Dima Krotov Arhara

5 110 р. Видимо . http://roof-rack.ru/catalog.php?category_id=9

Вот фото и объявы иксов 2 с пробегом более 100 000 . http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15605360-eb21.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/21732104-bfd3e6.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/21408810-740fb.html И рекордсмен из Москвы-Твери с пробегом на мкпп в 200 000 км. Хочет за пустышку 750 000 р. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20709066-4c4dc8.html

А вообше хотелось бы продолжить тему определения пробега на машинах бу . По икстрейлу т31 я пока знаю только вот это : 0) Сервисная книга и то что в ней написано . 1) Тормозные диски передние , это универсальный показатель пробега , определяется по высоте буртика на самом диске , и являеться косвенным показателем но самым часто используемым для определения честности . Естественно , что если пробег на спидометре скажем за 200 000 км уже , то смотреть диски есть смысл когда перед вами продавец который сам её новой купил и сам продаёт , и на ваш вопрос о дисках скажет правду . Совсем другое дело если на спидометре например 50 000 км а диски имеют износ на 10 000 максимум , то это говорит СКОРЕЕ ВСЕГО"=в большинстве случаев, о том что реальный пробег около 100 000 . 2) Штатная резина ! Но всегда но всё же , при пробеге в пределах 100 000 км , реальных . О том какая стоит резина , и с каким она износом , можно определить примерный пробег . Но опять же надо знать : 1) Была ли зима или есть (то есть эксплуатировалась ли штатка зимой) 2) Была ли штатная родная резина уезжена до конца или её сняли за долго до кончины . Соответственно если у машины стоит лысая штатка и продавец клянёться что зимних колёс не было , а пробег стоит 30 000 , то это наверняка ЛОЖь , а если тоже самое но пробег 60 000 км , то это скорее всего правда . Продолжая , если стоит уже второй комплект колёс для лета и зимы опять же не было , и у них износ больше чем на половину а на спидометре например 50 000 , то опять же это скорее ложь , а если пробег 90 000 , то скорее правда . 3) Ну и состояние ЛКП и состояние внешней поверхности головных фар , тоже универсальный показатель , при пробеге в 100 000 и в 50 000 лак на машине будет совсем по разному блестеть , но надо знать то как он должен блестеть . Но ! в случае с лаком могу сказать то что есть люди которые очень любят свою машину , у таких он конечно будет блестеть , также он будет блестеть у тех кто полировал для продажи (не важно как - тряпочкой у дома или за 20 000 руб. с очень серьёзным подходом) . Этот показатель более спорный чем остальные , известные мне и применимые к иксу . 4) Ну и все органы управления и к чему прикасаеться водитель безапеляционно . Очень бы хотелось бы услышать , увидеть , что предложат другие форумчане для определения или подтверждения пробега , из того что я не описал или описал очень некорректно или не достатчно .

Наткнулся на это объявление - http://29.ru/car/motors/foreign/nissan/x_t...tails/42516.php . Там вот такое сидение при пробеге в 50 000 км . Вопрос - А какой реальный пробег у такого сидения ? Или покрытие сидения НАААААСТОЛЬКО плохое ?

Вы не обижайтесь , естественно все люди разные . Но от меня такой реакции можно дождаться , если : месяц без секса , без денег , и топлива в баке на 60 км . Другими словами надо быть в очень чрезвычайно заведённом состоянии за минуту до этого . Я пост решил написать потому что очень часто нарушаю скоростной режим и вполне допускаю то что меня могут не успеть увидеть вовремя итп . И бывает такое не редко , думаю раз 1-2 дня (как на видео) , я просто привык . Кстати в Москве например летать намного безопаснее (все летают и я лечу , в Архангельске редкость) , даже учитывая то что плотность ТС на 1 кв. км дороги , совершенно другая .

