VladGod

Я менял левую год назад на контрактную оригинальную. Была целая, сухая. Поставил как есть, пробег 15 ткм, проблем нет. Посчитал, что быть умнее сервиса/завода это денег стоит и не очевидно). Пока не просчитался...

Наконец потёк родной радиатор, 18 лет однако. Но симптомы были неожиданными для меня. Течь поначалу была небольшой и я её не замечал. Но при потере заметной части антифриза температура двигателя га градуснике приборной панели не выросла, а наоборот перестала расти, оставаясь на минимуме. Я даже подумал, что датчик температуры умер. А оказалось это признак отсутствия ОЖ у датчика температуры. И только увидев пустой расширительный бачок я всё понял... Потом искал мануал/топик по замене и не нашёл. В бензиновом разделе только обсуждают какой радиатор поставить и где, ролики все про бензин, а у нас другой обвес вокруг. Сегодня менял сам и это не так банально оказалось. Так как потёк верхний бачок и есть надежда на восстановление решил взять самый дешёвый китайский неоригинал, а именно OEM0600RSO, но пластинчатый и паяный. Отзывов именно на него нет, но по радиаторам OEM отзывы не самые плохие. Уже четыре дня доливал дистиллированную воду перед короткими поездками (всего около 10 литров), так что в системе была почти вода. Поэтому, для начала, долил в бачок пол литра дистиллированный воды с 80 граммами растворенной лимонной кислоты и проехал по делам около 8 км, по пути взял ещё 20 литров дистиллированной воды для промывки. По приезду в гараж скинул нижний патрубок радиатора и слил литра 4 бурой жижи, и это после 10 литров долитой чистой воды!. Это самый простой способ, все остальные геморройные варианты дадут ещё один литр максимум, поэтому проще так. Потом одеваем патрубок, заливаем пятилитровку воды в расширительный бачок, заводим, прогреваем до 95, глушим, осторожно сдёргиваем нижний патрубок и сливаем около 4 литров горячей жижи чуть почище (около литра вытекало через радиатор). И так четыре раза. На четвёртый раз слилась чуть рыжеватая вода. Всё это небыстро, заняло часа два. Далее про съём радиатора. 1. Снять и вынуть его можно только вместе с вентиляторным дефлектором, отводить его там некуда. 2. Снимаем декоративный клюв с шильдиком ниссан. 3. Снимаем воздухозаборник. 4. Отсоединяем патрубок с трубы интеркулера. 5. Откручиваем два винта на 10 крепёжа трубы интеркулера. 6. Отсоединяем от радиатора шланг расширительного бачка. 7. Снимаем клипсу шланга расширительного бачка, она будет мешать съёму. 8. Откручиваем два самореза на 10 крепления вентиляторного дефлектора и отводим дефлектор от радиатора сверху для доступа к фиксаторам клипс косы проводки. 9. Вынимаем 4 клипсы крепления косы проводки с вентиляторного дефлектора ( мне для этого пришлось согнуть плоскую отвёртку, иначе не нажать на фиксатор клипсы), 10. Разъединяем два вентиляторных коннектора и отводим косу. 11. Закручиваем назад два самореза крепления вентиляторного дефлектора, чтобы он не болтался при съёме. 12. Отсоединяем верхний и нижний патрубки радиатора. 13. Откручиваем винты левого и правого верхнего кронштейна крепления радиатора и вынимаем кронштейны крепления. 14. Отводим патрубок интеркулера и трубу интеркулера как можно дальше и начинаем медленно поднимать радиатор с вентиляторным дефлектором, убирая препятствия в виде косы проводки, патрубка и трубы интеркулера. Вдвоём удобнее, но можно неспеша и одному. 15. Вынимаем эту сборку и опять откручиваем два самореза крепления вентиляторного дефлектора и снимаем его. 16. Рассматриваем свой забитый грязью радиатор). Теперь про новый радиатор. 1. Вставляем в него вентиляторный дефлектор и смотрим совпадают ли отверстия под те два самореза. Если нет, то либо сдаём радиатор назад, либо насверливаем одно или два новых отверстия в дефлекторе и крепим его. 2. Затем вставляем сборку на место на нижние пальцы, одеваем на верхние пальцы крепления радиатора кронштейны крепления и смотрим совпадают ли отверстия крепежа кронштейнов. Если нет, то либо сдаём радиатор назад, либо колхозим новые отверстия крепления кронштейнов. 3. Далее собираем всё в обратном порядке и заливаем, нет, не антифриз, а концентрат антифриза, т.к. в системе осталось от 3 до 4 литров дистиллированной воды. Если долить 3-4 литра концентрата, то должно получиться всё правильно. Как то так получилось не очень банально и не коротко. Чуть позже напишу про конкретно мой новый неоригинальный радиатор и его особенности.

