VladGod

Защита неродная, металл, 3 мм. наверное. Но ставится в штатные отверстия без сверления и сварки. Гораздо актуальнее защита заднего бампера, из-за длинноватого свеса задний бампер отрывается на раз на первой же заметной яме. Но надо понимать, что Икс не для тяжёлого бездорожья. В отличии от субарика, здесь полный привод подключаемый через муфту. И хватает его минут на 10-15 нагрузки. Дальше перегрев муфты и отключение заднего привода.

Teckel, если страшно, на магистрали ставится доп.защита тыщи за две и всё. Но описанных случаев повреждения здесь нет. На переходных режимах плевки сажи без сажевого есть небольшие, особенно если педалировать активно. На 18", по-моему, только по асфальту ездить. На бездорожную резину люди здесь 16" ставят. У меня 17" и больше не хочется.

Пять часов это прям оптимистично. Без перекуров и в темпе вальса. Там час только гудрон скоблить и отмачивать..

Разное. Зависит от оборотов двигателя. Грубо, от 200 до 2000 атм. на оборотах от холостых до максимальных соответственно.

Я засовываю два куска гофрокартона между радиаторами. Сдвигая один можно приоткрывать проход при необходимости. Снаружи не видно ничего. Да где то здесь тема есть про это.

Да, рисует Torque графики давления наддува. Я смотрел. Только где найти эталонный график???

Диагностировать проблемы с наддувом в целом как бы несложно. Достаточно посмотреть графики давления наддува в движении. Но какой он должен быть точно нигде не описано, точнее есть много разных вариантов. У меня был виден явный косяк: кратковременный провал давления наддува на 10-15% после выхода на максимум. Но найти причину оказалось непросто... Уплотнительное кольцо у меня ещё пару лет назад засопливело маслом на турбину. Кольца тогда не нашёл, посадил на герметик. Сопливить перестало, но судя по эффекту от замены на каких то режимах пробивалось и частично сбрасывало давление наддува. А клапан управления заменил методом "а может он?" Кстати, максимальное давление наддува у меня сейчас Торкс показывает 22,3 psi (около 1,7 атм.). Не уверен что это норма. Раньше вроде было 25 с лишним. Но без провалов сейчас. Сервиса путёвого на эту тему не нашёл пока в Волгограде, приходится самому...

Проблема динамики вообще достаточно сложна в решении на турбодизелях, т.к. кроме коммонрейловских заморочек есть ещё и наддув, который, как правило не даёт ошибок. У меня были сразу две неявные проблемы с наддувом. Неправильно работавший калапан управления геометрией турбины и прорыв наддувного воздуха через уплотнительное кольцо приёмной трубы наддувной магистрали. Вылечилось только заменой.

Побудили два момента. Во первых тоже проблемы с тягой. Во вторых желание избежать потери компрессии 2-го цилиндра в результате отрыва отложений и уноса их в цилиндр (два случая капиталки движка из-за этого описано на форуме). После чистки динамика не изменилась никак, хотя площадь сечения прохода воздуха увеличилась, как минимум, на 25%. Проблема, как потом выяснилось, была в другом.А по второму пункту я теперь спокоен...

pv-, я снимал и чистил впускной коллектор в хорошем сервисе. Очень муторно и недёшево, полный день работы хорошего спеца в дизельном сервисе. Писал здесь: http://x-trail-club.ru/topic/22897-egr-zaglushka-udalenie/page-21 Винс вряд ли возмёт тот кокс, который там лежит обычно. А если бы взял, то всё это полетит в цилиндры и движку кранты.

Fantom_NN, я не пробовал подручными средствами-чисто мысли. Значит спецголовка только. А спецголовка для лямбда-зондов не проблема, 500-700 рублей в местах, где автоинструмент продают.

Fantom_NN, да открутить то не проблема любой головкой-провода отрезал и открутил, а вот новый без спецголовки с проводами и разъёмом не закрутишь. Если только обрезанным рожковым попробовать подлезть...

P.S. Заодно (за те же деньги) можешь (если захочешь) чипануть мотор и (или) отшить сажевый. Другого пути глобально нет (точнее очень дорого)

Уже три зимы откатал-никаких проблем. Единственное не бери аналоги, только BMW. Я взял сначала заменитель Vaico V20-1118, но он оказался бракованным, с микротрещиной и выдавливал масло постоянно на себя.

zlorus, новый ЕГР можно купить только в сборе, верхней крышки с датчиком отдельно не продаётся, а именно он вылетает первым. Соответственно б/у ЕГРы обычно с убитым датчиком. Отшей и заглуши ЕГР, не мучай мотор, а по деньгам будет как новый ЕГР в сборе. Все кто здесь пытался колхозить датчик в итоге отшивали ЕГР-надолго не хватает колхоза, потому что конструкция датчика очень хлипкая.

Антон,мне неофицалы меняли за 500 р. в прошлом году. Спецключ был другим и стоил те же 500 р. Я решил что лямбда зонд я меняю в первый и, скорее всего, последний раз в жизни и нечего бесплатно марать свои руки.

Да, это он самый.

Если уж сняли, могли бы и выбить без резки и сварки-через трубу. Ещё пол часа и имели бы целый корпус...

Антон, а какие стёкла ставил и какие впечатления. А то у самого треснуло, думаю какое ставить.

По-моему, без катализатора эти двигатели в наши машины не ставились. У всех есть.

Антон, при наличии статистически достаточного количества голосов, распределение результатов должно ложится на кривую нормального распределения. В нашем голосовании явно виден ненормальный всплеск в диапазоне 100-150 ткм. и затем резкое падение голосов в следующих диапазонах. Объяснить это можно либо скрученными счётчиками, либо застрявшими на этих пробегах машинами, что нелогично, либо кратный рост продаж модели в 2008-2009 годах, чего не было по причине кризиса. Как то так.

Ну вот уже статистика набралась-276 голосов. Можно начинать анализ. Первое, что бросается в глаза-слишком много голосов в диапазоне 100-150 ткм. По закону нормального распределения должно быть на треть меньше. Вывод: у 15 человек скручены счетчики. Статистика великая наука,,,

Тогда в сервис на подъемник, поднять, завести и покрутить с колёсами, без колёс и пусть смотрят что вибрирует.

Ну, острый кончик буквы V профиля кольца должен смотреть из трубы, чтобы при надевании трубы на турбину профиль шёл "по шерсти", а не против.

По фоткам теперь это к Борису. А на словах процесс несложный. 1.Снимаем декоративную накладку двигателя. 2.Откручиваем хомут воздушного патрубка и сдёргиваем патрубок. 3.Откручиваем болт на 10 крепления приёмной трубы. 4.Лезем к турбине, разжимаем и снимаем рукой или плоскогубцами скобу фиксации приёмной трубы к турбине и сдёргиваем трубу с турбины. 5.Пинцетом вынимаем из неё это уплотнительное кольцо и ставим новое. Важно не перепутать направление кольца. Его V-образный профиль должен смотреть "остриём" наружу из трубы. 6. Собираем в обратном порядке. P.S. Новая скоба была очень тугая. При установке соскочила и улетела в двигатель, доставал минут 10. Осторожно, можно даже ниткой привязать за ухо, а потом отрезать, чтоб не искать в потрохах. P.P.S. Кстати, у кого патрубок трётся об накладку, можно при закручивании болта на 10 порегулировать положение трубы и патрубка, соответственно, чтобы не тёрся.