Немного разведу димагогии . У нас не меняется подшипник , а меняется ступица с подшипником , а для вас это очень важный момент , ибо в вашем случае если вы ездите аккуратно но они летят всё равно , то тому есть какое-то объяснение . Надо искать это объяснение . Если бы у нас подш менялся путём перепресовывания , то можно было бы грешить на состояние ступицы . А раз так , то надо смотреть ваш стиль езды . Опять же если летит один и тотже подшипник , то причина уже явно не в самом подшипнике . Причины могут быть следующими по нисходящей : стиль вождения , состояние диска , резины , колеса в сборе , тормозных механизмов , способа протяжки привода в подшипнике и наличие новой гайки а нестарой . А вообше я тоже читал ЗПП , гарантия должна быть продлена на какой-то там промежуток на новый узел . На форуме есть человек который об этом всё подробно написал . Случай редкий но гарантийная политика на новые запчасти и запчасти восстановленные Ниссаном и устанавливаемые в официальном сервисе имеют свою гарантию , и это приблизительно одинаково прописано как ЗПП так и в гар политике основных автогигантов . Сами посудите - вам поставили например по гарантии МКПП (на машину в возрасте 3 года и один месяц) а она оказалось бракованной и выяснили вы это на завтрашний день (да не важно на какой) при включении 6 передачи , или сразу (а может и через неделю) , но признан первичный дефект был ещё во время гарантии (в возрасте 2 лет и 11 месяцев) . И чё ??? Сами то понимаете что абсурд ... Отказ от признания вашего случая на раз гарантийным это , ИМХО , нелогичный бред , кроме случаев когда это прямым текстом прописано в книге по гар политике которая идёт с машиной ! Я подтверждаю что у АУДИ 100% даётся гарантия на новые/восстановленые оригинальные ЗЧ с момента их установки официальным дилером на 1 месяц или 6 месяцев или год (не помню) , не зависимо от того когда заканчиваеться гарантия на авто , и естественно если гарантия на авто дольше то и гарантия на узел и ЗЧ тоже до окончания гар на авто . И наоборот , если ЗЧ поменяли по гарантии но по её окончании , то на эту ЗЧ есть отдельная гарантия подтверждённая законом или официалом .

Спасибо отправил на ваш телефон в 12:17 , 02.06.2012 по МСК . Сижу качаю на даче в своём собственном кабинете в только что отстроеной даче , радуюсь , купил такой девайс тока от мтс - http://moscow.shop.megafon.ru/modems_g__g_...1008_47616.html . И очень доволен . Правда пришлось 3 джи искать чуть ли не целый день , а до этого день на определение у какого из четырёх операторов есть 3 джи на даче вообше , и нашёл на уровне крыши на 6 метровой высоте . Кабинет , не мог не поделиться ...

Приблизил для простоты .

Коллеги , спасибо . Научил , понял . Я доводчиками не пользуюсь , они нужны исключительно только для случая если кто-то в друг раз в пятилетку забудет стекло поднять . Мне они достались бесплатно , я второй хозяин почти новой машины . Сам люблю отсутствие пыли и тишину в машине , окна не открываю , а чтоб от кондея (и перепадов) не простужаться , дак научили ещё в 2006 году правильно пользоваться .

К сожалению есть и такая правда . Известны случаи когда надо было принуждать свою чтобы приняли . Узнавайте . Иногда в чужую проще обратиться .

Я так и не понял . У меня стоят доводчики с салона на 4-е стекла . Авторежим вниз работает , вверх нет . Если я правильно понял , мне надо просто периодически обучать водительское стекло , ДА ? Путём удержания кнопки максимально вверх в течении 5 секунд после полного закрытия , и быть готовым к тому что он сбиваеться иногда из-за определённого алгоритма ? Всё так ?

Ну вот и я хотел убедиться в том что у вас не коротыш на массу . Оказалось он самый . Причём видимо из-за нештатной проводки . Я надеюсь я вас таки подтолкнул к тому что вы в итоге сами нашли проблему ?! Ну даже если и нет , вы всё равно напишите чё у вас там за бяка была , точнее .

Лично я об этом знаю . Атокаско есть , вынужденно , не волнует что будет дальше пока есть автокаско . Понадобиться серьёзный вариант охраны поставлю НРР на эл.цепь какую-нибудь сам (как вкл/выключать сам придумаю) , можно и ёмкость собрать чтоб не сразу управляющий пропадал , на питании топливом наверно , а будет это залепить лень , штырь в МКПП и усё . Вроди всё просто .

Товарищи , а кто-нибудь знает штатно автомат подъёма-опускания стекла водителя как работает ? У меня он умеет тока опускать вниз за одно нажатие . А поднимать не умеет . Это нормально ?

