Таблица лидеров

Я заказал автомобиль "под себя": комплектация, цвет, двигатель, цвет салона. И всегда так покупал машины. Зачем мне выбирать из того, что есть, если я не тороплюсь? Да ещё и соглашаться на идиотские диллерские допы, поставленные кривыми руками? Я подожду, но куплю то, что мне надо. А что касается купить у другого дилера, то в моём регионе он один. Ехать к другому дилеру не вариант хотя бы из-за того, что сдавать свой нынешний авто я буду в трейд-ин с сохранением номеров, а это геморрой тот ещё.

@Al Amigo а стародревних, добошевских не сохранилось? По ним козырнее подбирать, чем по штангелю. Я вот что-то помню про длину резьбы, что на боше отличалась от орига.

-- Знаешь, Серега, вот я ищу смысл жизни, а найти никак не могу. — В холодильнике смотрел? — Смотрел, и, понимаешь, там его тоже нет. — Значит, вчера все допили.

Хорошее масло, езжу уже 9000 км после полной аппаратной замены, всё ОК

Замечены новые Аутлендеры в Японии .https://motor.ru/news/all-new-outlander-leaked-14-02-2021.htm

@ССМ @Anton99 @Pzm76 Парни, вот застрелите меня огурцом, вруном я вроде бы не зарекомендовал себя, но не потеют ведь. И влага остается , на ковриках шоколадках с вечера, или льдинки замерзшие. Если вдвоем садимся, а переключить забываю забо воздуха, то да, начинают понемногу запотевать в движении, но больше когда дождь и испарение идет от влажной одежды. Может мои частые замены салонного фильтра (4 -5 в год) , играют рекую роль ? А кондей у меня тоже включен всегда и живет самостоятельной жизнью.

Обновленный Volkswagen Tiguan: еще немного, еще чуть-чуть https://www.drom.ru/info/test-drive/volkswagen-tiguan-82772.html

Почему? Это личный выбор каждого. Нельзя настаивать на своём мнении. Пока мало статистики по т32. Есть рабочий варик на 350ткм, а есть сломанный на 60ткм. И там и там масло не менялось, где истина, неизвестно, а мы знаем о процессах внутри него не намного больше, чем об обратной стороне луны, однако никто не будет спорить, что чистая, новая жижа в агрегате лучше старой и грязной. Всё решает только собственник автомобиля и вся ответственность только на нём.

если память не подводит они в дальнем стоят выдергивай

Верно. Правильнее только с оригинала

Да, наверно, так удобней. Сохранились, конечно, с собой вожу.

ну да, там лампы мощнее. Я бы не рискнул на свою ставить т.к. можно на фары попасть, зимой может и не скажеться, а вот летом перегрев может дать знать

@a-ha на канистрах R не пишут вроде. Это только артикул.

А уверенность есть что потом без лишних "танцев с бубном" вгоните подвеску в допустимые пределы по геометрии? Проще говоря развал-схождение? На 3-х см ребятки писали уже сложно, а вы на 5 собираетесь.

@Всеволод вам, 32м, проще через carista beta. Там как то просто всё. И всё работает на ура. Подробно в этой теме.

Для отключения евросвета х-трейл т31, в комплектации с вариатором ( не уверен, что будет работать с мкпп ), нужно установить полную, платную ( 130р ) версию приложения на андроиде. Cvtz50 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvtz50.cvtz50 Затем скачать и установить последнюю версию beta обновления. Ссылка на арк файл. Через гугл диск. https://drive.google.com/file/d/1I78FaMj2tN6cHngJCt8CcYkV0Fax_AeA/view?usp=drivesdk Затем, заходим в cvtz50, через elm327 ( версия строго 1.5 ), коннектимся с ЭБУ, в верхнем правом углу нажимаем на "три точки", появляется меню, где находим сервисные функции. Выходит меню с возможными настройками, в том числе и отключение евросвета. И очень популярная функция отключения омывателя фар. ( будет работать только с кнопки ) Внимание, на дорестайле евросвет отключить нет возможности, без вмешательства в проводку автомобиля.

Мне иногда кажется что это зависит от какого-то текущего восприятия на слух - иногда работает как бензинка, а иногда как трактор ))

@Игорь55 Игорь, там справа "восьмёровский". Он маловат, проваливается в резьбу. Есть От Калины, но он дорогой сейчас. 250р. И подрезать его лучше. Можно поставить Корейский. Он где-то так же стОит. Цены примерные, нужно смотреть актуальные.

