектора, "пилообразный" износ. * Увод автомобиля в сторону: При движении по прямой машину постоянно тянет влево или вправо, приходится подруливать. * Нестабильное поведение на дороге: Автомобиль "рыскает", требует постоянных подруливаний, плохо держит траекторию в поворотах. * Смещенный руль: Руль стоит неровно при движении по прямой (хотя это может быть и следствием разного давления в шинах). * Увеличенный расход топлива (косвенный признак из-за повышенного сопротивления качению). 3. При покупке подержанного автомобиля: Обязательно сделайте проверку развала-схождения как часть общего диагностирования. Важные моменты: * Качество дорог: Если вы часто ездите по плохим дорогам (ямы, неровности), проверяйте развал чаще (раз в год или даже чаще, особенно при появлении симптомов). * Тип привода: Некоторые ошибочно считают, что заднеприводным машинам развал не нужен. Это не так! Углы установки колес регулируются на всех типах автомобилей. * Современные автомобили: Часто имеют сложные многорычажные подвески, более чувствительные к нарушению геометрии. Электронные системы стабилизации (ESP) также могут работать некорректно при неправильном развале-схождении. * Экономия: Регулярная проверка и регулировка дешевле, чем замена "съеденных" шин раньше срока. Неравномерный износ шин может возникнуть очень быстро после смещения углов. Вывод: Не ждите явных симптомов! Минимум – делайте проверку развала-схождения раз в 1-2 года или при смене резины. Обязательно – после любого ремонта ходовой/рулевого, изменения клиренса или сильного удара колесом. При появлении увода, неравномерного износа шин или кривого руля – сразу на диагностику. Это залог вашей безопасности, комфорта, экономии на шинах и топливе. Телефон. +7 495 147 4950 Telegram. +7 985 776-88-88 WhatsApp +7 985 776-88-88 сайт. NisMos.ru

Тогда не шпильки, а все 5 болтов. Не знаю, не думал об этом. Наверное производитель был бы против, чтобы туда силикон пшикали. Нужно подумать, что туда лучше. Или просто почистить, но руки чешутся обработать, хоть чем нибудь. Не защищенные металич.поверхности, ржавчиной будет распирать их. Могут "свариться" вместе (склеиться).

@D_huan в теории, силикон скользкий, а там этого не надо. Как бы шпильки не срезало при активном торможении. Вероятность не высокая, но всё же...

А скриншот своей фотки тилипоном сделать не судьба?

Лет 6 уже пользую - огонь. Пробовал - редкостное гуано. ЗЫ. Направляйки с резинками ещё стоковые.

Да, я про них, они вымыты до зеркала)) присутствуют. В общем вчера снова всё перебрал. С той стороны где менял пыльник поршня (который перед этим установили криво в сервисе), обнаружил, что нижняя направляйка не двигается. С С трудом её вытащил. Было подозрение, что манжета, на ней (она из ремкомплекта) заметно толще, заводской. В итоге снял манжету от подржавевшей стокойвой направляйки и поставил на новую из ремкомплекта. До этого мазал смазкой трв направляйки, сейчас взял смазку из ремкомплекта, мне показалось что она заметно лучше, консистенция более пластичная чтоли. В итоге направляйка стала ходить без усилия. На второй стороне, вытащил направляйки, убрал всю смазку(её было очень много), всё замыл и собрал в обратном порядке, но уже использовал меньше смазки и т.к. смазка из ремкомплекта закончилась, снова взял смазку трв. В общем провожу эксперементы. Диски не охота менять, они прям свежие свежие, т.к. и колодки. Колодки прям сильно пылят, всё крум чёрное, но это у брембо всегда так. Пока на машине ездил мало и понять, изменилось ли что-то, трудно. Т.к. из за этих дёрганий, появилась привычка тормозить плавно, кароч наблюдаю. Вот думаю лезть в задние суппорта. Если ситуация не изменится.

Я знаю - бред! Кстати, передние тормозные диски на Т-31 и Т-32 взаимозаменяемы, но большинство об этом не знают...

Дмитрий, из тех, что мне нравяться- тесла стайл ( и не потому что тесла, а потому что там угол зрения эргономичный получается, и само расположение в принципе удобное для работы, хоть и крутилок нет) -на них нет линий траектории, да и в описании прямым указано, что не поддерживается моя модификация с штатной навигацией. Хотя на авито продавцы уверяют, что все будет работать, надо лишь доработать проводку.

@Pzm76 Дима , ну не могу сказать по шуму ,т.к. в Иксе у меня шумка была сделана. А на серпантине она прям супер держала дорогу

@apple911 Лёня, вроде шумновата но, не сильно. Дорогу держит шикарно. Зимнюю, которую подарили, буду пробовать, не помню, как называется, другая фирмА.

@Pzm76 Дима , Купер козырная резина , я в 12-м году своего икса покупал на ней Cooper CS4 Touring и очень даже понравилась на ходу. Потом она начала пропадать и цена стала как у крыла самолета!

Дим, а какая резина с салона на тиге?

все зависит от производителя ремня - ОРИ на Т31 и по 100-130 ходят. Только это д/б точно ОРИ... Заменители - не знаю, лучше уже по меткам смотреть... если изнутри трещины не пошли - то можно и год еще покататься с вашими пробегами. А если поперечины уже начались - лучше заменить, как по регламенту...

