Таблица лидеров

Если гружёным под завязку никогда не ездить, и на грунтовки не соваться то и пружины на долго и просадки нет. Но тогда и легковушки может хватить. Мне приходится ездить в деревню и на дачу загрузившись по самое нехочу. На новых стоковых пружинах машина сильно проседает сзади, а если они уже на подходе, то вообще сильно. Алексей, никто не говорит о проставках в 5см. У меня всего 20мм и только сзади, пружины средней просаженности, менять рано, и именно этих 3см на которые приподнят зад иногда очень не хватает по грунтовке. И смотрится гораздо интереснее. ))) фото в теме про увеличение клиренса есть.

Ну да. Вот скрин-шот вашего руководства по эксплуатации. Возите его с собой. Обязательно пригодится. А вот ссылка из этой же темы на руководства по эксплуатации))) Даже на рестайл уже добрые люди выложили))) Даже в том разделе, где Вы про сброс написали)))

@Красный медведь @Pzm76 Парни,вы оба уже мне как родные,но истина дороже! Как это иэ бублика маслице умудряетесь слить, ума не приложу!. Это прорыв , при условии заводского заправочного объема в 9.0 литров !

Я почти весь прочитал перед тем как зарегиться. Когда понял, что имею вопросы, на которые не нашел ответ - зарегистрировался. Но большинство людей регистрируется на форуме, чтобы накидать своих "свежих" вопросов. А потом обижаются:"Че вам сложно ответить?... Дайте ссылку?... ". Закнчивается как всегда:" Да пошли вы... " Я вот сегодня нашел ответ на еще один интересующий меня вопрос. Хотя была мысль тему создать. Но оказалось, что уже разжевано. Надо только найти и проглотить.

Не, Николай. Мы, как мухи на .. МЁД. ))) Где шумно стало, туда и суём свои распрекрасные носы. ))) Для многих из нас это одна из, или единственная, как для меня, соц сеть. Плюс, что можно узнать много интересного про наши авто и поделиться знаниями, при случае. Ну и поспорить, куда без этого. Мы же альфа самцы.

Прошу придерживаться темы разговора без нападок на друг друга. Немного почистил тему.

Сделал двери в три слоя, делал хорошо-сам, заменил динамики-спереди ак-74 с пишалками в штатных местах, сзади коаксиал жбл стеэдж 602. Стало чуть комфортнее, вау эффект нет, передние двери стали закрываться с приятным звуком, задние хуже, т.к. вибрирует заднее крыло. Сделаю еще багажник и арки, тогда посмотрим. Самая главная проблема икстрейла это сверчки, хотя убил почти всех, просто обьемный салон на хлипких креплениях собран, все современем начинает люфтить, не монолитности, сделаешь двери, потом услышишь торпедо с брякающими воздуховодами и играющие сиденья. На неровностях уплотнители тверей трутся о кузов. Такчто шумка икс дело не особо благодарное, чисто для самоуспокоения.

Нашел в Инете сравнение характеристик штатных амортизаторов и вариантов на замену. 1. Родной амортизатор Ниссан Х-Трейл Т31. усилие сжатия 685 Н, а усилие отбоя 990 Н (замеры при средней скорости работы амортизатора (для наших именно при ней все параметры всегда указываются) - 0.314 м/с) 2. Амортизатор Шевроле Каптива. При тех же параметрах усилие сжатия 385 Н, а усилие отбоя 1120 Н. 3. Амортизатор Шевроле Нива (он то же должен подходить): Присоединительные габариты (мм): Максимальный 526 мм, Минимальный 326 мм, Ход поршня, мм 200. Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с: ход сжатия 329 Н, ход отбоя 1740 Н. Упрощенно: — усилие сжатие это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его сжать при данной скорости движения штока. Еще проще это как сопротивление на сжатие. — усилие отбоя это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его растянуть при данной скорости движения штока. Еще проще это как сопротивление на растяжение. Если про усилие сжатия и так все ясно — чем меньше, тем мягче подвеска, то с усилием отбоя не всё так однозначно: при недостаточном мы получим как в стоке у Х-Трейла — выбивание на канавах колеса вниз за счет упругих элементов подвески, НО при слишком большом усилии можно получить эффект "подвисания" колеса над дорогой при быстром проезде неровностей. Или упрощенно малое усилие отбоя и колесо пружиной резко выбивает вниз, большое и пружина не может достаточно быстро восстановить контакт колеса с дорогой.

