Alex115

Здрасте! Я начал эту тему и я к ней вернулся. Как ни странно, но в этой теме максимально много про обгонную муфту генератора. Вопрос. При запуске на холодную или длительной стоянки после старта/схватывания двигателя на примерно 1-1,5 сек слышен рокот. Причем замечено, что если запускать с кнопки сразу, то рокот гарантирован, но если сначала секунд на 4-5 включить зажигание, а потом стартер, то рокота нет или почти нет. Подозрения на обгонную муфту, потому что при запуске двигатель набирает большие обороты вместе с ротором генератора, но обороты двигателя тут же падают и в этот момент ротор генератора и продолжает вращатся через обгонную муфту. При односвременном вкл. зажигания и стартера ток в обмотке возбуждения генератора не успевает нарасти, генератор не берет нагрузку и в холостую проворачивается через обгонную муфту и она рычит. А если включить зажигание и потом стартер, то генератор сразу встает под нагрузку и гасит свою скорость и муфта не рычит. Это мысли, а вопрос: как и в какие моменты проявлят себя убитая обгонная муфта? Может гдето на форуме есть по этой теме.

Увидел, аж руки зачесались. Заказал.

Я вот постоянно смотрю по нашему форуму, тема про масла единственно живая. Спасибо участникам. Но.... убейте меня, при засвеченных здесь же ценах на импортное (наверное хорошее) масло (серое, белое, черное импорт) от 6000 до 10000 р. за банку 4-5 л., купить за 999 р. у меня ни рука, ни мозг не поднимется. Хотя сам брал два раза s-seven 9 за 1500. Не знаю, может отголоски возраста, лихих 90-х или еще чего вдруг. Сорри, чисто мое мнение... И опыт не по машине, а по серьезному производству. И закон: хорошее не может быть дешевым.

Перемещаюсь в новую тему. При движении в потоке с небольшой скоростью 10-50 км/ч при минимальном нажатии на педаль газа - небольшой рывок (условно рывок чувствуется "попомером") автомобиля, при снятии ноги с педали газа - рывок на торможение, так и едешь: чуть коснулся педали дырг, отпустил дырг. При отключении "торможение двигателем" в меню рывок на торможение ушел. На непрогретом двигателе субъективно рывков нет. Как-то это сколько помню было, но не с новья, наверное, то ли прогрессирует, толи я более нервным стал. Мои версии пока: 1. Неисправность резистора электронной педали газа, износ в зоне минимального газа, т.к. 90% езды в этом режиме. При нажатии на газ в режиме Р нет плавного нарастания оборотов с 680 до допустим 1500. Микро нажимаешь, нет реакции, еще чуть нет реакции, еще чуть - опа 1250, ну и дальше плавно, линейно. На отпускание также до 1250 линейно, а потом х.х, но педалька еще не до конца отпущена. 2. Тоже но закусывает дроссельную заслонку. При нарастании напряжения актуатора рывком приоткрывается. Кто сталкивался, что было, чем лечили? Краем глаза видел в теме про чистку заслонки, что можно просто провести адаптацию.

Готов порассуждать на эту тему. Но Раздел без обсуждений. Темку бы создал, но не положено, говорят.

Отключил. Конечно стало лучше. Намного, почти совсем хорошо. Но 5 лет ведь ездил. Постепенно дерганье становилось все раздражающе заметно. Порылся в форуме, такой темы не нашел. Было что-то в теме про настройку/чистку дроссельной заслонки.

При движении в потоке с небольшой скоростью при минимальном нажатии на педаль газа - небольшой рывок автомобиля, при снятии ноги с педали газа - рывок на торможение, так и едешь: чуть коснулся педали дырг, отпустил дырг. Подскажите где по этому поводу были дискуссии. Тему создать не дается???

Понятно. Не понятно что делает на линии управления реле вентилятора сигнализация. И в такой схеме подлючения "земляных" ключей возможно необходима диодная развязка. Не это ли является причиной вывхода из строя ключа в ЭБУ.

Что за автозапуск? Авторежим климата? Автозапуск с сигнализации? И выше по тексту ни где не было про автозапуск и что вентилятор при этом однозначно работает. Уточните, пожалуйста. Если автозапуск - это дистанционный запуск с штатного ключа, то есть разница в работе климата. При дистанционном запуске машина сама по непонятному алгоритму (в зависимости от температуры) включает обогревы руля, стекол, вентилятор печки на разной скорости, жалюзи каким-то образом, кондиционер. А при нормальном запуске все определяется руками человека через кнопки. У вентилятора нет режима "0", он выключается при выключении блока климата через CAN на ЭБУ машины воздействием на реле вентилятора. Чисто рассуждения, направление поисков, причину наличия/отсутствия "массы" на выходе 68 ЭБУ в разных режимах подсказать не могу.

Забыл с прошлого года, что колодки с дисками подходят. Тут на очередное ТО приехал, померяли, прослезился. Передние около 2 мм, задние 4-5 мм. Самое интересное что передние и диски 24,2 мм с первым же комплектом колодок. 55000 км. Пришлось на сервисе тарится. Передние диски и колодки Nibk. Цена конечно конская. Тормозят на 3,5. Дорога домой 100 км трасса считай не тормозил. В конце оттормозился раз 5 со 100 км/ч сильно, но не резко. Думаю притрутся. Но на Трейле никогда цепких тормозов и не было.

Ок, земляк, считаю сейчас это главное. По нашей сугубо континентальной уральской погоде так и хочется на зиму зимнее, на лето летнее. Долго думал на зиму 0W-20. Не надумал. А указанные масла, да, примерно из той же оперы, но 4 литра, литровку докупать... В любом случае спасибо за подддержку. А то как то с S-oil на сервис бывший Ниссан в Уфе приехал ох меня и облажали с ног до головы. А мастер чудо масло за 10к предлагает "из под полы" как в старые добрые времена на ВАЗе.

Здравствуйте! Вот после ухода Nissan у официалов один раз залили Teboil, уже два раза покупел S-oil seven red 9, захотелось попробывать Shell HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-30 с OZON от магазина Phoenix Lubricants (рекомендован в Oil-club). Что скажите?

Вообще воздух из задних нижних воздуховодов идет и режиме "авто" и "стекло-ноги", но, при комфортной передним пассажирам температуре 23-24 градуса, воздух не горячий. Горячий начинает идти при выставлении температуры 27 градусов. Причем не только в момент набора температуры в режиме авто, но и дальше при поддержании. Вот только передним пассажирам можно до трусов раздеваться.