Спустя пять лет сам же решил закрыть тему. Стрекот в этом году пропал сам. Ничего не делал по этой теме, просто пропал и всё. Единственное что я делал с топливной это менял в прошлом августе гирлянду обратки после вырывания клапана обратки на ней. И прямо после замены ничего не изменилось в плане стрёкота. Зимой холодно, стрёкот, как обычно исчез, а весной не появился. Чудеса и непонятки. Топливная живёт своей особенной жизнью...

Просто меняйте. Регулируется он отвёрточкой, обычно под резинкой есть крутилка. Мало динамики, крутите по часовой вплоть до передува. Когда жужжит значит работает, когда затихнет машина станет тупой как старый запорожец..

Как собирался, на днях распилил снятое оригинальное втягивающее реле и обнаружил внутри полусгоревшую контактную группу. Видимо какой то контакт был, вхолостую его хватало, а под нагрузкой уже нет. С катушками всё было в порядке.

Ну, на хх и при равномерном движении дыма не замечаю у себя без сажевого Только на переходных режимах, когда газку поддаёшь).

Теперь про причину снятия. Ещё в июне начало щёлкать и не заводится втягивающее. Сначала редко, потом приходилось крутить ключом зажигания по 10-20 раз. Поизучал вопрос в сети. Нашёл там временное решение: ослабить гайку плюсовой клеммы стартера. Решение кажется странным, но сработало! Заводится начало с первого раза. Так проездил месяцев пять, потом опять пошли осечки, в итоге вообще не завелся, благо у дома. Логично предположив, что втягивающему хана, по наводке в сети заказал KRAUF SSV6269BA. Предварительно сняв стартер, притащил его домой и решил его проверить со снятым же аккумулятором и проводами для прикуривания. На моё удивление он работал вроде нормально: бендикс выскакивал стартер крутил. Тут я подумал, а может проблемы с проводкой в машине, типа массы на двигателе, реле включения втягивающего, и я зря заказал новое втягивающее. И пока заказ ехал, я закинул назад стартер (уже за 30 мин!) и аккум, попробовал завести сначала с ключа, а вдруг, но нифига. Потом закинул массу и плюс напрямую с аккума проводами для прикуривания и также плюс на втягивающее, и нифига, одни щелчки втягивающего. Опять все снимаю (уже за 20 минут!), тащу домой, проверяю - всё работает. Чешу репу, что за фигня - у меня же первая вышка: электрические машины. На следующий день, скрепя сердцем, забираю новое втягивающее, надо же добить тему. Ставлю его, причем со старым оригинальным сердечником, чтобы не разбирать стартер полностью и старой пружиной - новая показалось слишком жёсткой. Проверяю дома - всё работает отлично. И тут мне показалось, что с новым втягивающим бендикс выскакивает резче что-ли. Закидываю стартер на машину, вставляю ключ и опа, сразу запуск! Офигеть! Короче выводы такие: то что стартер запускается на стенде ни о чем ещё не говорит - стенд это не запуск на двигателе, нагрузки нет, может перекос или напряжение какое то при затяжке крепёжных болтов возникает и контакт уходит. А вышеуказанный KRAUF, кстати, отлично встал на оригинальный стартер и работает даже не со своим сердечником и пружиной. Оригинальное, втягивающие неразборное, завальцовано по кругу, надо как нибудь распилить его и понять что именно там умерло.

