Таблица лидеров

Около запорошенного снегом питерского гаишника останавливается иномарка, из неё выходит японец и говорит: — Оясуминасай, сумимасэн, омавару-сан, доко-дэ ватаси-ва коно юкитоси-ни Кока-Кола -но кан-о коубаймас-ка? На что гаишник ему отвечает: — Извините, я не понял. Вы спрашиваете, где в этом печальном заснеженном городе купить бутылочку чего?

Выбираем Mitsubishi Outlander второго поколения в кузове CW0W. Прежде всего заглянем под «хвост» https://www.drom.ru/info/misc/mitsubishi-outlander-cw0w-86873.html

Считаю, что ориентироваться на время работы масла по составу базовых масел не совсем корректно. Да, разница между минералкой, "полусинтетикой", гидрокрекингом, GTL, PAO, есть, но не такая значительная - процентов 10. Чем синтетичнее базовое масло, тем больше оно прощает (может простить) перекаты, но оно хуже смачивает детали и хуже растворяет в себе присадки. Немаловажную игру играет пакет присадок и улучшайзеры, да и вцелом сбалансированностьсостава. Нельзя раздёргивать масло на отдельные элементы, надо смотреть на него комплексно. Минералка - до 150 (если это минералка типа М8/М10 на пакетах присадок Нафтан, то я и 100 моточасов не рискну на ней ездить; если это минералка от американского Мобила на пакете Инфинеум - легко буду катать 180); Полусинтетика - от 175 до 200 (корейская - 175, амеровская - 200) и лучше не перекатывать. Гидрокрекинг: - на пакетах SN/SN+/SP - 200 (200 - идеально, но может простить небольшой перекат и до 220, но лучше не превращать это в систему); - на пакетах SL - 250 GTL - по сути такой же гидрокрекинг, только с улучшенными низкотемпературными свойствами и с чуть более высокой стойкостью к окислению, - на пакетах API SN/SN+/SP - 225 SL - 275 PAO - 300 точно, далее зависит от грамотности замеса, пакета присадок, улучшайзеров (эстеров, нафталинов и т.д.). Цифры приблизительные и усредненные. Многое зависит от мотора, условий эксплуатации, качества топлива и многих других факторов. Ориентироваться на цену - ну тоже такое себе. Мотюль, Ликви моли, Бардаль тоже очень дорогие масла, но отработают они не лучше обычного Кикса/Зика, потому как большая часть масел этих брендов -такие же гидрокрекинговые масла, коих на рынке пруд пруди. Непонятен ещё термин - дешевая синтетика. Что это значит? @alexeybachurin , ILSAC GF-6 API SP перекрывают требованя ILSAC GF-5 API SN/SN PLus. Лейте без опасений.

С маслами - как с телевизорами (например): - есть бренды, которые берут самую доступную дешевую элементную базу (базовые масла), ставят самые доступные/недорогие (порою даже устаревшие) матрицы (покупают самые недорогие присадки, круг продавцов которых весьма и весьма ограничен, т.к. 95% рынка присадок держат 4 компании - Lubrizol, Infineum, Afton, Oronite), все вместе совокупляют, включают в розетку - вроде работает, что-то показывает. Ну и пофигу. Никакой науки и исследований не ведут, контроль - так себе в лучшем случае, в худшем - просто нет никакого. Но иногда и больших денег не просят; - есть бренды, которые сами производят основной спектр элементной базы (базовые масла, такие как SK Lubricants (ZIC), S-Oil, GS Caltex (Kixx), BP, Total, Neste, Lukoil, Gazpromneft и т.д.), но в любом случае вынуждены покупать матрицы (присадки) всё у того же ограниченного круга производителей. Но качество сборки и науки в таких телевизорах (маслах) очень высок - есть производственный контроль, лаборатории, стенды, испытания и т.д. Денег берут побольше, но чаще сильно не наглеют; - есть бренды, которые сами производят большую часть элементной базы (базовых масел), сами разрабатывают и производят матрицы (присадки, например Mobil и Shell, у которых есть совместное предприятие по разработке присадок - Infineum), у которых очень много науки, просто запредельно много - они ведь флагманы, очень много испытаний, высочайший контроль и т.д. Им нельзя обделаться. Априори. За это они и просят побольше всех остальных - на развитие и прогресс ))) - есть бренды - бутики. Как Hi-End аппаратура - своей элементной базы (базовых масел) нет, матрицы (присадки) все так же покупают у других, либо заказывают на тех же заводах эксклюзив. Но берут все самое лучшее/дорогое. Если прикладывают науку и мозг (как например Amsoil, Redline), то на выходе получаются зачетные вещи. Если особо не прикладывают - то полное шляпо. Но и ценник - "мама не горюй"! Казалось бы, что вклиниться в это перечень уже невозможно. Но при хорошей (агрессивной) рекламе и "пеаре" - можно. Т.е. взять среднего уровня элементную базу (базовые масла), среднего уровня матрицы (присадки), но прочесать по ушам потребителя такую легенду и байку, что потребителю аж плакать захочется от умиления и он готов с радостью расстаться со своим кровными (причем речь о немаленькой сумме), с ощущением того, что он прикоснулся к чему-то волшебному и святому. Уже приводил здесь вроде эту цитату с Ойл-клуба (и с ней я согласен), но приведу еще раз: А теперь давайте задумаемся вот над чем - законодательно (гипотетически) эти телевизоры (готовые товарные масла) под страхом смертной казни через год использования (отработка) нам необходимо будет сдавать в специализированные организации и идти покупать новые телеки (товарные масла), ну т.е. как с маслом - отработало интервал, слили, залили новое. Какой телевизор (масло) выберете? Правильно - исходя из кошелька, задач, степени перфекционизма, личного опыта, мнения других, внушаемости и т.д., хотя большинству из нас нужна лишь картинка и голос из зомоящика (обычная гражданская эксплуатация). Но так как все мы разные (да и условия эксплуатации в редких случаях тоже), то и приоритеты в выборе у нас всегда будут разными. Но большинству из нас вполне подойдет "второй" уровень С "первым" лучше не рисковать )))

