VladGod

Константин, у меня чип от ADACT на 180 л.с. стоит уже 4 года и турбину не отрубает. У вас передув, похоже просто, на максималных режимах возникает. Подключите ELM, посмотрите график наддува, подрегулируйте соленоид управления геометрией, возможно геометрия подклинивает, тогда чистить. Должно помочь.

Дмитрий, похоже на то. Единственное, рановато. Обычно ближе к 200 к умирать начинает. Я бы попробовал определить локацию звука поточней, может не всё нужно менять. А так, если менять всё это, готовьте рублей в районе 15...

Где то писал уже. Снимаете две трубки с соленоида и соединяете их через подходящий переходник ( я использовал нижнюю часть пластиковой школьной ручки).На заведённом двигателе в момент соединения трубок актуатор должен перейти в положение максимальной производительности турбины, т.е. выйти из турбины на 1,5-2 см. Если это происходит, значит умер соленоид, если нет, умер актуатор или вакуум. Учитывая, что усилитель тормозов работает на этом же вакууме, его отсутствие/недостаток вы должны были почувствать на тормозах. P.S. С соединёнными трубками, в принципе, можно ездить, но без тапки в пол и обороты не выше 2500. Тогда передува не будет.

Лучший способ найти места утечек во впуске на нашем движке очень прост и эффективен - взять фонарик и найти замасленные места и подтеки масла на впуске. Там и заниматься герметизацией. А если везде сухо-дырок нет! А дымогенератор это геморно и малоэффективно-утечки, которые открываются после 1 атм. наддува, вы так не обнаружите. Да, и первое что нужно сделать это посадить приемную трубу на герметик-там почти всегда пропускает и новое уплотнительное кольцо помогает ненадолго.

Ну и под фильтриком крутилка регулировочная.

Пять лет назад удалил ДПФ и заглущил ЕГР. С тех пор езжу на Лукойл люкс синтетик 5W30 с допуском RN710 зимой и 5W40 с RN700 летом. Проблем никаких. 4 литра беру в районе 1000 руб.

В процесссе эксплуатации аммо 345084 KAYABA от Каптивы возникли сложности, которые пришлось устранять. А именно возникли стуки. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что сайленты на них не цельные, а с непонятными Х-образными выемками в резине. Соответственно, после года эксплуатации на букве Х возникли надрывы и стуки сайлентов. Инженерам руки оторвать за такое! Решением было заменить сайленты на путёвые. Верхний почти идеально подошёл от старого родного амморта. Нижний от аммо восьмёрки-зубилы (чуть спилить болгаркой внутренею обойму по месту). Но нужен пресс и подходящие оправки для перепрессовки. Результат: стуки пропали, никаких шайб-втулок подкладывать не надо, имеем мощный аммо под лифт под сток!

У меня, кстати, давление на хх гуляет в диапазоне 210-240, обороты хх стабильные, не глохнет. Но есть затуп на рабочих оборотах, типа турбоямы, но раньше такой заметной не было. При этом график давления в рампе гладкий, без завалов. Может с турбой или управлением геометрией что-то...

Значит нужно копать в сторону регулятора на ТНВД. Ну и сам ТНВД, как крайний вариант. Больше ничего за давление в рампе не отвечает. Буду следить за темой. У самого какие-то затупы периодические.

Леонид, это ТНВД, а налёт состоит из солярки с пылью. Видимо пары просачиваются где-то из-за высокого давления. Зимой обычно больше. Не критично в общем-то. Если напрягает, протирай пару раз в в год. На фильтре тоже солярка по разъемам просачивается. У меня тоже в этих местах потеет. Идеальной герметичности не бывает, особенно на не новой машине. Так что это не косяки, а вариант нормы.)

Кстати, при отказе клапана управления геометрией турбины можно просто соединить два подходящих к нему шланга через подходящую трубку. Геометрия турбины перейдёт в режим максимальной производительности. Если не газовать больше 2500 об. и не делать тапку в пол, то передува не будет. По городу можно комфортно ездить, по трассе не спеша доехать до места и дожидаться нового клапана. Проверено лично.

