VladGod

Да, и в рабочем "нулевом" положении длина аммо у меня 450 мм. Это с проставками 20 мм и подуставшими пружинами, утяжеленной шумкой и доп.защитой задницей, т.е. практически как на новой машине. Это значит, что с Кайябой запас хода на сжатие/расжим из моего "нулевого" положения 100/110 мм., а со штатным 125/55. Вывод: по геометрии Кайяба и стоит оптимальнее.

Скидываю сравнительную со штатными геометрическую инфу про 345084 KAYABA от Каптивы. Сегодня снимал и померил. Длина в раздвинутом состоянии 560 мм (штатные 505), длина в сжатом состоянии 350 мм (штатные 325). Соответственно, ход 210 мм (штатные 180). Под проставки самое то. По жёсткости примерно равны штатным, но ход такой, что отбоев не бывает! При установке сверху добавлял 6 шайб 13*37*2,7 и 2 шайбы 13*23*2 и снизу 2 шайбы 13*23-2.

И что, герметично садится? У него же профиль другой- круглое по сечению.

Заказал обсуждаемую манжету в автодоке за 521 р. Направление "Германия1". Срок 32 дня. Сегодня возник статус "размещено у поставщика", хотя по статистике 77% отказов. Ждёмс..

Алексей, сними, намажь аккуратно герметиком и всё поймешь сам. Не поможет герметик-меняй кольцо.

Наконец то!!! Антону респект за упорство. Два года на герметике уже...На автодоке оно же 527 р., но срок месяц и больше. Надо заказывать, пусть едет...

А что ж тогда двигатель сразу глохнет при замыкании сигнального провода ДМРВ на землю?

Какие мысли? Датчик менять для начала. Потом смотреть что с ошибками. Потом здесь отписаться.

Если давать прикуривать на заглушенном двигателе-проблем не будет.

Я потрошил пару лет назад DPF методом выбивания через трубу-никак не изменился звук выхлопа.

Игорь, более 160 на этой машине ездить не стоит-иначе долго не проживёт. А так чё, если сейчас всё нормально-ездей. Что-то где-то перегрелось и подгорало. Хороший запах, как говорится, он вылезет сам, потом...

Посмотрите нижние патрубки на интеркулере. Слева и справа. Справа его не видно, только бампер снимать. Но если сифонит давно, то должно быть масляное пятно заметно.

Я, кстати, недавно тоже поменял этот клапан за 4100 на автодоке. Тоже борюсь со снижением тяги. Старый был внешне рабочий, но лет ему уже несколько. В итоге заметно прибавилось тяги на низах, до 2000 об. Так что это расходник, теряет характеристики со временем.

При -40 без подогрева любой двигатель заводится не обязан и заводить его не стоит.

А есть причина для промывки? Просто кроме форсунок вы будете автоматически мыть ТНВД, датчик давления, рампу, трубки высокого давления. И вся смытая оттуда грязь (а она там точно есть) пойдёт в форсунки. Вам оно надо?

Если его отшить, то это будет аварийный режим с повышенным расходом и пониженной динамикой.

Я грел крышку феном прилично, тогда защёлки отгибаются, а не ломаются.

Игорь, у вас обведен переходник патрубков антифриза. Солярки там нет.

Alex84, нижнее ухо встало как штатное, под верхнее добавлял 6 шайб больших и 2 маленьких-по 3+1 с каждой стороны. Длина аморта в раздвинутом состоянии сантметров на 5-6 больше штатного.

макс708, была тут очень грустная тема про 2-й цилиндр как раз, почитайте: http://x-trail-club.ru/topic/30016-net-kompressii-2-go-tcilindra/ ЕГР, небось, не заглушен?

Эдуард, да нет там вроде болтов никаких, кроме клеммного. Плотно там, да. И ни разу не снимали, плюс на морозе вся изоляция задубела. Если аккум штатной высоты, то клеммная гайка откручивается и потихоньку покручиваете и потягиваете-должна сойти. Можно феном изоляцию подогреть для мягкости.

Анатолий, как думаешь, у нас геометрия плавно регулируется или есть только два положения? По проверкам, спасибо, но как проверить датчик давления и соленоид? Только методом пробной замены на новый или заведомо рабочий, видимо. И геометрию всё же почищу, на всякий случай.

Александр, а компрессию, когда свечи менял, мерил? Компрессия на дизеле для пуска зимой должна быть в номинале: менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую; 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе; 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С; 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С; 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С; 36 - -//- ; -//- до -30С; 40 - -//- ; -//- до -35С. ссылка: http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/dieselcompression

Простите за перепост, но проблема осталась и желающих её решать за деньги пока не нашёл. Сегодня посмотрел график наддува в торке. И этот провал давления рисуется чётко: выход на максимум, затем резкий откат процентов на 20 и резкий рост к максимуму. В момент отката падение мощности и фактическое прекращение разгона на 1-2 секунды. Это вроде не потеря герметичности впускного тракта, тогда бы просто не достигалось нужное давление(визуально замасленных подозрительных мест нет). Это вроде не клин геометрии, тогда бы недодувала или передувала (визуально геометрия работает). Попробовать поменять клапан управления турбиной (но он не жужжит) , может там что-то подклинивает или дросселируется? Чем ограничивается давление наддува? Вот этот ограничитель, похоже, неправильно ограничивает, с переходным паразитным процессом. У кого какие мысли?

Говорят свечи легко сломать при выкручивании. Типа, даже если сорвал с места и она пошла, то, если есть нарост с той стороны, то свеча на середине резьбы клинит. Так что осторожней. И ждём отчёта по выкручиванию. А почему 0,6 Ом это сдохла?. Будет ток под 20А. Вроде нормально. А сколько должно быть?