Таблица лидеров

Чушь какая-то, оторванная от реальности. Вполне динамичная машина с 2л. Я как раз только на дальние расстояния и катаюсь, гружёный и ещё с большим боксом на крыше, по трассам М4 и М6. На М6 обгоны - постоянное явление и ничего из описанного в реальности нет, совершенно уверенная динамика, быстрый набор скорости и отличная управляемость даже на плохих участках. P.S. Вас Т32 чем-то обидел? Ни одного положительного отзыва о нём и продолжаете истекать ядами, давно продав ненавидимую машину. Мне это кажется, скажем так, странным...

Это когда с финансами полный ажур, а кто денежки считает, подумает десять раз Я бы здесь поспорил. Меня вполне устраивает 2.0 на трассе, нормальный уверенный разгон до 150, никаких "педалей в пол" и "визгов мотора". Причем мне больше нравится в режиме эко, как ни странно... до 2 т/об тошнит, зато потом как втопит.

А вот непонятно каким местом думает местная администрация... как по мне так это просто вредительство ну или халатность, некомпетентность. Подумать только - дорога федерального значения тормозится по траффику из за бесконтрольно переходящих дорогу пешеходов, эхххх нет на них всех усатого грузина... нет страха и ответственности за неисполнение должностных полномочий... не гаишников а забор отделяющий проезжую часть от тротуара, с возможностью перехода только по надземным

Попробуй без www http://nissansto.ru/

Стараюсь чихать в сторону пассажира

Информация по маслам Ниссан,может кому пригодится. https://www.drive2.ru/l/2833797/

Похоже правда в ваших словах есть, это видимо запрограммировано всем телом не пачкаться об пороги. Однако, наверное, если покататься на машине с закрытыми порогами - то этот навык утрачивается и начинаются проблемы с грязными порогами, если пересаживаешься на машину с открытыми порогами

В Джубге по Колхозной можно,сейчас блоков нет,но там если ехать со стороны Горского получается уходишь в лево через сплошную ,а разворачиваться на виадуке когда пробки тоже самое.я езжу летом под мост, который метрах в 200 от развилки на Колхозную.Сразу за мостом ухожу в право ,по речке под мостом и еще метов через 50 выезжаю в лево по грунтовкке до асфальта на Колхозную ПДД не нарушуая ,да и гайцы часто там прячутся ловят сплошняков Единствено надо смотреть какая вода в речке т.е после дождей не стоит,но как правило в сезон русло полусухое.На пузотерках не проехать ,На Хитриле элементарно. Что касаемо властей т.е приедет народ или нет им глубоко по одному месту т.е все равно.Торгаши и люди занимающиеся отдыхайками налоги и отстежки все равно уплатят.К тому же санатории и Дома отдыха уже все раскуплены.Так о чем и переживать ? О частном секторе ? Да оно им надо,налог и так отстегнется. Народу всегда будет много,поскольку ближайшие сельские регионы -Ростовская,Ставропольский,все республики Сев.Кав. все равно приедут и сельские жители ну не ездят по заграницам.Процент москвичей и других и центральной России и Урала ,Сибири не высок для частного сектора и он погоду не делает.Ка то вот так.

Все познается в сравнении. Подавляющее большинство местного электората за пределы города либо не выезжает совсем, либо несколько раз за сезон на дачу\отдых по 100-200 км. И понятие динамики - весьма расплывчато, осбенно если ранее под капотом больше 1,5 не было. А вот кто регулярно ездит по трассам, особенно перегонами по несколько тыс.км - прекрасно знает, что значит идти на обгон имея хороший запас мощности или на пределе возможностей мотора. Лично для меня езда на мощном моторе на порядок комфортнее. Еще раз совет всем - если есть возможность берите 2,5

Всегда рады

Ребята! Спасибо за проведенное ТО и дополнительно проведенные работы по моей просьбе. Как всегда, все на высоте )) Машина даж лучше заводиться стала. Теперь второго мая ждите ))

Получается не совсем субъективно, т.к. пока подавляющее большинство владельцев 2.0 не испытывают проблем с динамикой. Возникает вопрос - зачем платить больше ? )))