По отзыву apple911 тоже заказал с алика и поставил себе этот ваговский фильтр. Родной вытащил на зиму, дальше посмотрим. Вместе с этим поменял мотор отопителя ( поставил переделанный на подшипники от Ильнура из Казани). 10 фильтров заказал в запас тоже с алика, 5 шт-917 руб. https://aliexpress.ru/item/1005002438844590.html?_ga=2.146130804.1502520333.1643301845-364965341.1641475680&item_id=1005002438844590&sku_id=12000020664465737&spm=a2g39.orderlist.0.0.25754aa6qawUSt

Ничего нигде не отрубает! Лей качественную жижу!

Он под центральным бардачком.

Сроки "умирания" моторчиков у всех разные. Я менял уже 2 раза. В первом случае причиной был износ втулки ротора. Тогда он начал подсвистывать при включении, потом "верещал" постоянно. Второй мотор пришлось менять по причине износа щеточного коллектора. 2-3 пластины полностью прогорели. В этом случае при включении моторчик вообще не работал, пока по нему не стукнешь. Окончательно сдох за 4 дня и был заменен на Luzar!

Напишите об этом еще в несколько разделов. Может поможет...

Toyota RAV4 против Volkswagen Tiguan. Вечный спор https://www.drom.ru/info/test-drive/toyota-rav4-volkswagen-tiguan-86845.html

В общем с горем пополам поставили, пришлось верхнюю крыльчатку подпиливать по высоте так как ниссановский моторчик чуть выше чем от тойоты. Ну хоть работает, правда шумновато. Если мотор откажет, то проще будет корпус отопителя в моем случае поискать.

@Юрий90 Да, проблема! Подойдет-ли сам моторчик Ниссана в Тойотовскую переделку не знаю. Вам должно быть проще всего это выяснить. Отопитель снят. Надо вынуть тойотовский моторчик и сравнить с ниссановским. Но очень сомневаюсь, что подойдет т.к. те, кто приляпали тойотвскую зап.часть, не стали-бы это впихивать в Ниссан, просто вынули сам моторчик и установили в штатное место! И при запросе lfh14h8 выдает только разные модели Ниссанов и ни одной Тойоты. + еще надо смотреть подойдет-ли крыльчатка по посадке и направлению лопастей.... P.S. приданной ситуации, я-бы взял на Авито б/у отопитель в родной в сборе (есть за 3500) и поставил штатное. А моторчик сразу на новокупленный заменил, что-б на дольше хватило!

Хуже, когда разбирал - разобрал больше чем нужно, в процессе - сломалось чонить или не заработало после сборки (из того, чего не нужно было разбирать)

А подает он незамерзайку на лобовое и заднюю дверь раздельно, меняя полярность питания.

Я вот, как прожжённый old user, сначала пересмотрел и перечитал много инфы, прежде чем туда лезть. Последуйте моему примеру и всё будет тип-топ. Чуть выше Вам Алексей выдал ссылку с инструкцией. И их в инете примерно 1432 штуки, где со всех возможных ракурсов описан этот камасутровский процесс. А то ступицу поменяете, пока до моторчика доберетесь. Шутка.