Вот не надо вводить людей в заблуждение! Датчиков температуры двигателя на QR один. На фото похоже что он. Только фото какое-то не Иксовое. У нас он немного по-другому расположен. И всеми приборами управляет ЭБУ. Никаких отдельных линий управления стрелками и вентиляторами нет. Да и лампочки перегрева тоже никакой нет. :(

Понаблюдал несколько дней за напряжением. После запуска ДВС, первые 10-15 минут вольтметр показывает 14.2-14.4 v. Потом напряжение постепенно падает до 12.7v. Я так понимаю понижение напряжения происходит по мере восполнения энергии АКБ потраченной на запуск двигателя. Ну и попутно порылся во всемирной сети и пришел к выводу, что все у меня работает в режиме предусмотренном изготовителем и не только Ниссан. Вот например.https://www.drive2.ru/l/6670049/?page=0#comments

Какую? Руководство по эксплуатации? Я не знал что Ниссан описывает данную процедуру. По привычке, Рено не описывает, приходиться самим искать и выполнять процедуру.( Тоже всё просто). Спасибо.

Знают все, у кого есть инструкция))) А для ленивых: БК --- Настройки --- Обслуживание --- Сервис. И вообще инструкцию возьмите с собой в поездку)))

@Красный медведь да и я ничего не доказываю. Чисто рассказать, пообщаться. ))) Но, тут тема про аммо. Закругляемся про пружины и проставки, а то побьют. )))))

Дмитрий не вопрос))) Хозяин ведь - барин. Я не говорю, что всем нужно срочно снимать проставки и никогда их не ставить)))) НаписАл же: "Как по мне..." Это всего лишь мое мнение, не более. У каждого оно свое. Хотите ставить - ставьте, кто против.

А если перечитать раздел по Т32, то можно узнать как регулируется замок, чтобы не скрипел. Но нафига его читать? Правда?

С твоего лайка пошло. Про другие требования ничего внятного не сказал. Как это относится к маслу, ведь про него тема, тоже ничего... Зато спеси, флуда и троллинга - за глаза. Простите за офтоп.

да.

Это во первых. Живу в частном доме, всегда чего нибудь возить надо. Это во вторых. А про масло - это для примера. Не будь категоричен;)

P.S. На основании приобретенного опыта (см. сообщение выше), я бы себе наверное взял "спорт".

Поставил аморты (каяба) от Каптивы, по ощущениям машина стала больше раскачиваться на больших пологих впадинах на асфальте (получается аморты более мягкие чем штатные). В итоге раньше штатные аморты а/м гасили колзабавния за 1-2 колзабавния, то теперь на каптивовских за 2-3. Особо это хорошо заметно когда машина загружена с пассажирами позади. Да, кстати, сзади стало сильнее укачивать. А когда один или вдвоем едешь изменения в управляемости (в части гашения раскачки) не заметны.

Можно и 5л.По крайней мере я откачивал,шприц Жанэ и трубка жёсткая.Капельница морщится.

Вот именно к стандартной заводской высоте мы (как правило) проставками и возвращаем!!! Вы видимо богатый человек, если можете позволить себе каждые год-два пружины по кругу менять.... Вы незнакомы с современной молодежной автомодой...."низкая посадка" (БПАН ) лет уже 5-8 "рулит"... Засим на эту тему словоблудье прекращаю.....

Лишнего не бывает, но есть заводской стандартный вариант - его и надо придерживаться. При других вариантах изменяется артикуляция подвески и может измениться поведение авто на дороге, особенно актуально зимой... Если просели пружины, то надо их менять, а не проставки ставить... Проставки - это тоже к пацанам на "жигах" Ну, или уж если денег совсем нет, тогда вариант. ИМХО.

1. Лишнего клиренса не бывает. 2. Компенсация небольшого проседания пружин и увеличение грузоподъёмности. ЗЫ. Пружины и стойки пусть пацаны на Жигах режут...

@Красный медведь есть. )) https://images.app.goo.gl/QAbBzwBDHwwCGeVX9

Не за что) Судя по этому фото, так и получается: Удобно будет маслоотсос использовать, если есть.

Я думаю, что щуп находится вот здесь: соответственно, шланг попадет прямо в поддон.

Диагностика бесплатная была и есть, не зависимо оставляете Вы автомобиль в ремонт или нет. По телефону мы с Вами разговаривали про дефектовку коробки, а не про диагностику вариатора, установленного на автомобиле. Вот дефектовка и стоит 8000 руб. Стоимость 20000 руб. - это цена за комплекс работ, включающий: снятие, разбор, дефектовку, сбор, установку на авто CVT. Если автомобиль поступает с УЖЕ снятым вариатором или еще хуже - в разобранном виде, то цена за комплекс не уменьшается, т.к. процесс для механика не становится легче. Не известно кто и где и как его снимал и разбирал. Все крепежные элементы разбросаны по багажнику, откручено много лишнего, не все запчасти отдают и т.п. (проходили и неоднократно). При капитальном ремонте с использованием наших запчастей комплекс по ремонту как я и говорил стоит 20000 руб. Если отдельно: просто снятие/установка 4WD CVT с подрамником - 12000 руб. 2WD - 10000 руб. Разбор, дефектовка, сбор - 15000 руб. А если мы просто дефектуем и не собираем/не ремонтируем далее, то стоимость дефектовки - 8000 руб.