Мовиль - это Сила!

Проходили... к успеху не пришли

Тоже пробовал. Разницы не обнаружил. Видимо как ездить Возможно я хреново езжу.

Теоретически всё верно. Но вот как-то уже 10 лет лью исключительно 92 и как то не заметил ухудшение не по мощности и тем более по экономичности. Реальный пробег в профиле и расход на аватарке.

@78 rus Дениса надо слушать, Дэн муйни не скажет!

Вот по всему вышеперечисленному я стоковую рейку и не меняю пока, тяну до последнего... Люфтить и постукивать начала давно, в 22-м, Дэн в 23-м тоже её приговорил, но дорогу пока не ловлю...

@Dima Krotov Arhara очень много читалей... Писателей почти не осталось...

на 2,5 DE моторе примерно так и ходят у меня... меняю, как "пляски" с оборотами начинаются... еще бегать и бегать... а почему 92-й?

@alemurzin думаю 105ю подделывать смысла нет она и так не дорогая,можно и на озоне взять

@vlad i mir в ориге длина свечи т32 - 28.5мм. 5118 это свеча для т31. MR20DE. И, 5118 платина, вроде как, не иридий.

своей нет, это "помощь друга" попробуйте, может и поможет... С завода смазка не закладывается, болт чистый, но ессно маслянистый

ну если мы речь о Мираксе 0/20 с факенвагенским допуском речь ведем, то таки да!

У меня бубнеж был на новой, с самого автослона, на неровной дороге, особенно по крупнону щебню: Оказалось болтается как солнышко в проруби отбойник на усилителе бампера и болтается и бьет об ланжерон и подкрылок пластиковый бак на воздухозаборнике перед фильтром подачи воздуха в коллектор, (забыл как называется) говорят резонатор гашения шума воздухозаборника. Для устранения этого бардака от японских конструкторов, пришлось снимать передний бампер на новой машине. , система заменила, гов...но на солнышко.....

Человек с Северодвинска проехал мимо Питера на полу сломанном вариаторе в Подольск мос.обл. чтобы его починить за 160₽ ,нахрен ему рядом с собой территориально покупать новый оригинальный за такие деньги да? Поэтому весь этот оригинал за 3 копейки конечно полная шляпа. А типо закрылся завод и все теперь типо заводчане имеющие доступ к оставшимся ниссановским оригинальным запчастям ,хорошая реклама для продавцов. Такая же тема с Парфюмом из Питера,моряки везут,родственники из Финляндии это в описании в объявлениях,читаешь и думаешь вот летел из за границы в дютифри 18₽ парфюм продается,а в Питере моряк такой же привез за 3₽ а продаван накинул пару рублей и продает за 5₽ и всё оригинал,а в дютике дебилы продают за 18₽ с беспошлинной торговлей.

по сути Миракс МХ9 - это Синтек Премиум 9000 если они все категории АСЕА (а в данном случае АСЕА С), то их вообще можно в одну бочку залить, перемешать лопатой и черпать ведром но сразу оговорюсь - такой компот более 200 часов (600 литров бенза) лучше не катать ну так, на всякий случай

Нержавейка нержавейка рознь, китайская, итальянская и др. Типа aisi магнитятся на ура. А вот наша к примеру 12х18н10т не магнитится. Но импортная всегда поэтому и дешевле.

Сегодня передние такие поставил. Фото не делал по причине севшего телефона. Поэтому на пальцах... Да, больше родных. Шире и ниже. Боковая кромка прямая. Крепятся в штатные места в арке, нижнего крепежа к днищу нет. Дырки не просверлены, есть только намек на них в виде малюсеньких впадинок, сверлить надо самому. Возможно производитель имел в виду, что надо использовать саморезы из комплекта. Они тонкие и острые, типа сами просверлят при закручивании. Но они тоньше штатных закладных раза в 1,5-2! Поэтому решил лучше просверлить дырки в брызговиках и использовать штатный толстый крепеж. Материал - резинопластик. С задними хуже. У них предусмотрены 4 отверстия для крепежа (тоже только наметки легкими впадинами), 2 на штатных местах сбоку и 2 понизу брызговика. Т.к. нижнего крепежа также не предусмотрено, то они будут закреплены на 2-х штатных саморезах, что мало. Поэтому видимо придется использовать тонкие саморезы и крепить к подкрылку снизу. Это плохо. Пластик подкрылка тонкий и вряд ли соединение будет хоть сколько то надежным. Использовать соединение гайка-болт в этом месте смерти подобно - закиснет за год 100%. Да и подлезать неудобно снизу. Буду думать когда буду ставить эти задние брызговики. Колеса надо снимать для этого. Из плюсов - спрофилированы хорошо, к кузову прилегают как родные.

@Glider_pilot имеется опыт использования регулятора на рампе. Китайского. Года 3 назад ставил. Пока работает, тьфу-тьфу-тьфу.

Сегодня на пробеге 175000 км заменил передние рычаги подвески на рычаги от Колеоса 2 , до этого на 131000 км на рычагах с завода менялись только задние сайлентблоки, были установлены: слева Renault 5450 135 57R справа Renault 5450 047 87R по стоимости 5414 руб каждый еще одна бюджетная альтернатива родным рычагам Nissan T32