Таблица лидеров

Главное что Вы не потеряли способность признавать свои ошибки. Это очень хорошо, потому что многие по нынешним временам предпочитают "лезть в бутылку" или ещё того хуже в качестве своей защиты переходить на личностные оскорбления. Горжусь Вами. Удачи.

Дима, а вот более расширенно:

да, ошибся - признаю.

он имел ввиду мощность двс 2,5 выше 170лыс. ЗЫ и наш Утюг очень хорошо едет и 160 и 180 разгонял. не каждая пузотерка способна так ехать на высокой скорости.

Ну что ж. Каждое мнение имеет право на жизнь. В каждой тачке есть болячки. ) Однако много людей ездят с вариками и всё у них прекрасно.

Подождите уже т33.

Они пишут это все. И у нас наверняка такая же есть запись. Подстраховываются чтоб отказывать в ремонте ))))

Что-то не то говорите ... Передаточное отношение нашего заднего редуктора - около 2,5. Т.е. кардан вращается в 2,5 раза быстрее колес. И если дисбаланс колес проявляется на скоростях примерно 90-110 км/ч , то эта вибрация ощущается на скоростях 40-60 км/ч, что как раз примерно в 2,5 раза меньше. Я же знаю, как проявляется дисбаланс колес, и то, что вибрирует сейчас - это больше соответствует частоте вращения кардана. Передние привода, конечно проверю, но они же вращаются с частотой колес, поэтому сильно сомневаюсь, что это они. В выходные поменяю люфтящую заднюю крестовину и подвесной - посмотрим что будет.

Шикарный бизнес. Деньги из воздуха. А потом ещё денег просят на поддержку такого бизнеса. Своими руками в своём гараже.

Даже если все в хлам, подрамник не отвалится. Акустический комфорт пострадает первым.

Да нормально он едет для свой массы и вариатора.

Воздушно-топливное отношение ( AFR )

У меня уже было три комплексных замены крестовин , и не припомню я что бы крестовины умирали давая вибрацию на кузов под нагрузкой . Обычно речь о металлических стуках при трогании или торможении , собственно всё . Передние валы , наоборот дают описанный симптом .

Именно. Как минимум, направляйки должны ходить свободно.

Во как. Для примера. Если Вы стягиваете два элемента насквозь болтом с гайкой, где будет больше нагрузка, у шляпки болта или под гайкой. Правильно, нагрузки равны. Также и с колодками, опираясь корпусом суппорта на внешнюю колодку создаёт усилие на внутренней. При правильной работе тормозного механизма колодки изнашиваются равномерно! А вот то что на внутреннюю колодку больше попадает грязи с образивом - другой разговор.

Да ну??? тогда бы у заднего редуктора число было бы меньше 1.

Моему авто четвёртый год. Кресла в чехлах, паралон на месте. Автомобиль использую каждый день. С боковой поддержкой проблем не испытываю. Считаю, что кресла в Т-32 удобные.

@Arkadiy_82 Аркадий, ты видишь большую разницу в обслуживании и ремонте вариатора , либо АКПП ,Jatco или Aisin, либо VAG ? Поэтому я и поставил акцент на мастере, настоящем, с большой буквы. А так-то можно и развал\схождение(углы установки колес), делать у мастера, который специализируется только на Ниссанах(Т31;Т32), и никак иначе.

Ага, и все на Джатко...

Я не думаю что это гон на 20-ку, а просто констатация факта...С 5-30 ведь та же хрень

а не смущает, что это было первое масло в Вашем моторе, и что активно шла притирка, и нарастание защитных слоев? Там в новом движке окромя обычного трения еще и химических реакций - мама не горюй!

@volvox3000 Руслан, мастеров по коробкам, в Калининграде уверен много, сколько машин из Германии прошло в 90е , через их руки . Да и сейчас я думаю , парк иномарок из Европы, тоже огромен.

@Игорь55 Спасибо. Да, я уже понял что придётся обращаться в "гаражи".

@volvox3000 Однако! ОД в Калининграде один? Если да, то понятна их жадность. Посмотрите для сравнения стоимость работ и материалов, у партнеров клуба и Вам все станет ясно.

Не силен . Я бы ещё обязательно проверил состояние трипоидных концов . Точка на кардане проходит относительно точки поверхности колес , путь в 10ть раз более короткий . То есть кардан относительно медленно вращается , в том числе для балансировки своей . И ещё колеса сменил местами ради теста , передние с задними , левые с правыми , делов то на час .

@dsv69 Серёж, этот штамп(ы) даёт гарантию. А слететь с неё многие бояться. Вот и ищут, как бы выгадать. И рыбку съесть и на гарантии остаться. больше всего опасений вызывает наш любимый варик, ну и мотор, кто знает, всякое бывает. А самое дешёвое ТО, своими ручками, тут споров нет, но бывает, нет возможности или желания, у некоторых, пачкаться. В неоф сервисах много не сэкономить. Так уж лучше к офам. Всегда, в гарантийный период можно ткнуть дилеру этой печатью, в случае поломки, бросить ключи и сказать: - делайте, ё.

5587 расходники (но тут манновский фильтр антибактериальный салонный дорогой 1144) + 4600 работа. Нормальная цена для ТО2 с печатью в СК. В ннсервисе за все 12000 озвучивали.

Найди у кого дешевле! Обычная стоимость причем за ТО-1, а тут целое То-2! Это же за штамп в СК, а не просто сервисные работы...