Владел караваном 2.4 лет 7 назад. владел 4 года итак мотор 2л. вариатор 2вд едет лучше каравана. жрет раза в 2 меньше каравана в данный момент расход 8.2 л на сотню (и это реальный расход) для авто массой 1570кг это нормально. (по трассе ездил очень много и расход там при 110 по спидометру около 6.7-7.2) греется двигатель в основном только на ходу , я связываю это с непосредственным впрыском. но на ходу греет салон отлично и достаточно быстро (был кашкай 4 года и 190к пробега 2 литра вариатор грелся салон дольше а двигатель так же грелся, расход сравним. (1530кг у кашака)) .Доджик грелся быстрее. сравнивать с 2.4л хтрейла я не могу извините, по тест драйву было не понятно что лучше ,и те ощущения я уже не помню от езды. и все было динамичнее и интереснее чем кашкай 2л. мр20де и еще тут климат контроль с кондером не влияет на динамику , как и загруженость салона как мне кажется. (единственное расход поднимался примерно на 0.5-1л при загруженном салоне вез людей и тяжелый инструмент (около 130кг инструмента и 250-300кг людей)) из минусов что заметил- звук мотора не привычный и работа климата сбита на 3 градуса (зимой ставлю 18.5 градусов), + еще переклеил поддон картера двигателя на 10т км при замене масла запотевание обнаружил

@aishora Вы хотите сказать что уже несколько месяцев ждёте машину и не разу не прошли Тестдрайв? Что мешает подъехать и самому попробовать разные движки в деле? Мы же живём в России, и большинство из нас родились и выросли в СССР, поэтому на Красной площади ничего сделать с бабой не дадут - советами замучают! Пока сами ручками не потрогаете - не поймёте! Стиль езды у всех разный, поэтому кому то 2.0 литра за глаза, кому то и 2.5 мало. Тоже самое и с расходом. У кого то на двушке 16-18 литров по Москве, а кто то пишет на 2.5 больше 10 литров не поднимается. Люди пересаживаются с легковушек 1.6 литра 109 лошадей и для них 2.0л - 144л.с. самолёт, а если 2.5 вообще ракета, а кто то с 3.3 литров пытается на 2.5 навалить и не понимает почему не едет толком. И из личного опыта. В 2012 году на двух Шевроле Круз с другом и семьями катали в Крым. У меня 1.6л - 109 л.с хетч против 1.8л - 141 л.с. седан. По чекам расход вышел примерно одинаков, 7.3 у меня - 7.5 у друга. Только есть одно НО!!! Он ехал с климатом всю дорогу и когда надо было быстро обогнать надавливал тапочку и уезжал, а я кондей включал периодически и для того чтоб обогнать кого то переключался на 4 и выкручивал движок до 4000 об, не езда а мучение, машина 1470 кг весит и её хоть в задницу на подъёме вылазь толкай, пока не чипанул в ЛС. По аналогии с деньгами - лошадей под капотом никогда много не бывает, а к хорошему быстро привыкаешь. Разница годового налога в пару тысяч, если деньги позволяют я бы брал 2.5 или ПЕРЕШЁЛ БЫ В ПРОФИЛЬНУЮ ТЕМУ, сейчас админ придёт и все наши умозаключения улетят в корзину!!!

Задал вопрос губернатору КК по ситуации на дорогах в курортный сезон http://vkondratev.ru/#appeal поглядим что ответят... Призываю всех задавать вопросы нашей исполнительной власти... без них она скучает... чем больше вопросов будет, тем больше ответов на них появится...

Мне еще интересно, владельцы 2.5 в московском регионе. Скажите, у вас вариатор+мотор в пробках не засыпают ? Я про адаптивность. У меня не получается мотор 2.0 в пробках держать в тонусе. Поэтому езжу в режиме эко. В обычном режиме вариатор сначала нагнетает обороты, пауза, резкий ход. Но стоит обороты опустить до минимума начинается всё с начала с запозданием. Вот такие мои субъективные замечания ;-)