А что смущает? Изношенная деталь подлежит замене. Выработку в плите на глаз не видно, на вакуум-тест не проходит. И в результате - ремонт (если целесообразно с финансовой стороны) или же замена. P.S. и не во всех отчетах у нас гидроблок под замену.

@Красный медведь Дружище, с проставками от 25-30мм и больше рабочей длины родных не хватает. Раньше ставили с проставками от Шевроле Каптивы. Сейчас вот, оказывается, вариант от Шнивы есть.

@Arkadiy_82 Дружище просто в разделе Т31 не кто уже давно не перетирает не чего и не только про масло,наверное людям надо с кем то даже из другого раздела общаться

-- Сжечь ведьму ! — Но она же такая красивая ! — Хорошо, но потом все равно сжечь ! Лайфхак по ОБЖ: Если в карман сунуть сосиски, то в случае природной катастрофы (землетрясения, обвала и т. д) поисковые собаки найдут вас быстрее.

Так судя по видео он как раз по вибрации/равномерности хочет качество определить. Монетка - показатель. Конечно зависит от состояния подушек ДВС как минимум...

При правильной работе двс, температура вспышки в горшке зависит от октана бенза, а не от того, как смесь туда доставлена. Вот если бы масло как то иначе доставлялось к пАрам трения, тогда были бы отличия в рекомендациях по маслу, скорее всего. Доказательств нет.

Я могу помочь вашим коллегам в этом вопросе ! Я вам брошу в лс мой рабочий адрес почты и буду ждать от них деталей некачественной работы сервиса SHO-ME. Уверен, что все можно решить ... 99 % случаев с перегревом, связаны с использованием в комбо устройствах некачественных карт памяти. Битрейт видеофайлов достаточно высокий и если скорость записи карты ниже этого порога , то процессор будет перегреваться и в определенный момент устройство выйдет из строя ! Рекомендую к прочтению информацию ТУТ Причем не смотрите, что написано на самой карте, около 90% карт памяти на рынках, контрафакт ... Доверяйте своим глазам и программе проверки скорости записи Программу проверки можно качнуть ЗДЕСЬ

У меня не сигнатурный, а SHO-ME Combo 1 A7 уже лет 5 пашет нормально (тьфу-тьфу-тьфу). Два раза уже обновлял прошивку от производителя в нём. А базы радаров - чуть ли не еженедельно обновляют и на почту присылают извещения об этом. рекомендую.

А вы,я,ещё там народ вообще чего влезли в эту тему к людям практически с новыми автомобилями? Будем на 32 кузовах ездить тогда будем советовать,а пока есть тема в 31 кузове там и надо со своими автомобилями что то обсуждать или я не прав?

Да!!! и не только в этом разница! Маленькие колёса показывают бОльшую скорость, и бОльшую экономичность. БОльшие колёса покажут более правильную скорость, и более приближенный к ней расход расход. Из практики. На А-100 поставил какие смог купить колёса(95 год друзья!), но по высоте на "единицу" ниже. И тут же расстояние до Рязани выросло км так на 20, а расход по городе упал с 9.5 на примерно 8.8 л/ч

Мужик стоит перед роддомом, жена в окне: – Люся, ну как все прошло? – Да не очень, Вась, всё порвали! – Как, всё порвали?! – Да ты не переживай, потом всё зашили! – Как, ВСЁ зашили??? !!!

Cомневаюсь очень сильно. Думаю, что у нас G12, только выкрашенный в зеленый цвет, по заказу Ниссана.