Столкнулся с необходимостью снять стартер с нашего дизеля для ремонта и обнаружил, что крайне мало об этом информации в сети. Нашёл только один ролик косноязычного оператора с кривыми руками из которого мало что понятно. И нашёл сухой мануал, где написано что откручивать, но не написано как и чем. А доступ и видимость там очень ограничены. У нас тоже нет темы про это, поэтому решил создать и поделиться свежей практикой вопроса. У меня процесс прошел следующим образом: 1. Снял воздухозаборник целиком до фильтра - он будет мешать работать трещоткой. 2. Снял минусовую клемму с аккумулятора и удобно засунул её в открывшиеся отверстие в корпусе воздушного фильтра. 3. Открутил и снял гайку плюсовой клеммы головкой на 12. Её не видно, она находится под пластиковой защитой отвода плюсовой клеммы от косы проводки. На ощупь только или с зеркалом. 4. Потом отогнул резиновый колпачок гайки плюса втягивающего реле и открутил гайку головкой на 8. Она тоже плохо доступна из-за пластика защиты отвода плюсовой клеммы. Гайка эта завальцована на клемме и скручивается вместе с клеммой. Об этом вообще нигде ни слова не нашёл. 5. Далее нужно открутить головкой на 13 болт кронштейна крепления косы проводки со стартера 6. Далее нужно снять плюсовую клемму со стартера. но снять её можно только дополнительно освободив клипсы крепление косы электропроводки слева и справа от стартера. Затем нужно потянуть всю косу влево на 2-3 см и снять клемму. Расковыривать пластиковую защиту выхода плюсовой клеммы из косы не нужно, она закрывает обзор, но не мешает снятию. Про всё это в сети нет ни слова. 7. Теперь нужно открутить два болта на 16 крепления стартера. Откручиваются они со стороны аккумулятора, а не генератора. Резьба для них на самом стартере. Доступ плохой. Я открутил удлиненной головкой на средней трещотке с коротким удлинителем по одному щелчку между аккумулятором и вентилятором охлаждения. После срыва и ослабления открутились руками. 8. После этого стартер легко сошёл с места, но вынуть его вверх очень непросто, там всё мешает. Для освобождения доступа я сдёрнул патрубок ОЖ и впускной воздушный патрубок, долго крутил, вращал открученный стартер. В итоге он вышел шестернёй вверх левее патрубка ОЖ. В общем, процесс занимательный. Зная, во второй раз можно снять за 30-40 минут. У меня с поиском инфы, перерывами на матюки и отдых, подбором инструмента заняло часа три. Надеюсь кому то поможет мой опыт. Да, снятый, оригинальный, не ковырянный никем стартер у меня: Valeo TS22E9 made in poland, партнамбер 23300JG70A. Стартер никогда не снимался, в отличии от расковырянных стартеров и проводки в отсмотренных мною роликах и фото, поэтому там все видно и снимается легко.

Последние пару лет ставлю SAT st1520900q0a за 135 рублей. Крепкий нормальный фильтр, встаёт со щелчком, как положено, негатива нет. Если тяжёлые условия эксплуатации или есть лишний рубль для волнистого фильтра Рено-Пурфлюкс то да, иначе смысла не вижу.

Имхо, пока свистов и шумов оттуда нет, не надо туда лезть - из старой машины новую не сделать... или очень дорого.

Вокруг крышки потеет маслом, потому что дизель это. Десять лет назад мне один сказал: картерные газы из крышки прут - мотору хана. А он до сих пор жив и бодр...

Ничего не будет, я обточил себе лет 10 назад, полёт нормальный.

Чуть раньше в теме нашёл ссылку https://www.drive2.ru/l/478857930813211192/ переделки под крестовину GUN27 Это крестовина под расточку диаметра ушей до 25 мм ( родной размер 24) и проточку ушей изнутри до габарита внутренних стопорных колец 44 мм, что заметно на одном из фото. Плюсы тавотницы неочевидны, т.к. доступ туда сложный и, похоже, нужно снимать кардан для прессовки смазки. А так, идея рабочая и обкатанная уже. Кстати, уши у меня уже расточены до 25 при предыдущем ремонте, осталось изнутри лишнее снять и можно ставить GUN27 от GMB. Буду делать. P.S.Под родной диаметр ушей 24 мм крестовину с внутренними стопорными кольцами и подходящей длины близкой к родной 62,5 мм пока не обнаружил...

Привет всем! В очередной раз подошла передняя крестовина кардана. Снял, подпиливал прихваченную на СТО шайбу, выбивал, мучил уши одним словом. Потом опять прихватывать или кернить, ужас. Вот думаю, может переделать уши кардана под альтернативную крестовину с внутренними стопорными кольцами под размер 44 мм. Она в пол цены от нашей и ещё и с тавотницей: GMB GUM-81, https://www.autodoc.ru/price/436/GUM81 Чтобы не кернить, не прихватывать больше шайбы и не резать их потом. Там где то по 1,25 мм подрезать наплывы изнутри с боков и всё, можно даже болгаркой аккуратно.

Привет всем! Отъездил осень и зиму после замены гирлянды обратки и колечек - всё сухо. Значит не только от течи обратки форсунок и застывающей солярки рвёт клапан обратки. В моём случае форсунки не лили и дело было в +38 под Краснодаром. Видимо забитый с годами клапан обратки завысил давление сброса и родная ещё гирлянда не выдержала такого издевательства. Колечки ставил бош., гирлянду - оригинал.