Borism1

@Майорчик ух ты! Я такой себе хотел, но не сраслось. Получилась горизонтальная десятидюймовка. И все равно такой хочу! По ЯндексНавигатору - у вас просто оперативки для его нормальной работы не хватает. Нужно 4 и выше чтоб работало без сбоя. Я предыдущую балалайку по этой причине менял, задолбался. Выход - поставить старую версию и не обновлять! У меня стабильно работала кажется 3.14, но не точно... блин, только весь мусор почистил, была apk-ашка. Найдите на 4ПДА архивы и методом подбора можно свой вариант рабочий найти.

@павел ххт Вот сейчас вы задаете вопрос на который огромная масса вариантов ответа. Вам на какую марку, на какую модель автомобиля нужна принципиальная схема? Производителей автомобилей более 200, а моделей авто даже несчитано. Задавайте вопрос корректно, ну или хотя бы профиль свой для идентификации заполните. Здесь экстрасенсов нет, чтоб догадываться что и на какую модель вам нужно.

Как раз ошибка по разнице давления топлива и вываливается. Вообще никаких внешних симптомов. Пару раз было вроде как уже заглохла, а тут раз и "подхватила" и работает нормально. Причем никакой разницы когда появится - дето, зима, полный или пустой бак и прочее...

@St111 247530А , но надо проверять

Может и можно, но совместить "приятное с полезным" гораздо логичнее. У меня когда рейку меняли, то момент затяжки болтов крепления рейки был ого-го. Заодно и задние сайлентблоки подрамника с втулками стабилизатора поменял. Втулки стабилизатора поменять можно, а вот с рейкой - не уверен. Ограниченный доступ получается, зазор маленький. Все равно подрамника болты все четыре откручивать. Хотя все возможно.

@Pzm76 Или вдруг когда рейку менять или в ремонт.

@Anton99 Антон, вот целиком согласен! Икону городить не вижу смысла, хотя... У меня конечно пробег поменьше, но первую ступицу менял на 110+ - левую переднюю (коробка NTN, ступица лежала SKF). Второй раз на 240+ - и как ни странно опять левую переднюю (GMB). Правая передняя отличная, задние тоже!

@Валград Варианты по степени затратности: - воздух подсасывает в систему питания; - топливный фильтр забился; - регулятор давления топлива "чудит"; - форсунка "льет" в обратку; - умирает ТНВД Чек не вывалился, но при сканировании будет две ошибки. По двигателю ошибка по питанию (код не помню, кажется 0704) - разница по заданному давлению и фактическому. И по АКПП - разница скоростей первичного и вторичного валов (кажись так расшифровывается).

Разница в полной массе 120 кг в пользу дизеля. Сухой вес 80+ опять же в пользу дизеля. ( 2,5 ЦВТ - 2.0 АКПП ) Вывод - дизель АКПП тяжелее в обычном состоянии как минимум на 100 кг в сравнении с 2,5 бензинкой вариатор. У меня передние Лесфердсы усиленные впереди стоят. Как оказалось попозже от 2,5 ЦВТ - мягкие по сравнению с бывшим оригиналом. PS.... тьфу ты. пост на предыдущей странице прочитал и напечатал, а оказалось что на следующей уже все разжевали! Не кидайте в меня сильно тапками....

@AntBa В правилах хорошего тона считается что хоть уведомить о получении или каких-то проблемах которые в процессе возникли.... Файл то получили? или это мне или еще кому-то нужно?

@dsv69 Все б хорошо было бы, кабы не его трехмерная геометрия. Он не плоский! @Nerpiks PS.. Люк в проем входит очень очень трудно, особенно первый раз. Чтоб было легче резинку и проем обильно смазать силиконом.

@Nerpiks Если клеить по аналогии с нашим 31-м кузовом, то основная сложность будет в резинке и правильном положении направляющих. Мне дважды клеили "знающие и уже делавшие" это!! Один раз заставил переделать! В итоге на направляющих переклеивал сам дважды. Второй раз "попал" как надо. Не знаю что и как вам расписывали "парни из Ижевска", мне из Уфы это не помогло никак. Так как никаких контрольных точек на стекле нет. Откуда что мерить непонятно. И принцип в итоге получился такой: - Сначала резинка приклеивается и пока не зафиксируется на стекле ждем.. - выставляются направляющие в механизме люка по максимуму подбирается среднее положение... - толстым слоем на них клей... - заключительный этап - сверху в крышу вставляется стекло. Аккуратно, сразу с выравниванием как нужно по зазорам. Контроль изнутри направляющих, чтоб не перекашивались, зазор от стекла до металла равномерный по всей длине. И фиксируете сверху скотчем на сутки. Ну и естественно праймер перед приклейкой везде. Для себя сделал вывод: "хочешь сделать хорошо - делай сам!"

@mutabor Не совсем по фото понял где это, но с нижней части со стороны крыла есть крепление с возможностью сдвига фары вперед (прорезь овальная). Там можно сдвигать чтоб зазор между стеклом и крылом выровнять. Снизу они все такие и фару можно в горизонтали, как и вперед-назад, так и вправо-влево по оси смещать. Подгонка корпуса к кузову чтоб красиво было. А сама регулировка света уже сверху вся. По вертикали на корректоре, по горизонтали ближе к крылу зубчаток колесико типа под ТОРКС.