Итак. Пройден очередной этап по устранению стуков в рулевом механизме. На прошлой неделе произведен ремонт рулевой рейки на моем Икстрейле. Кто не в курсе, рейки с Кашкаем у них одинаковые. Работы проводились на фирменном СТО, специализирующемся на ремонте реек и ходовой части. На протяжении полутора лет я читал, искал и решал каким образом мне можно отремонтировать рулевую рейку. Все варианты сходились на том, что надо менять втулки. Но где их взять? Где-то точить из фторопласта? Нет возможности. Сделать самому кустарным способом? Не получится. И вот удача – при очередном прочтении форумов нахожу сообщения по ремонту реек с применением втулок из материала полиамид 6 (капролон). Иду на сайт, читаю и радуюсь. Ух ты, да там и ремкомплекты готовые есть, и можно выписать и ценник вполне нормальный. Гораздо дешевле, чем новая рейка. Читаю реквизиты данной компании и опять удивляюсь. Компания, ведь, наша местная и находится от меня совсем не далеко. Ну, совсем удача поперла Перечитал на сайте все обзоры по ремонту реек. Впечатлило. Позвонил, узнал про наличие ремкомплектов - есть в наличии. Что приятно удивило, так это грамотная консультация специалиста на том конце телефона. Прикинул, что смогу сделать сам, а что нет, и в итоге решил довериться профессионалам - специалистам данного СТО. Нет, конечно, сделать самому, думаю, не сложно. Подробные обзоры на сайте имеются. В интернете тоже можно поискать разный материал на эту тему. Опыт кручения гаек у меня имеется, но в виду катастрофического дефицита времени мне нужны были сжатые сроки исполнения и чтобы потом мне не ползать и не регулировать узел по сто раз. Вдруг что-то я перекрутил или не докрутил и т.п. Итак. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колеса. Опускаем авто на подставки. Я использовал деревянные бруски. Фиксируем руль следующим образом: обматываем ремнем, застегиваем в замок и отодвигаем кресло. Ремень натянется и зафиксирует руль. Откручиваем рулевой вал. Откручиваем подушку крепления двигателя, болты крепления подрамника и рулевые наконечники на рулевой рейке. Тянем подрамник вниз и он вывешивается на стабилизаторе и рычагах передней подвески. Теперь к рейке есть свободный доступ. Крепится она двумя болтами. Откручиваем и вытягиваем. Отдаем на СТО, а сами тем временем меняем втулки(резинки) на стабилизаторе. Состояние у них на вид новое, можно было и не менять, но раз, уж, купил и есть свободный доступ, то поменял. Хуже не будет. Сроки ремонта рейки меня полностью удовлетворили. Утром в среду отдал, а в четверг утром позвонила девушка и сообщила, что ваша рейка готова, можете забирать. Прекрасно, значит к выходным буду уже на колесах. В этот же день все установил обратно на автомобиль. Как проводился ремонт и что именно делали смотрим ТУТ. Там есть подробный профессиональный отчет по ремонту именно моей рейки. Втулка и новый подшипник изготовлены из материала полиамид 6 (капролон). Когда забрал рейку, то давай рассматривать. Дырочка замазана герметиком. Царапнул ногтем – держится хорошо. Была мысль замазать холодной сваркой, но пусть так будет. Не принципиально. Попробовал провернуть вал рукой – не могу, туго крутится. Ну, блин, думаю, будет теперь разрабатываться и руль тормозить, но когда все собрал, то оказалось, что усилитель руля прекрасно справляется. В поворотах при движении руль возвращается в нулевое положение без проблем. Единственно, при небольшой скорости в небольших поворотах руль возвращается не так активно, как прежде. Немного непривычно по началу, но со временем это пройдет, когда все окончательно притрется. Отзыв о том, что руль стал нормально возвращаться, есть на дроме ТУТ. Правда, там другая машина, но ремонт делался тот же самый. Очень, кстати, интересный отчет. Советую почитать тем, кто собирается делать сам. Что имеем в итоге? Стучание рейки пропало совсем. Не просто совсем, а СОВСЕМ!!! По ощущениям руль стал упругий и информативный. При этом, в подвеске я больше не менял ничего (резинки стабилизатора не в счет) и сразу заметен эффект. Как я и предполагал - источником стука была рейка. Мой личный совет: если вы действительно нашли проблемы в рейке, то данный вид ремонта – ваш выбор. Езжу уже неделю. Просто сказка в управлении автомобилем. Теперь, что касается самого стука в рулевом механизме, сообщениями о котором забиты все форумы по икстрейлу/кашкаю. Вот теперь, когда сама рейка приведена в норму, я действительно услышал, что очень-очень слегка и не всегда, и очень редко, и не понятно в какой ситуации побрякивает рулевой вал. Где-то в карданчиках есть что-то такое непонятное(пока). До этого я менял вал на новый и на б/у, и засовывал резинки, и зубочистки, и резиновые мячики. Короче говоря, делал все то, что советуют многие, кто таким образом избавился от стука. Ничего не помогало. Умом я, конечно, понимал, что это не есть правильное инженерное решение, но в силу дешевизны, все же, пробовал и пробовал различные кулибинские варианты. И каждый раз надеялся – а вдруг??? Но, увы. Проблема была не в этом узле, а в рейке. И вот сейчас, когда вопрос основного стука решен и решен профессионально, можно подумать и о рулевом вале. Возможно брякающая рулевая рейка все же подразбила карданчики, а может они и были такие, да стучание в рейке все заглушало. Но это уже другая история, о которой я, возможно, напишу как-нибудь потом после ее решения.