1. На 2 л зимой меня даже Эбер не спасал. Он прогревал мотор до полжения стрелки 6.30 (почти рабочая) при утыкании в пробку - стрелка на глазах падала обратно, мотор остывал. И пока мотор не прогреется по нормальному - в машине холодно. После прогрева (через 1 час по городу, пробки) - тепло, по трассе (30-45 мин) тоже тепло Не знаю насколько это актуально для МСК с ее мягкими зимами. 2. Ничего на скажу. Не было ни одного холодного запуска (Эбер) 3. 2л и 144 лс - овощной мотор для очень не спешной езды, в городе в потоке висит более менее нормально, трасса - "сливай воду, туши свет", или при очень большом расстоянии для обгона или под нормальную горку и в любом случае педаль в пол под истошный визг мотора, если в авто едешь один - еще куда ни шло, если авто полный... - печаль. Кто ездил на груженых Газелях или грузовиках - примерно тоже самое. 4. Реальный расход трасса - от 8,5-9,0 (скорость реальная 100 км\ч, по родной стрелке 108 км\ч), по городу от 12-15 до 20 и выше, зависит от средней скорости перемещения и пробок, видел в городе и 25 и выше. Цифры получены заправками до полного, а не созерцанием волшебных цифирок с приборки. Когда покупал, хотел 2,5, но в наличии были только 2л моторы, 2,5 не было в продаже вообще на май 2015г, надо было ждать. Мой хороший совет - даже не смотрите на 2л.

Меня больше настораживает, как бы такая мотня что ниб на себя не намотала или не зацепилась за что... Это ж совсем руль заклинит. Хомут выглядит уж больно внушительно.

Изучая форум соседей, наткнулся на следующую информацию: И хоть эти значения по умолчанию впоследствии и можно изменить (насколько я понял), возможно все равно кому-то эта инфа будет полезна хотя бы в качестве понимания различий между конфигурациями.

Вопрос правильный. В общем случае разница в 3 dB ощутима. Присутствие внешнего шума не имеет значения. Но есть одна тонкость. В какой полосе звуковых частот получена эта разность? Обычно в такого рода измерениях используют шумомер с широкой полосой частот (от 100 Гц до 20000 Гц). В то же время основная энергия "автошумов" лежит в области низких частот (до 1 кГц). Поэтому правильнее сравнивать не общий уровень шума, а его спектр (распределение мощности по частотам) до и после шумоизоляции. В этом случае разница в уровнях звука в отдельных частотных полосах может оказаться еще более значительной. Человек их почувствует, поскольку наше ухо представляет собой частотный анализатор, представленный набором узкополосных фильтров. Ухо улавливает изменения в любой области звуковых частот независимо от того, что происходит в других частотных областях. Субъективно это выражается в изменении «качества» звука, после шумоизоляции авто звучит «иначе». Основная проблема шумоизоляции – борьба с низкочастотными звуками. Из-за большой длины волны бороться с ними крайне тяжело. Материала уходит много, конструкция сильно утяжеляется, эффект оставляет желать лучшего.

А я про тебя вспоминал, жаль, что не смогла с нами поехать)) Получила бы ОГРОМНОЕ! удовольствие от лесной дорожки после дождичка))) А Серега купил грязевую резину МТ и не успел поставить, он не ожидал, что я предложу к водопаду съездить и вообще такого замеса никто не ожидал, я свою грязевую тоже снял, чтобы по асфальту не тереть...

Я не купил УАЗ, потому что он у меня уже был Просто я хотел сказать, что владельцы машин с открытыми порогами получают некие навыки, которые позволяют им не пачкаться о пороги полузакрытые Я, например, даже не знал бы, что у Трэйла что-то не так с порогами, если бы не форум

Хочу выразить благодарность Николаю и его сотрудникам за оперативное оформление и доставку страховки. Хотя и обратился я в выходной день, но всё равно сразу получил ответы на все свои вопросы...Обращался уже не первый раз и в дальнейшем так же буду обращаться к Николаю. Чего и всем советую)

Кстати сказать, когда я приду к власти, то обязательно заставлю всех получающих права первой машиной покупать рамный внедорожник и пользоваться им не менее 1 (одного) года. Инвалидам и иждивенцам - полгода. Эта мера уничтожит на всех автомобильных форумах как минимум две темы - тему про пороги и тему про расход. Потому что пороги на рамном внедорожнике это не то, что сокрыто дверью, а ступенька во весь кузов, и ты или учишься не задевать её, или ходишь грязный, претензий предъявлять там некому, критерием выбора машины это не является Про расход, я думаю, всем понятно, но не все осознают, насколько эта тема бессмысленна, когда ты слез с крузака на паркетник

Идете в простой магазин автозапчастей. Подходите к стенду с клипсами и покупаете толщиной 10мм. от ВАЗа. Единственная разница в том, что выемок для поднятия центральной части не 4, а 2... Уже второй год стоят. А в подкапотное пространство идут диаметром 8мм.

