Свин Хрюкин

Еще до топливного кризиса, ходили рекомендации, что дизельные двигатели с турбинами, якобы должны менять масло каждые 5 тыс. км. Якобы и масло дохнет к этому времени на ойлклабах. Да и вообще, все современные дизели хрупкие и нежные. Чихнешь - и все развалится. Кто ездит "всего" 15 тыс. в год, нормальная такая сумма набегает на одном только масле с фильтрами.

Если государство одобрило продажу евро-3 под видом евро-5, то по моему мнению, С4 масло можно смело отправить в мусорное ведро. В таком масле просто больше нету смысла. Оно рассчитано на топливо евро-5, с минимальными примесями. Нам теперь нужно масло покречпе. Для более грязного топлива. Чтобы лучше мыть двигатель от отложений.

Сложный вопрос. Вот тут как-то давно обсуждали эту пружинку или фиксатор. Которую криворукие мастера могут сломать. Отдельно фиксатор не продается. Только с корпусом нового оригинального фильтра. Если не перетягивать, то крышка с фиксатором служит долгие годы. Потому опыта использования других конструкций тут редкий. Я никогда не менял корпус фильтра. Так и закручиваю его 14 лет. По правде говоря, я вообще удивлен, что есть какие-то другие решения с этим фиксатором. С другими размерами и без фиксатора. Я бы взял оригинал 15201-00Q0, который никогда не был дешевым. Чтобы быть спокойным на счет правильного положения фильтрующего элемента.

А разве присадки помогут поднять класс топлива? Присадки не очистят топливо от грязи и серы. Тут, скорее, чаще менять топливный фильтр придется. Ну и сажевый фильтр, если есть, то возможно, часто прожигаться будет.

Подозреваю, что придется возвращать датчик воды на топливный фильтр.

Тоже точил новые колодки. Я их специально сравнивал с оригинальными. Ну и обратил внимание, что отличаются от оригинала и тоже мешают. Ну и хорошо если тросы не растянуты. Тогда легче и качественнее отрегулируется ручник.

Ну значит еще точить колодки. Диск должен легко руками вращаться. Тогда греться не будет. Потом, раздвигать колодки "барашком" с зубчиками до касания. Как появилось касание, барашек чуток вернуть назад - чтобы не грелось, но и при подъеме ручки в салоне там все в барабане зажимало как следует. Так ручник регулируется. Изначально все должно легко вращаться. Лучше снять суппорт с колодками. Чтоб не мешался. Ну и все элементы должны правильно стоять изначально. Если чего-то там перекосило - то диск тяжело одевается.

Можно купить акустический войлок для авто. Небольшой кусок. Предложений в интернете море. Народ из него дополнительную шумоизоляцию делает в разных местах.

Можно купить изоляцию капота и вырезать полоску под трубу нужного размера. Или использовать другую изоляцию. На некоторых двигателях M9R я вообще не видел этого куска изоляции. Труба от турбины просто лежит на черной крышке двигателя. Там на крышке специальный изгиб под эту трубу.

Давайте сравним. Материал PF-SF70. Такой же как у изоляции капота. Что касается номера, то у меня четко видно COD54XX8LS Два символа по центру не могу разобрать

На схемах этой картонки нет. Как и черной крышки PA6-MD30. Скорее всего идет только с двигателем. А номера нет на картонке? Если нет то тяжко найти на разборке.

Он говорит про эту картонку Такой вещи нет на схеме к турбине. Это где-то в другом разделе лежит.

Это вилка от кипятильника. Он врезан между печкой и блоком. Подогреваю в морозы антифриз перед запуском двигателя.

Одна из тех редких вещей в автомобиле, которая сводит с ума. Ручник держит назад и не держит вперед. Как это отрегулировать? Менял колодки - не помогло. Пружинки нужно менять?

Есть у меня потные места которые не лечатся долгое время. Потеет маслом заливная горловина. Потеет крышка со стороны ремня. Это жесть Я бы откачал шприцем лишнее.