с картинками

https://m.avito.ru/kurovskoe/avtomobili/nissan_rogue_2020_2337132065?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing

Оо.. Это мой бывший авто. Нынешнего владельца, а точнее владелица предупреждал, что могут бибикать и махать руками

@a-ha у Вас новодел, а у меня сток, так сказать.

@a-ha да, круглый год, с тех пор, как ушёл с ect c3 5w30. И в "киорио" тоже.

ну тогда оставайтесь на тех же позициях кстати, 0.30 AV-L тоже круглый год льёте? Если да и угара нет, то лейте его круглы год. Оно мне больше нравится по пакету присадок. Ну и по традиции:

Так посмотрите сами в интернете. Есть и картинки и видео, не конкретно по нашей машине но для общего представления весьма достаточно чтобы понять, можно там что-либо разобрать или нет.

@Vitson я бы для начала загнал машину в теплый бокс, чтобы все растаяло во всех щелях.

Год в тему не заходил! Уж даже и не надеялся что меня, несмотря на размеры, кто-нибудь заметит!!! :))) Есть такое дело. Аппетит получше. Но и едет неплохо! :)) Но по Т30 иногда скучаю...

Всем привет.Авто 2015г. Двиг. MR 20DD.Масло с допуском GF-6 и классификацией SP можно лить? Пример на фото.

@Pzm76 как вчера было....

Я не могу выйти на работу, потому что жена сломала два ребра. А при чем тут ты? Мне!!!

@Pzm76 у меня сотрудник с год назад менял на 280 парой - купили в Спб за 80 2,0 + варик, доставка самостоятельно на газели местной - 25 (цены ессно не текущие), перекидывали в нашем колхозе неделю + 20 за работу, плюсом еще вылез выхлоп и что-то с передним редуктором - это еще 30 вышло. Отъездил еще 20ткм без проблемм и продал в трейдин

Заходит женщина в маршрутку и спрашивает водителя: - Сколько стоит проезд в этом свинарнике? - Пятьдесят рублей с рыла, мадам.

Послушать для начала работает ли моторчик в бачке при включении. На Т32 подача омывайки на лобовое и заднее стекло осуществляется одним моторчиком, за счет изменения направления вращения и клапанов. Если моторчик крутит то есть смысл смотреть клапана, трубку и форсунку. Бывали случаи когда от ГОСТовской омывайки (на изопропаноле) залипал клапан подачи на заднее стекло. Я тоже один раз с этим столкнулся. Но была уже весна и я без боязни залил воду в бачок. Система очень быстро промылась и больше такого не повторялось.

На работе был подобный случай. Поднимали мы ручной талью двигатель в 3 тонны. Через полиспасы, само собой. Поднимали вдвоём. Приподняли. Коллега:" Подержи, я сейчас подложу вниз, чтоб погрузчик взял..." Когда он отпустил, меня потащил вверх. Поймал он меня в метре от пола.

Включить «всё на всю» - не ошибёшься. Все меры принял!!! Мда, есть такое слабоумие. Однажды спросил у молодца, типа, зачем горит? А он сказал, типа, у меня всегда так горит. Было понятно что в суть птф он не вникал.

После девяти лет владения авто и регулярной замены салонного фильтра во всем известной позе , ликвидировал этот фильтр и установил его в моторном отсеке под жабо. Теперь для замены фильтра надо снять клипсы жабо и приподнять его - меняется на ура. После зимы проверю состояние фильтра и заменю.

итог: я очень доволен, бокс офигенный, встал как родной, зазоры минимальные. Функционал огонь. не жалею потраченных средств и времени ожидания. Важное уточнение! - бокс встает только при наличии докатки. В полноразмерную запаску не влезет.

