Al Amigo

Спокойно, коллега, в самой натуральной японской Японии ставят такие же, точно так же свистящие. Соль тут в том, что безболезненно свистеть это может практически бесконечно - я, во всяком случае, ожидаю каких-то последствий уже, не соврать, годика три, аж самому интересно, кто из нас кого пересвистит.

А когда в ТО входило менять масло в СВТ на 60 т\км? Мне просто известно свидетельство владельца Т31, согласно которому в регламенте эта работа отсутствовала. А как владелец Т32 я достоверно знаю, что это так и осталось не регламентированным.

Ну так мы и до фоток отработки масла докатимся, если ещё и фильтра стираные селфить начнём!

Даже какую-то строгую осанку приобрёл. Буквально можно было за новый выдать и по объявлению продать выгодно.

Я сегодня в деревню одну ездил и изнывал там от безделия, поэтому решил сделать что-то "для машины". И постирал салонный фильтр. Я так-то в него пару лет уже не заглядывал, да что там врать-то - не менее трёх лет игнорировал, а тут достал и нашёл его очень пыльным. И засунул в стиралку - там стояла неподалёку. Что я могу сказать - надо делать это почаще, фильтр (а он у меня заводской ещё, исконный) становится буквально как огурчик. Рекомендую.

Я бы, будь моя воля, всё-таки наконец исправил бы уже название темы, год уже скоро этому ужасу граммарнаци

Мы за несколько лет разбаловались тут сплочённостью коллектива, но рестайл за последние три месяца и впрямь нагнал много новых юзеров, так что, действительно, лучше написать Я вот о чём хотел поговорить в продолжение темы задних тормозов. Старые (заводские) колодки состояли из трёх частей (коробка от новых, она к делу не относится): А к новым прилагалась только вот такая же черная пластина, хоть и красиво разрисованная, но серебряной мудрёной штуки не было. И вот эту старую серебряную штуку на новые не надеть - пупырышки на задней части колодок немного иначе расположены, не надевается старое на новое. И я вдруг понял, что даже обладая навыком замены колодок, я в упор не вкуриваю ни принципа их работы, ни назначения колодочных частей. Как папуас какой-то с соломенным самолётом. Важная это штука или без неё сойдёт? Пока вроде нормально колодки ходят.

Я короче обломался торксы эти большеразмерные крутить, тем более, что они и не поддались мне, поэтому для утопления поршня я пошёл путём электроэнергетическим, как и положено современному востребованному социумом человеку. Если снять фишку разъёма на суппорте, то внутри него окажутся две узкие клеммы, на которые легко накинуть обычные маленькие "мамы", которыми подключают, например, аккумуляторы на УПСах. Они не совсем по размеру, но садятся, главное проследить, чтобы изоляция не задралась. Ближняя к моторчику клемма - плюс, дальняя от моторчика, вне всяких сомнений, минус. Тогда и только тогда поршень раскрутится. Только таким путём. Ничего угадывать не надо - оно секунд десять жужжит, потом сам поршень вдруг начинает крутиться - это капитуляция, убираем аккумуляторик и вдавливаем поршень тупо пальцами. Когда поршень крутится, то немного сминается пыльник, но не повреждается при этом, так что ничего. Лично мне придётся лезть туда ещё раз - два пыльника на направляющих были в лохмуты, надо будет поменять, но теперь я знаю, что это совсем нетрудно.

Я лил его в какую-то из прошлых зим. Как раз из пятилитровок. Кроме того, что этот оставшийся литр постоянно некуда девать, масло не впечатлило меня совсем. Во всяком случае Лукойл ему ни в чём не уступает.

У нас тут не у всех есть Камри, к сожалению, поэтому, хоть это и могло бы стать началом увлекательной беседы, но придётся ограничиться мануалом на Икстрейл.

Строго говоря, англоязычный мануал на Икстрейл, который персонально напечатан для Украины, Казахстана, Мексики и ЮАР, вообще не содержит рекомендаций по маслу с вискозити ниже 5w. Упоминание о подобных (0w) маслах, как допустимых, отсутствует в принципе. Таблица температурных рэнджей для масел, рекомендуемых в Украине, полностью соответствует российским рекомендациям, единственное там исключение - Мексика, ей строго-настрого предписано мазло 10w30 и всё тут. Мне лень сейчас сканировать это в тысячный раз, но это факт - японский производитель, продающий свои машины (способные пробежать и пробегающие миллион км), рекомендует всему миру масла не жиже пятёрки. Если в Японии кто-то советует лить нулёвку, то это не значит, что мы должны изображать из себя чудь лесную и бросаться искать эту диковину.

Да куплю чего попроще на тот момент найдётся. Не болид, небось, гоночный, чтобы керамиками выкобениваться.