Вот да. Высота снежного покрова. А не 350см осадков, конечно. Наверно всем очевидно, ни в прошлую, ни в позапрошлую зиму такого в нашем регионе не было. Вода, она ж не лежит. А со снегом всё гораздо нагляднее )))

А ведь 15 лет с момента появления отзыва Сани прошло. Эх, ушла эпоха )

@Иван 85 у меня с завода ГУ от Яндекса и мне пока хватает Надо понять, если она 6В, то можно от USB взять 5В и есть шанс, что заработает. А так всё стандартно остальное. У нового ГУ описаны же провода (или разъёмы) подключения?

Пока никто не дышит в салоне и включен кондей, нет. Ну или совсем чуть.

Вот да. Прогревается быстрее на рецикле. Но Окна потеют.

@Игорь55 а при этом стекла в салоне не запотевают при разогреве?

Совершенно верно. Всегда проще либо постирать либо выкинуть чехлы, чем заморачиваться чисткой салона. Я так считаю.

@mehanikgbh , холостой ход не самая лучшая вещь. Из двух зол я бы выбрал меньшее - недогрев. Mobil1 x1 - среднезольное низковязкое (в сравнении с сороковкой, конечно) масло с достаточно высоким щелочным. Много отложений не оставит, ИМХО. Но периодически на трассу выходить надо - цилиндры провентилировать, колечки расшевелить, бензин выпарить.

Сделали, дыр не было, только грибы по рамке лобового и один по кромке люка, стекло старое оставили, ржавчину травили. 15тр. Из минусов - закосячили нижнее крепление стекляшки фонаря рейлинга, теперь заглушки болтаются, хотя сказали так и было, ну и сами рейлинги кривовато поставили - резинки между кузовом и рейлингом загнули вовнутрь. На неделе обещали переделать.

Мой собеседник меня понял. Если и Вы хотите понять суть разговора, то начните вдумчиво читать с момента начала обсуждения этого вопроса, а не выдергивать фразы из контекста. Вы их смотрите? Мне жаль Вас...

В задних арках стоят ворсовые подкрылки, а не пластиковые локеры. В принципе нормальные, на прошлой машине 8 лет с такими отъездил. Довольно тихие. Спереди в т32 стоят пластиковые полуподкрылки. Почему полу? Да потому, что они реально стоят по всей окружности колёсной арки, но внутреннюю её половину почему-то не закрывают. При покупке поставил локеры у диллера, так как о договорился о приемлемой скидке от изначальной конской цены. Поэтому с моделью точно не подскажу. Увы. Это вкусовщина. А у всех она разная. Мне светлые коврики не по душе (кремовый цвет под ногами, ну это такое, на любителя). Больше нравятся чёрные. Кстати, и в прошлую тарантайку со светлым кожаным салоном (он там был весь светлый, от пола до потолка) тоже взял чёрные коврики. Как по мне, так лучше смотрится. Сергей, сейчас примерно всё то же самое. После мойки керхером они имеют вид почти как с завода. Только мокрые. Тоже в первый год раньше думал их заменить пластиком, потом успокоился и 8 лет отъездил. На момент продажи автомобиля ворсовые подкрылки были безьособых изменений в худшую сторону.

если лить аналоги то я бы взял ns2 Idemitsu 30040091-750 ns3 Idemitsu 30041102-750

Похоже я нашёл причину перерасхода топлива и это или не свечи, или не только свечи. Вместе с заменой свечей мне поменяли задние колодки. Сейчас обнаружил что у меня ощутимо греется задний левый тормозной диск по сравнению с остальными. В понедельник поеду к ОД, будем разбираться. О результате отпишусь.

Массовость была на НГ праздники в 2016-2017 году. Тогда тоже ударили морозы под -25. И поток залитых моторов на эвакуаторах ехал к ОД. Я выводы для себя сделал, завелся- подождать минут 5 и только потом другие телодвижения.

Все выпущенные Chevrolet Tahoe в стиле 60-х выкупил один клиент https://news.drom.ru/Chevrolet-Tahoe-82757.html

Это же моё личное мнение ) конечно точно. А какая ещё может быть причина то? )

ужас просто обалдел(заменил бы слово)

О «тройка» — вся жизнь моя! https://www.drom.ru/info/misc/82399.html

@Всеволод сахар ещё. Мне кажется, надёжнее масла.

Такой ценник за ключик, для кого угодно будет дОрог. Ладно хоть есть за 800р примерно. Хотя и это обдираловка.

Александр ещё в 2016 году выкладывал: http://x-trail-club.ru/forums/topic/31345-omyvatel-lobovogo-stekla/?do=findComment&comment=691271 Ценник только у него на сегодняшний день не гуманный.

При мне два года отработал, потом не знаю, машину продал. Старый датчик разобрал, внутри там "датчик Холла" и ротор с магнитом.