Я наверное тоже замечу, что не те масла рекомендовал не завод, а НМР и ни в одной нормальной стране нет рекомендаций лить 40ки. Именно тот самый кашкай был. Насколькео помню даже тестдрайвовский, а соответственно, что там внутри? А если уж говорить про завод, то именно 20 плескалась в картере наших MR20DD https://www.oil-club.ru/forum/topic/39601-масло-первой-заводской-заливки-в-nissan-x-trail-20-mr20dd-после-481-км/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/39136-масло-первой-заводской-заливки-в-nissan-qashqai-20-mr20dd-после-3800-км/

Пошёл оффтоп, меняю каждые 7500 (моя придурь), мотор 2.0

Два скрина с напряжением на разъеме OBD, после 10 минутной езды. 1 На холстых с работающем компрессором кондеея. 2. Сразу после выключения зажигания.

Можно dexos1 gen2 как раз Шелл. планирую 220-250 м/ч откатать. А еще можно менять те же илсаки которые стоят до 1500 за 4 литра с новым Лубризоловским пакетом, А Все Ваши полнозольные А5 или А3 для прямого впрыска крайне вредны. Хотя если менять машину раз в 3 года можно забить и ездить по регламенту на ТО к дилеру, но только не жаловаться скидывая видосы, где меряют мощность на стенде, а авто не едет на те параметры, что указанно.

Чот опять пара страниц изобретения велосипеда... Есть же два надежных способа: ( указан в инструкции к фильтру) и (часто применяемый во многих сервисах нормальными механиками), при использовании которых фильтр спокойно выкручивается руками без всяких съемников и прочих приблуд, и даже в обычных х/б перчатках (если рука не терпит).

Тут в соседней теме говорят про целесообразность за 500р менять масло, а вы...

Значит это правда, а правду не задушишь не убьешь.

Дима, да, есть такая штука, спасибо! Экспериментирую

Мне кажется ваш сарказм не уместный (особенно повторный). Когда у фирмы (сервиса) есть огромная действующая клиентская база, в целом отношения к ней (базе) будет не таким трепетным, как во время формирования репутации. А к новым может относится в принципе с равнодушием. Примеров в принципе полно. Могу сходу пять крупных фирм назвать. Супер. Полезная информация! Спасибо. Мне почему-то не пришло в голову что можно попробовать и если не понравится отказаться

@Игорь55 регистрировался ещё когда был 31 но писать было нечего

Ребята, давайте не будем спорить. Здесь все правы. Это споры примерно как о масле, резине и пр. Неравномерность стирания колодок допускается и связано это с неидеальной работой суппорта. Но разность стирания не должна быть большой. Иначе в мануалах была рекомендация через 10000 менять колодки местами. Кстати про шины мануал так рекомендует. Что касаемо толщины диска, то здесь работают немного другие законы.Это связано с отводом тепла, нагрузкой и пр. Поэтому: допускается неравномерность, но минимальная (на срок эксплуатации). Если большой перекос - то клин суппорта. С точки зрения физики давления на колодки отличается только на величину силы трения в направляйках суппорта. У кого они в каком состоянии это можно определить по неравномерности износа колодок.

@Сирёга я извиняюсь, но не могу не спросить.. А что у Вас с "эко датчиком" на минусовой клемме? Есть он? Фишка подключена?

Моск паламат.

Ниссан х-трайл 2,5 L 2010г пробег 75000 км. Купил было 71000 км. Предыдущий владелец заменил частично масло 4 литра, на 69000 км, в наряд задание написано. При поездках обнаружил, что вариатор грелся, на сбросе газа тралейбусный гул, на малых скоростях толчки и рывки. Сегодня купил масло у дилера Ниссан, 8 литров NS-2. До это приобрёл фильтр тонкой отчистки (бумажный), прокладку для фильтра и прокладку поддона (можно было и не брать прокладки). Взял с работы 10 литров конденсат (легкие фракции нефти) для промывки. Заехал на эстакаду, с начала заменил фильтр тонкой отчистки, метод замены есть в этой теме. Был грязный, с металлической стружкой. Слил масло с поддона, очень грязное. Снял поддон, на магнитах 2 мм стружки и на дне поддона черный налёт. Снял фильтр грубой отчистки. Металическое сито частично забита стружкой и пластмассовыми вкраплениями. Тяжело все вымывалось, по хорошему лучше купить новый фильтр. Помыл конденсатом. Снял гидроблок, солиноиды. Визуально царапин на штоках небыло, поэтому клапана не вскрывал. Гидроблок помыл конденсатом, на нем тоже был налёт. Все собрал, залил масло, примерно 6,5 литров. Старое масло сначала слил в ведро, поставил метку на ведро. Слил старое масло из ведра, помыл ведро конденсатом, налил в ведро до отметки чистое масло и залил через щуп, с помощью пластиковой бутылки и воронки. По времени вышло, в 09:00 заехал на эстакаду, в 16:00 съехал с эстакады. Завёл, прогрел, съехал с эстакады, выехал на трассу за город. Погонял в разных режимах, разгон, тормоз, до 150 км/ч поездил. Трамвайный гул на сбросе прошёл, чувствительный отклик на газ, быстрый разгон. Погонялся с мерсом. Вообщем значительно улучшилось работа вариатора. Планирую провести повторную процедуру весной, через 5000 км. Масло NS-2 по характеристикам значительно отличается от АТФ+4. До этого был гранд чероки с мерседосевской коробкой NAG1. С этой коробкой тоже знаком и все процедуры проводил как и сегодня на вариаторе.