Приехал из Китая регистратор. У Китайцев он предназначен для Renault Kadjar 2015 , но прекрасно устанавливается на Х-Trail T32 SE вместо крышки датчика дождя.

Разница в 3 dB означает изменение интенсивности звука (субъективно - громкости) в 1,4 раза. Человек различает изменение на 0,8-1 dB. 1 dB это изменения на 12%. В акустике шкала децибел задается формулой: dB=20*lg(k), где lg - десятичный логарифм, к - отношение двух величин звукового давления. Примеры: 1 dB соответствует изменению в 1,12 раз, 2 dB - в 1,26, 3 dB - в 1,41, 4 dB - в 1,58, 5 dB - в 1,78, 6 dB - в 2 раза, 10 dB - в 3 раза, 20 dB - в 10 раз.

Я когда подбирал себе следующий автомобиль, после 31-ого, о порогах даже и не думал....основные критерии были ну совсем далеки от конструкции низа дверей. Что могу посоветовать тем у кого основной критерий покупки нового авто это пороги.....32-ой, в таком случае Вам не подходит .....успехов в подборе машины с закрытыми порогами....

Был в станице Голубицкая в2012году в отеле прямо на берегу моря,понравилось!С женой обьехали ближайшие окрестности, вулкан Тиздар-грязевой видели.

Добрый день! С учетом бюджета, который Вы озвучили получается только регистратор с одной камерой. Например, такой вариант - https://www.autostudio.ru/catalog/videorecorder/blackvue/dr450-1ch_gps.html Это если Вам действительно нужно качественное изделие, которое будет снимать четко и качественно. Либо рассмотреть вариант с зеркалом - например, такого плана https://www.autostudio.ru/news260.html, но с заметной потери качества как регистратора. Поэтому, единственный вариант, чтобы устройства были качественные - это раздельный 2 или 1 -канальный регистратор +отдельная камера заднего вида с монитором в виде накладки на зеркало заднего вида.

Бескапотник.

Чтобы приоткрыть окно и вода не попадала в салон это обеспечивает дефлектор. Пока не наткнулся на стрелки, пока ждал заказ, катался с одними дефлекторами .......ну не знаю как у других, но у меня вода с лобовухи всё равно попадала на боковые стёкла. По верхней кромке стекла ну да почище, а в районе зеркал заднего вида всё равно были потёки воды. После установки стрелки и особенно на трассе, сколько раз замечал, что в том месте где были потёки, сейчас сухо. Я не призываю всех, срочно, ставить и то и другое. И не хочу тут на форуме обсуждать аэродинамику.....я просто пишу то, что реально видел и вижу у себя на машине.....

Сегодня провел процедуру восстановления девственности рулевой.Как и у всех тут читающих ,появился дребезг в руль, и ощущение ушатанности рулевой.Однако все тяги и наконечники новые.Посмотрев ютубы и гуглы,рассуждения радостных владельцев ниссан,стало ясно,что на пробегах за 60000 или кому как повезет,происходит вот что.Наш подрамник ,вместе с намертво прикрученной рулевой рейкой,потихоньку проседает в сайлентблоках.Соответственно рейка тоже опускается и тянет за собой рулевой вал.Рулевой вал растягивается по шлицам и начинает стучать в ограничитель.Это все оттдает в руль и начинает бесить.Правильное решение ,это конечно замена всех сайлентблоков подрамника на новые,несмотря на их кажущуюся целостность (как у меня например,откручивал болты крепления подрамника,шатал сайленты,разрывов и трещин нет.) Альтернативное решение,это апгрейд рулевого вала,когда высверливается кернение,вал становится разборным и он может раздвигаться дальше чем хотели инженеры ниссан.И наконец колхозное решение , это когда под усилитель подрамника подкладываются резиновые втулки или эспандеры.Да да, обычные кистевые эспандеры.Что происходит? Усилитель подрамника через эспандер(резиновую подушку)подпирает подрамник.Таким образом нивелируется износ сайлентов и подрамник приподнимается .Рулевой вал сжимается и перестает во время работы стучать по ограничителю.Ощущения мне понравились,прям новая машина стала. Конечно ресурс этих эспандеров неивестен,но как временная мера пойдет .Думается борьбу со стуками в рулевой надо начинать именно с подрамника.С заменой всех сайлентов.