Уважаемый Владимир Юрьевич. Вы очень всё логично описали по данной ситуации и честно признаюсь что я тоже так считал. Но сегодня я точно могу сказать, что Вы это не проверяли практически. Я сегодня последовал Вашему совету и чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с этой кнопкой блокировки проделал реально всю эту процедуру. Короче, в результате могу констатировать на 300 %, что с помощью этой кнопки ни случайно ни специально невозможно заблокировать двери в данной ситуации. И ЦЗ не становится, как Вы пишете, в режим "Заблокировано". Нет в данном случае у него такого промежуточного положения. Он либо блокирует, либо не блокирует, и всё. Строго два положения. В действительности происходит следующее. Если при работающем двигателе случайно или даже специально нажать на кнопку блокировки при открытии двери, то зуммер в авто издаёт 4 коротких пика, так что не заметить нажатие невозможно. Это во первых. А во вторых если потом захлопнуть дверь, то не происходит ровным счётом ничего. От слова СОВСЕМ. Двери не блокируются и исправно открываются. Повторил это много раз. Ни фига. Все двери исправно открываются. И ещё такой момент. Когда срабатывает блокировка, то это слышно и на закрытии и на открытии. Слышно как отрабатывают актуаторы. В моём же случае всё происходило беззвучно, втихую так сказать. И когда двери перестали открываться и тогда когда двери открыли изнутри. Такое впечатление, что наружные ручки просто стали неактивны, а блокировки замков при этом не было. Объяснить для себя такое состояние я могу только как электронный глюк. Поэтому я и грешу в первую очередь на КАН-разъёмы. Может сигнал с ручек терялся, может ещё что. Но как то так. И теперь только время покажет прав я или нет. Если больше не повторится такая ситуация, то я прав. А если повторится, то и хрен с ним. Я противоядие от этого уже нашёл. Удачи всем и берегите себя и своих близких.

@dsv69 для начала проверь антенну, попробуй брелок положить в нишу под кнопками климата. https://www.drive2.ru/l/9456671/ А машина заводится?

Приборку лучше не протирать вообще. Там настолько нежный пластик что даже от одной легкой протирки остаются царапины. Я обычно продуваю приборку. В крайнем случае обмакиваю мокрой бумажной салфеткой. Не протираю а обмакиваю.

Писал я тут о том, как уехал мой вариатор в ремонт. По ссылке - подробное видео по разбору моего вариатора с комментами от мастера. (можете считать это рекламой - контакты конторы есть в видео) Видео длинное. Диагноз на последних трех минутах. Икса мне отдали в начале мая, проехал с тех пор пару тысяч на нем, заезжал потом на профилактический осмотр. Все ок, пока полет нормальный.

Начнем с того, что мы решаем обратные задачи. Мне нужно было поднять зад, чтобы растянуть каптивовский амортизатор для вывода его в более щадящий режим + без проставки могла возникать проблема с ходом отбоя при сжатии. У вас же наоборот, при установке проставки с сохранением штатного амортизатора, будет ограничение хода отбоя разжатого. Чтобы понять на сколько критично увеличение при установке 20 мм проставке, предлагаю обратиться к цифрам: 1) С возрастом пружины просаживаются, зависит больше от того как вы нагружали свой автомобиль. Как итог зад автомобиля опускается на 10 - 15 - 20 мм; 2) Установка проставки на заднюю ось вытягивает амортизатор с коэффициентом 1,56-1,57. Т.е. при установке проставки 20 мм вы получите около 31,5 мм; 3) Т.о. с учетом просадки пружин, штатный амортизатор будет растянут на величины 21,5 - 16,5 - 11,5 мм. Мое ИМХО, что полученные значения не критичны. Прошу технарей подтвердить или опровергнуть. Всем заранее спасибо. ЗЫ: Немного изменил первый пункт первоначальной версии своего сообщения, т.к. просадка пружин тоже влияет на амортизатор с коэффициентом, поэтому правильнее говорить о величине просадки задка автомобиля при старении пружин. Надо также учитывать, что расчеты даны для прямых углов, но мое ИМХО, что значения изменений будут схожими, что называется на уровне погрешности.

Я это писал в другой ветке, продублирую здесь.

Камал, Мое мнение: если передние пружины просели на 20мм, а вы озаботились именно увеличением дорожного просвета, а не восстановлением, то пружины надо менять. Поставив проставки 30мм на перед, получите подъем почти 1:1. Т.е. 30мм-20мм(просадки)=итоговый лифт передка 10мм. Задняя проставка 30мм даст грубо говоря 45мм. 45мм-10мм(просадки)=35мм лифт. 35мм(зад)-10мм(перед)= перепад высот 25 мм. Если глянете мануал, то высота передних и задних арок у Х-trail одинакова. Чрезмерно задранная корма не есть гуд, и плохо скажется при сход развале и дальнейшем рулении. Что касаемо штатных амортизаторов, то они даже в обычной конфигурации на грани отбоя.