Смотря как откатать. Я тоже думал, что им сносу не будет, но они уже после второй пары колодок недвусмысленно намекают, что пора бы ими заняться. Сейчас я докатываю третью пару (заводские и две смены от себя) и передние диски у меня хлам, там миллиметра два буртик, они уже угашенные, четвёртые колодки нужно будет ставить с новыми дисками. Это у меня в основном по трассе, а люди есть, кто по городу каждые двадцать тысяч колодки меняют - там не надо ждать соточки, там всё гораздо раньше наступает.

У нас всё равно оно какое-то особенное - у Спортиджа, судя по фоткам, просто ржавая грязь стекает, он(а) попробовал(а) потереть ноготком и оно стёрлось, на Трэйле-то покрепче пятна.

Сорри, я неправ

Перегревов и не надо, для ускоренного износа узла достаточно просто длительной эксплуатации в предельных температурных режимах. А режимы эти вполне реальны - лично мной было достоверно исследовано и обнаружено, что в летний период сетка в губе однозначно повышает температуру двигателя, постоянно воющий карлсон тому порукой. А вариатор, к сведению, напрямую соединён с мотором крупнорезьбовыми болтами, то есть тупо исполнен в одном корпусе с двигателем, и если мотор работает на пределе температуры, то и у вариатора везде кипяточек. А безо всякой сетки летом всем легче, и ничего туда по большому счёту за четыре года не залетело, а если что и залетало, то так же и вылетало.

Не могу найти, где оно (описание) в итоге оказалось? Заказал колодки, через недельку буду менять, был бы благодарен за фотокопии. PS. Делясь личным опытом, сообщаю, что стёртые в ноль (до полумиллиметра) задние колодки постоянно и громко свистят при езде и зад машины заметно виляет при резком торможении. Но пока цел вариатор, это всё ерунда.

Я думаю, что на этом теперь можно остановиться и ничего не предпринимать. По ряду причин. 1. Масло уже залито, и, если оно и впрямь такое вредное для наших вариаторов, как утверждается многими источниками с религиозной (технически не обоснованной) позиции, то и убрать его из вариатора полностью сейчас довольно затруднительно, и ещё неизвестно, не станет ли теперь хуже при замене его на НС3. То есть, говоря по-русски, поздняк метаться и разумнее оставить как есть, ибо вообще неясно, так ли плохо НС2. Потому что давно уже стало очевидным, что никто на планете достоверно не понимает принцип работы вариаторов и роль в этой работе масла, например, вполне часто встречается мнение, что НС3 обладает особой липкостью, которая приклеивает ремень к конусам, а это, разумеется, полная чушь, как и все остальные мнения на эту тему. 2. Замена проведена не в гараже, и наверное, есть какие-то бумаги. То есть пока спросить есть с кого. 3. Лично я, как авторитетный в мировой среде специалист по вариаторам, убеждён, что ничего не произойдёт.При условии, конечно, разумной и бережной эксплуатации машины.

Вариаторофобия даёт свои плоды - в раздел Трансмиссия попадает всё, что воспринимается юзерами религиозно, без понимания реальных причин - скачущие в мороз обороты двигателя, система стоп-старт, которая никакого отношения к трансмиссии не имеет, но выглядит столь загадочно, что конечно куда ж её, как не в Трансмиссию. Если ты не понимаешь что-то в своей машине, на всякий случай думай, что это вариатор.

Проще и результативнее пытать Алиэкспресс

Панове, у любой машины главный параметр распознавания это VIN код. На машине японской сборки VIN будет начинаться на букву J, на российских сами посмотрите, все диапазоны VIN кодов свободно болтаются в Интернете, именно там мы распознали тогда корейскоподданого рестайла, который продавался во Владивостоке. Никакой японский завод не поставит от себя букву российского завода, сам параметр "мануфэкчуринг рус" берётся сайтом-пробивалкой исходя из первой буквы VIN'а.

Медной шайбой я бы не заморачивался совсем - моя медная шайба бегает уже больше ста тысяч кил и не жужжит. Просто не вижу причин тратить бесценное время жизни на поиск и подбор уже имеющейся копеечной шайбы. Что касается потёков - то и здесь я бы не торопился. Не знаю, как на дизеле, но на бензиновом моторе маслозаливная горловина устроена так, что заливать масло нужно очень осторожно, иначе в горловине случается воздушный затык и облить маслицем движку - раз плюнуть. Во всяком случае лично я, пока не сделал себе плотную воронку, которая не пропускает масло, заливал мотор по самые уши своими собственными руками. Так что пока есть гарантия не надо ничего самостоятельно предпринимать, на ТО-1 гарантийщики сами разберутся.

Владимир Юрьич, чтобы натянуть нос вверх, не надо снимать бампер, всё наилегчайше делается через снятую верхнюю решётку. Я только сейчас вспомнил, что уже поставил туда кронштейны, настолько процедура была простой и незапоминающейся - как стекло протёр.

Можно же сделать несложное реле, которое при запуске дизеля имитировало бы кнопку отключения режима

Это, видать, с прадедовских времён такое правило, я помню в отрочестве моём на зилах и газонах всяких огнетушители снаружи висели.