Себе ставил такой D1120JE00A все подошло авто 12ого года

Это не мы уникальные, это Т-32 совсем не похож на Т-30 и Т-31. И у него даже с новым Кашкаем общего больше, чем с предыдущими поколениями Х-Трейлов. Так что нас еще и туда послать можно... Поддерживаю коллег, даже и не в этой уникальности дело. Мне (и каждому владельцу марки) интересно здесь на форуме только общение и обсуждение того, что относится к моему авто. Я тоже подписан на все новости с подфорума Х-Трейл III поколения и читаю даже про дизеляки. Но мне глубоко неинтересно какие распорки ставят в другие, пусть и родственные модели. Сваливание одноименных устройств (систем) в одну кучу, может привести к недопониманию некоторыми участниками сообщества существа обсуждаемых вопросов. Ведь даже сейчас, когда многие системы "разведены" нет-нет да и заскочит владелец предыдущих моделей и будет доказывать, что у него не такие колодки или дворники...

Отъездил зиму вообще без проблем, один раз провалился в снегу, но выехал своим ходом. ESP надо сразу отключать в таких случаях. Ещё один неприятный момент связан с ESP зимой, когда выезжаешь на дорогу со скользким покрытием, при повороте и пробуксовке, срабатывает ESP и машина останавливается на середине перекрёстка, создавая аварийную ситуацию.

40 тыс. за дефектовку!?!??! Это перебор, раз так в пять, если без демонтажа. Искать вариатор на разборках - кот в мешке. Я не представляю, как можно дать оценку работоспособности вариатору. Ну двигатель еще можно как то продиагностировать - снять поддон, посмотреть вкладыши, компрессию замерить и т.п. Вариатор никак не проверишь, только визуально и только поверхностно. Ладно, на разборке вам снимут поддон, покажут, что стружки нет. Дальше снимут гидроплиту и продемонстрируют, что конуса и ремень в нормальном состоянии, но только визуально. А что в конусах, что в маслонасосе, что в ГТ, в каком состоянии клапаны?! Пробег ничего не покажет и это я уже продемонстрировал (снаружи конус и ремень в норме, внутри конус мертвый!, при пробеге 170 тыс.) Мое мнение такое: 1. Самое главное - НИКОГДА НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С РЕМОНТОВ ВАРИАТОРА ПРИ ПЕРВЫХ СИМПТОМАХ ПОЛОМКИ. Нет денег на ремонт, значит дорога вам на автобусную остановку, иначе, как показывает практика, позже, не буде в два, а то и в три раза "нет денег". Лучше заплатить за эвакуатор, чем потом платить за все те поломки, что вам написали на этом форуме. 2. Однозначно, наши вариаторы боятся резких ускорений и стартов, хотя мой кореш на Аутлендере откатал 183 тыс. на таком же вариаторе как "гонщик" и гоняет до сих пор, хотя он в школе тройку по физике имел и законы физики на него не действуют. Вариатор не такая уж сложная конструкция, думаю относится к категории "глаза боятся - руки делают". Больше половины участников этого форума встают на те же грабли по несколько раз. Зачем испытывать судьбу, если практика на лицо. Все Х трейлы одинаковы, нет конструктивных исключений (мол у меня вариатор без проблем, а у тебя видно брак с завода - туфта) . Исключения только в прокладке под рулем. На форуме перечислено очень много ситуаций и я думаю даже с десяток таких можно отнести и к себе, как подходящую для водителя так и для автомобиля. Почитали форум, заметили, что у вас такой же стиль вождения, такие же симптомы поломки, но еще не привели до полной остановки авто - не стесняйтесь, ставьте машину на ремонт или хотя бы отвезите на диагностику. Докатываете поломанные вариаторы до полного стопа, зная, что он еле дышит, а потом жалуетесь, что очень дорого. Ну есть конечно исключения - машина упала с 16 этажа или ехал-ехал и вариатор оторвался и уехал в другую сторону, а я не слышал и только дома увидел, что вариатора нет - можно ли купить б.у. . Покупка вариатора б.у. только с полным разбором! Если человек порядочный и не впаривает вам мертвое железо, он смело покажет вам, что да как. Ну за дополнительную оплату" естесно". Лучше по****ть перед боем, чем об*****ся в бою.