И у меня аналогично. Исходя из того что емкость бака не изменилась, предполагаю глюк датчика уровня. И при горящем резерве топлива ещё прилично. В городе не напрягает. Пока забил.

У меня CTR cbn71 не прокатили, начали постукивать через пол года. Пришлось менять на lemforder 3827601, пока стоят. А надорванный задний сайлент не стучит, а приводит к рысканью машины. А так Anton99 прав: лучший вариант всё же рычаг Renault, от 2700 в сборе был. Хорошая шаровая+сайлент+перепрессовать чуть дешевле только. И не факт что надолго... А вообще то в соседней теме всё обсосано уже про это.

По видимому, вентиляторы у нас включаются беспричинно, когда мозгам нехорошо по какой то причине. ИМХО, когда происходит reset полный или частичный.

Я уже года полтора как с луки на татнефть ушёл. Солярка заметно лучше, и дешевле до зимы была. Сейчас цены сравнялись. Но круиз на трассах наших приволгоградских я на 127 обычно выставляю + антирадар + база радаров, меньше тяжело мне ехать... Средняя при этом 80-85 получается, расход около 8. Изредка ловлю штрафы, конечно, 250 рублёвые. Но нервы дороже... На твоих режимах расход, думаю, в районе 7 будет.

Эти разъёмы и провода у меня тоже есть, но никакого тёплого воздуха до прогрева двигателя я у себя зимой никогда не наблюдал.

ТЭНы стали ставить на машины Питерской сборки с 2009 года. 07-08 существуют только японской сборки без ТЭНа.

Да, левый провод надо убирать, это точно... На 07-08 годе нету тэна.

Рулевые тяги и наконечники Febi не брать! Фуфло оказалось. И года не проходили...Наконечник вообще болтался, тяги тоже постукивали.

Ну да, пенсионерский режим в общем то. Расход как на новой не будет уже, не надейтесь. Причины не найдёте, всё в комплексе. 7-9 литров на сотню на трассе, при средней 60-90 соответственно, это норма теперь для наших стареющих машин, увы...

полностью согласен. тем более когда рядом брендовых заправок нет А вот в таких условиях наш дизель эксплуатировать нельзя вообще-очень дорогой ремонт топливной гарантирован. Бензинку только для таких условий.

В качественную солярку присадки не нужны, ИМХО. Там всё есть. А некачественную лить нельзя просто. А антигели это лотерея сейчас. Поставил в своё время подогрев топливного фильтра и перевёл обратку в бак только. Плюс ДТ ТАНЕКО -40. Теперь я точно знаю: до -40 проблем не будет! Для себя считаю вопрос присадок и антигелей закрытым.

У меня такой расход на Краснодар и обратно при скорости в диапазоне 120-130 по спидометру везде, где можно. На вашем режиме 7-7,5. (на новой машине должно быть 6-6,5). При этом, в целом, всё в порядке. Какие то возрастные косяки, возможно форсунки подустали или управление геометрией турбины подглючивает или цепь ГРМ подрастянута или датчики подвирают. Дорого искать неочевидные причины, забил пока.

Мои пять копеек в копилку опыта. В сентябре решил перебрать рычаги: сам перепрессовал сайлент и шаровую-время было, решил попробовать так. Шаровые взял корейские CTR cbn71: зашли хорошо, плотно, да и на вид вопросов не вызывали. Но по факту, через три месяца и 4 ткм пробега появился стучок справа. Я в недоумении на диагностику-стук в правой шаровой. Я в сомнениях, но замена на недешёвый 3827601 LEMFORDER стук убрала, но зашла слишком слабо, пришлось прихватывать сваркой. Посмотрим что будет дальше с левой стороной, да и с правой тоже. При этом осмотр снятой шаровой не выявил проблем, но люфт под нагрузкой то и стук ушёл! Вывод: рычаг надо менять в сборе. Рычаг Renault от 2700 теперь кажется отличным вариантом без геморроя.