Вчера, на Рязанке. ))) Обибикал меня со всех сторон, я аж растерялся;-)

Febest - тоже Германия, сделанная в Китае! Худших запчастей ещё не видел! Зарегистрировать офис и торговую марку в Германии может даже армянин! ЗЫ. Наши тоже так умеют - Рольф немецкое масло, Такаяма японское, а внутри у обоих Синтек из Обнинска

Надо, только не у ОД

Ну в общем как обещал. Для тех кто рискнет самостоятельно установить сетку в верхнюю и среднюю часть бампера сделал небольшой фотоотчет демонтажа этой части бампера с кратким описанием. Сильно не бейте, сделал как смог. Поехали: Снимаем часть бампера с эмблемой (далее для удобства назовем ее элемент) на рестайловом Иксе. Снятие элемента идет сверху в низ. В верху он держится на 4-х стандартных ниссановских клипсах (синие кружки на фото) и двух защелках (желтые кружки). Снимаем клипсы: поднимаем отверткой в верх ее сердцевину-клин до небольшого щелчка, после этого вынимаем всю клипсу с посадочного места и так все четыре. Далее в левом и правом верхних углах элемента есть по одной пластиковой защелке, предупреждаю, сидят крепко (желтые кружки). Нужно подлезть к ним отверткой и просто отжать от места крепления приложив значительное усилие, но аккуратно чтобы не сломать пластиковые крепления на фарах, в которые они защелкиваются. Последующие работы проводятся внутри элемента засунув руку или инструмент через свободные отверстия вверху. Далее ниже угловых креплений идут направляющие-защелки с центральным язычком по 2 с каждой стороны (зеленые кружки). Отжимая на себя элемент надавливаем пальцем или отверткой на язычки (в направлении зеленой стрелки) и направляющие-защелки легко выходят из своих пазов (см фото ниже). Далее по нижнему краю от центра симметрично есть еще пара таких же направляющих-защелок (зеленые кружки) и 2 крепежа в виде штырьков по углам (красные кружки на фото выше). Направляющие-защелки освобождаем так же надавливая на их язычки (в направлении зеленой стрелки). А штырьки в креплении держатся плотно парой язычков на каждом, поэтому чтобы разъединить конструкцию надо эти язычки развести одновременно в стороны (в направлении красных стрелок) одновременно оттягивая весь элемент на себя чтобы штырьки освободились (может можно и снасильничать и просто крепче жимануть не трогая язычки чтобы освободить штырьки - я не рискнул, показалось что очень туго сидят). Ну собственно и все, элемент у вас в руках. Для установки назад: просто попадаем всеми защелками в свои пазы и нажимаем на элемент прилагая достаточное усилие чтобы все встало на свои места, далее вверху устанавливаем 4 клипсы на место и защелкиваем у них сердцевины. Готово. P.S. Сняв этот элемент бампера будет удобно установить скажем ... картонку перед радиатором на зиму. Тогда советую перед обратной установкой смазать какой-нибудь силиконовой смазкой верхние защелки (те что в желтых кружках на фото) и нижние штырьки (красные кружки) чтобы при следующем съеме этого элемента не пришлось прилагать к ним особых усилий.

согласен. грабеж... зажрался дилер за копеечную сетку 9 тыс. ну пускай нормочас - 2500 так за час можно несколько машин отоварить с вырезанием и креплением. ну сетка как писали копейки стоит... так за что 9тыс то?

Дим, ты бы ещё там газовые упоры на капот глянул..... Я как вспомню, до сих пор икаю!!!)))

На выходных рассматривал прайс на аксессуары. Решетка в бампер стоит 8990. Ну вааааще....

В общем что мне сказал менеджер из Ниссана в Новосибе, говорит что нет как такового официального комплекта из сеток для рестайла чтобы закрыть радиатор. Они по желанию клиента снимают бампер и закрепляют обычную металлическую сетку которую можно купить в любом автомагазине. Так что у кого очумелые ручки можете все проделать сами. Что я и сделал. Вчера нашел остатки металлической сетки которую ставил когда то на своего предыдущего Кашкая и сделал сам защиту на верхнюю и среднюю часть бампера (на нижнюю надо искать другую сетку, не нашел дома нужной длины). Снимать весь бампер не потребовалось, достаточно только снять ту его часть что с эмблемой. Выкладываю на ваш суд. В общем вот что получилось: 1. Вырезал и кропотливо подогнал 3 части защиты: 2. Закрепил верхнюю часть на снятом элементе бампера шурупами... 3. ...среднюю часть на самом бампере тоже шурупами и хомутами. 4. Установил на место элемент бампера. 5. Выглядит все так: Теперь надо найти достаточной длины и ширины сетку для нижней части и установить. Как, еще пока не знаю, но снимать весь бампер очень не хочу, а сверху не подлезть. Надеюсь смогу установить убрав снизу защиту двигателя.

Не поверите,очень часто применяю...особенно на стоянках торговых центров....(где самые распространённые угоны) ..На постановку замка уходит примерно 10 секунд....(уже приноровился) Самая хорошая защита это авторская... Да... замок можно и на верх под карданчик поставить,вот там вообще тяжелее будет чем нибудь подлезть..