И так, доброго дня всем. Завершилась трехнедельная эпопея с вариатором. За выходные собрал коробку и установил – это с перерывами на развлечения с детьми на море. Проехал я с момента установки 150 км, «пока» вариатор ведет себя так сказать идеально. Поясню в сравнении, как это было до поломки и как это сейчас, пробег конечно не достаточен для полного анализа поведения вариатора после ремонта (вариатор такая вещь – она либо едет, либо не едет или дергает), но все таки, есть моменты, которые я успел протестировать: 1. До – ( было постоянно) на маленьких скоростях до 30-40 км/ч, при сбросе оборотов было слышно «похрюкивание» в районе вариатора – сейчас все тихо – замена подшипников; 2. До – (было редко) после 120-125 тыс. пробега, иногда при наборе скорости в районе 45-70 км\ч (обороты 2000-3500), бывали небольшие и кратковременные провалы на 200-250 оборотов, не заметные для пассажира, но напрягающие водителя – сейчас их нет – полировка клапана маслонасоса, но это мое мнение, по крайней мере пропало; 3. До - ( было частенько) при очень плавном! старте было незначительное подергивание, особенно когда трогаешься на подъем – сейчас даже при очень-очень плавном! старте такого нет – однозначно трещины в ведущем конусе – конус заменен; 4. До –(было периодически) после 100 тыс. пробега замечал, что были моменты, когда вариатор вел себя как автомат, то есть переключался ступенями – сейчас такого нет, набор скорости очень плавный – с чем связан, не могу сказать; 5. До –(было постоянно, нарастало с пробегом) отзыв вариатора на нажатие педали газа был замедленным – сейчас ощутима разница однозначно, вариатор реагирует почти мгновенно; Обращаю ваше внимание на то, что для анализа вышеуказанного поведения, я умышленно создавал ситуации, при которых выявлялись все негативы вариатора до поломки. Теперь несколько слов о сломанном ведущем конусе. На 1 и 2 фото видно разлом конуса в том месте, где находятся шарики. 2 фото - часть конуса, которая сжимается под давлением. Если заглянуть на внутренние стенки (на фото не видно), то можно увидеть микротрещины, которые видимо образовались уже давненько. По виду трещин, можно сказать, что они образовывались несколько десятков тысяч пробега. На 3 фото видно, как шарики разбили пазы, думаю причина одна - резкие ускорения и быстрые ручные переключения диапазонов вариатора, которых я совсем не избегал. Имеется ввиду псевдопередачи от 1 до 6 - мануальный режим. Все эти моменты можно увидеть только тогда, когда разберется конус, не иначе. На 4 фото видно, что поверхность конуса в отличном, для 170 тыс пробега, состоянии. Да и ремень еще мог ездить и ездить, следов износа на нем почти не видно. Свой ведомый конус я просмотрел, он в отличном, визуально, состоянии, шлифанул для уверенности. Шлифовал у знакомого токаря - "золотые руки" в прямом смысле. Для начала он выточил мет. планку, к которой прикрутили деревянную планку из дуба - ровную как стекло, к которой прижымали наждачную бумагу. Несколько часов и конус - сказка. Так вот о чем я, если владельцы вариаторов замечают какие либо негативные моменты в работе вариатора и тестирую визуально конусы и ремень и делают вывод об их работоспособности по внешнему виду-это совсем не так, как им кажется. В любом случае, конуса нужно разбирать и просматривать на наличие износа именно в насосной части. Может изложенная информация кому то поможет определить свои поломки вариатора, но мой случай как бы уникален тем, что я проехал после "разлета на куски" конуса до дома около 3 км и то, накатом и сразу загнал в гараж, где и ремонтировал коробку и стружки в поддоне не было вообще, все продукты разлома остались в конусе - повезло. По мере увеличения пробега, буду описывать еще какие то моменты поведения вариатора. Итог таков: замена ведущего конуса, ремня, 2 подшипников, масло 8 литров и 2 фильтра. Бюджет 54 тыс рубасов, не считая пару литров бензина, растворителя, герметика, шлифовки ведомого конуса, ну и мелочи. Время, как расходы не считаю, ибо провел время с огромной пользой.