Отпишусь о опыте эксплуатации , сигналок с ЖК дисплеем и полноценным автозапуском . Пантера 525 , стоила 4000 плюс работа , на Рено Логан , очень тугодумная , спустя 2 года начал подглюкивать блок запуска , пользуюсь , свои функции выполняет не плохо . Пандора , Другой Рено логан , второй , стояла вообше никаких вопросов совсем . Переставил в третий рено логан , сам , тоже без проблем , только положительное . Шерхан Мэдж 5 . За 6 месяцев эксплуатации глюкнул уже раза 3 , рестарт 1-я и 3-я кнопки и всё окей . Я знал и знаю , что Шерханы глючные . Но из трёх сигналок я бы назвал самой неудобной - Пантеру 525 . Лучше уж пускай Шерхан рестартует периодически чем пантера будет думать по 2-3 секунды каждый раз . Но не надо забывать что Пантера дешёвка , Шерхан прилично дороже , Пандора и того дороже . Точные цены на Ше и Пан , я не знаю , я не ставил , достались с машиной .

Дак кросы штатно на проводах висят . Менять акустику не меняя провода и ГУ вроди не разумно . Вроди как и вопрос отпал . А вы слушали как Сд-р или Сд-рв играет с правильно настроенным эквалайзером который тока на сд есть и Ауксе , он на радио не включаеться просто ? Там как-бы ничё так играет , если радио не включать . Скорее басов нет в дверях чем чего-либо ещё . По мне дак если надо , то либо шумка в двери и акуобъём строить из 3-6 листов стпэхи на обе двери . Или уже сразу грохать всё и строить с нуля всё так как-будто вообще ничего не было кроме антенны от радио .

Взять управляющий сигнал (плюс или минус) с любого провода , ну там на ДХО или габариты или что-то что горит и включается с фарами . Подвязать через пред , постоянный плюс и минус с АКБ (благо она рядом) и будет вам счастье . Нужно две стандартные релюшки с хвостами , изолента , 20 метров провода нужного сечения .

Самый дельный совет ! Всё так .

А почему не ликвид ? У них дизель комонрейловский слизаный с мерса чуть , производиться и ставиться с января 2006 . Я никогда не поверю что этот двигатель плохой при опыте эксплуатации в 6 лет , в том смысле что я ничего плохого не слышал , машины с пробегами более 300 000 км есть , одна у меня в дворе стоит Кайрон1 в максималке с чёрной кожей , типтроником , пластиковым обвесом , пробег вроди за 400 000 перевалил . Коробасы у кайрона старинные оттого и надёжные , да , много хавают , но на дизеле приемлемо . Бензин 2,3 150 л.с. , да фуфло , 1994 года выпуска от Мерседес , не едет , жрёт на АКПП легко от 20 литров и выше по городу , но он дёшев в остальном и очень надёжен . Кайроны должны очень хорошо на вторичке продаваться . В 2006 пустышка дизель с климатом стоила меньше 700 000 рублей , бензинка пустышка с кондеем (или даже без) совсем недавно вроди стоила от 705 000 , года два назад .

Сделано аккуратно . Но уж очень на любителя .

Если бы это была Волга года эдак 2006 у которой принцип ЦЗ заводского , по алгоритму такой-же . Я бы предположил что отгнил один из пяти проводов которые подходят к мотору который стоит в водительской двери (или неприходит управляющий сигнал в блок ЦЗ по иной причине) . Там 3-и управляющих провода , два рабочих . Но икс , я не разбирал , но алгоритм точно такойже .

Ниочём продолжается . Здесь не отписался не один человек , который искал решение проблемы с вариком в теме для тех кто уже попал . Ни одного поста !

Я бы хотел помочь чем смогу , честно . Мне кажется что важно знать то что пред перегорает в момент запуска двигателя или сразу после , или только когда вы уже тронулись и соответственно всегда в движении . Если у вас хватит терпения , напишите точнее когда перегорает пред . Когда вы запустили двигатель в момент возбуждения обмотки генератора , точно и всегда перегорает , или когда то позже запуска , другими словами во время движения или в начале движения . Раз другие (с некоторым опытом) не лезут с советами , я давать не буду пока не получу ответ в какой момент предположительно он перегорает . И ездить для этого с человеком под капотом не надо . Если же вы решите обратиться напрямую к автоэлектрикам или решите проблему сами , отпишитесь . Всем будет опыт эксплуатации . Может у вас просто регулятор напряжения на гене умер , но это очень просто проверить обычным мультиметром за 300 р. , путём измерения напряжения на клеммах АКБ во время запуска и далее .

А я вообше ничего не понял . 70 кмч , едем прямо , финский асфальт с камушками - Да какой там занос даже на лысой резине ?! Если снос происходит из-за того что у вас задний мост подключаеться на Т30 , то это говорит о том что вы ехали на чистом голом льду - А какие ещё варианты ? Ну или что-то с машиной . Абс , да , так .