На жгуте там "хитрый" зажим, согласен что по-первой непонятен принцип. А зачем снимать решетку радиатора? Бампер целиком откидывается вместе с решеткой и все. Там один длинный болт со стороны колеса из под пластиковой зашиты выкручивается, клипсы снимаются изнутри капота и бампер уход вперед. Все. Доступ к фарам открыт. Болты и гайка на 10 для снятия фары- два сверху, один спереди, гайка сбоку и еще одна (кажись так) сбоку вглубине, не сразу видно. Ах, да еще саморезов чтоб накладку на крыле откинуть и защиту пластиковую колеса и бампера четыре штуки. Ну от силы полчаса.

вы сейчас серьезно это написали? Знал бы об этом заранее никогда б (раз пять уже как минимум) снимать-ставить фары не стал бы у себя !!! За пять часов можно снять, распаять, собрать и на место фару поставить.

@DenisB Согласен полностью! Несколько лет уже с подобным сталкиваюсь. Имел несколько лет подряд печальный опыт с CTR - нестабильное качество. Минимум трижды подряд менял рулевые тяги через 10-20 тысяч (точнее не помню уже...). При этом одна тяга "вхлам", а вторая как новая. Заменены в итоге на Myele HD и забыл об этой проблеме уже тыщ сорок-50 как. Также печальный опыт с полиуретановыми сайлентблоками и втулками стабилизаторов. Втулки скрипят через 1000 км как не знаю что и ничего с этим не поделать! А сайлентблоки задние переднего рычага и 700 км не выхаживали (один центральный металлический вкладыш оставался). Дважды по гарантии меняли! Поставил в третий раз резиновые оригинал от Кашкая и заменил втулки стабилизатороВ полиуретановые показалось что на новой машине поехал. Резюме - несколько крайних лет подбор и выбор запчастей это лотерея!

Согласен. Мне руль перешили в натуральную кожу 6 рублей. Но сильно не парился по цене это был подарок такой мне. Руль правда не Трейловский, а Теановский.

Купил, еще не поставил, но уже скоро. По субъективному восприятию выглядят более "крепко", цельно по сравнению с родными.

@apple911 Ну а я единственный раз сразу после покупки машины. Нарвался на кусок уголка 45-го (угол, край..) под снегом. Недели полторы машине было. Хорошо резина, диски зимняя была и быстро нашел новый скат. А вот с домкратом лет пять был в поиске. Купил како-то двухтонный, но не уверен что высоты подьема хватает. Бросил два бруска 50 мм лиственницы.

Эээх...а я поменял по кругу диски и колодки. Задние диски оригинал, передний ТRW, колодки Матцума. Пищат по кругу безбожно!!!!!!

@ССМ У меня в первый же месяц после покупки машины в 2011 году при первом же поднятии домкрат "в пропеллер" свернулся. Даже поднять передок не смог. Предъявил претензию дилеру - ан нет, рано обрадовался гарантии! Не гарантийный случай, это не подлежит замене. Ругаться не стал.

@mutabor @ktotam Благодарю! Что то сам не сообразил

Клубни! Есть у кого нибудь информация по задним редукторам т-31 ? Взаимозаменяемы ли, количество зубьев, передаточное отношение, АКПП, механика ? Почему такой вопрос - что-то зашуршало сзади по центру, как будто колодка барабанная трется. Утром, когда начинаешь движение, метров через 100 пропадает. И весь день тишина. Есть подозрение что начала умирать муфта включения полного привода. Так вот что нарыл - муфта отдельно стоит дороже чем редуктор с ней в сборе, либо равны. И ремонт ее отдельно тоже дороже. Парадокс. Но! Есть вероятность того, что концевики (шлицы) на бензин-дизель, АКПП механика и т.д. разные. Информацию не нашел по этой теме. Аналогично и по самим редукторам.

@AlexRez Да тоже стекла делают, причем давно. Я у них на свой т-31 брал.

@Kehs Учился автоделу еще в СОВЕТСКОЙ школе и помню из теории ДВС следующее: - из под колец поршней газы после воспламенения всегда попадают в пространство под поршнем! - из=за этого появляется в поддоне давление воздуха. Оно должно быть! И должно быть для нормальной работы двигателя не равным атмосферному, а чуть выше (почему ? причин уже не помню, но вот так почему-то запомнилось!). Ине высоким, чтоб не выдавливало сальники. - чтоб соблюсти этот баланс и есть система у нас кажись аббревиатура PCV . Это то что в крышке с диафрагмой и пружиной. - низкое давление в моторе - клапан закрыт, давление повышается лапан начинает работать. Я так понимаю прям как диафрагма у зуммера. Поэтому я так понимаю, что при неработающем моторе клапан закрыт. И закрывает его усилием пружины. Мотор заводится, давление повышается, пружина отжимается, диафрагма открывается, давление падает, цикл повторяется. Может трубка от клапана забита, пережата?