В августе покупал X-Trail. Обошел практически всех дилеров. С комплектацией и набором допов определился сразу и точно знал чего хочу от сделки. Далее ходил и обсуждал цены, выбивал скидки, подарки. Искал предложение, при котором заплачу минимальную сумму за укомплектованную необходимыми допами машину с комплектом зимних колес и страховкой КАСКО+ОСАГО. Дженсер оказался самым способным договариваться. Была акция со страховой, на допоборудование дали заметную скидку, зимние колеса с дисками просто подарили. Оформление сделки прошло без проволочек, обслуживанием остался очень доволен. Сделку вел Артем Морозов. Артему привет, благодарность и рекомендация сотрудничать с ним. Из минусов - сложно добираться без машины до салона на Добролюбова. На ресепшн девушки сказали, что есть маршрутка до метро, но я с ней каждое посещение был в противофазе - я отправляюсь из салона, она от метро. Я у метро - она возле салона. КК.

Ликбез по Антифризам (с) Значиться по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза. У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков. Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+. Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам. G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные. CODE G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый(?) (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет. G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. CODE G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости. Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11. G13(G12+) - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый. (Статья давняя сейчас уже есть российский G12+ , прим.Settler) Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов). Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя. Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ. Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin. Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же. Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством! .. "

Японцы уже лет десять используют только карбоксилатные антифризы. Зеленый синий красный не говорит о том какой антифриз. Силикатные антифризы с ними мешать нельзя. Если вы используете силикатный антифриз срок его эксплуатации не больше 2 лет. Далее начинается интенсивная коррозия алюминиевых деталей. Зеленый синий красный не говорит о том какой антифриз. Силикатные антифризы обычно обозначают Лонг лайф, карбоксилатные супер лонг лайф Общее заблуждение . Ребята! Цвет не определяет свойства антифриза.Когда же наконец это поймут. Печально когда об этом еще говорят люди которые по идее должны в этом разбираться. Потому как со времене все равно образуются очаги коррозии чтобы их нейтрализовывать нужны свежие присадки

Уважаемые вновь прибывшие участники Клуба! Во-первых, разрешите поздравить с вступлением в наши дружные ряды! Во-вторых, ознакомьтесь с некоторыми особенностями форума, которые вызывают больше всего вопросов и затруднений. Не забудьте прочитать Правила форума, помните, что незнание закона не освобождает от ответственности. Обязательно заполните свой профиль пользователя, особенно графы "Место жительства", "Модель авто" и "Имя"! В дальнейшем это значительно упростит общение на форуме и облегчит понимание возможных проблем с автомобилем. В целях борьбы со спам-ботами существует ограничение на создание тем и отправку личных сообщений. Участник форума может открыть свою тему или написать личное сообщение только если у него количество сообщений больше нуля. Поэтому для начала вам нужно отписаться в одной из уже существующих тем. Если писать пока особо не о чем, оставьте первое сообщение тут. Учтите, что сообщения в Курилке и Барахолке не засчитываются. Если есть желание громко заявить о своём прибытии, можно представиться вот тут. Это будут ваши первые шаги на просторах нашего общего Клуба. Если какое-то сообщение на форуме показалось Вам полезным или Вы хотите кого-либо поблагодарить за совет, нажмите на зёлёную стрелку, которая находится справа внизу под каждым сообщением. Нет необходимости писать для этого отдельное сообщение При возникновении вопросов или затруднений, связанных с работой форума, обращайтесь к представителям администрации в соответствующих темах или через личные сообщения.

180 км/ч по Новой Риге Летом ездил.... 2.0 CVT но один в машине. комфортная скорость 130-140 по хорошей дороге - т.е. едешь и не напрягаешься совсем Есть рейлинги но нет мухобойки на капоте - свистов нет. Мое ощущение - 2.0 - для трассы прекрасен Хуже едет по ощущениям, когда в салоне 4-5 человек....

в системе по-меньше 8 литров, просто интересует сколько сольется, что б с лишнюю 5л канистру не брать