Anton99

В свете последних наблюдений. ИМХО, вся солярка класс 5, что бывает в нашем регионе делится на 4 вида. 1. Лукойл. Сами делают и только сами продают. 2. Газпромнефть. Тоже сами делают, на московском НПЗ. Такая бывает на АЗС Шелл, ТрансАзс, ЕКА. 3. Татнефтевская Танеко. Самый лучший продукт, по ощущениям. Доступна только на АЗС Татнефть, и то уже целую неделю нету, говорят авария на производстве. Вместо танеки продают Володарскую. 4. Из трубы, с Володарской ЛПДС или из Рязани.(Роснефть по моему) Варианты всяких г-ойл, не рассматриваю, равно как у меня на местности, евро3 непонятного производителя, ибо априори неприменимо

Регламента такого нет, но на практике вот что с радиаторами за 5лет и 200тык пробега. Это при том что никаких симптомов не было, температура была в норме, и кондей работал исправно. Разумнее не доводить до такого, а раз в 70-90тык промывать-продувать. На днях видел в сервисе Икстрейл dCi, контрактный движок ставил. Родной движок перегрет и компрессия в рубашку охлаждения пошла. (Очивидно башка винтом) Чо как делать выложил тут http://x-trail-club.ru/topic/15830-mojka-i-chistka-radiatorov-neobkhodimost-ili-ra/?p=639347

По городу 12.6 при Vср 13кмч. Пробки и кондиционер.

При этом когда вебасту ставили и бампер снимали, я открутил интеркулер(без бампера ваще 5 мин) и слил небольшую лужу, ну мож мл 20. А теперь ваще сухо. Но в патрубках, которые к нему, масло есть. Немного. Я про то, что оно там не задерживается.

Я на зад такие энкашки поставил. И тоже ржавеют. Но тормозит всё нормально.

Резинка нужна, чтоб попавшая туда вода надежно задерживалась. шутка По кр мере, дилер мне сказал, что они тоже снимают резинку. У меня со снятыми не гремит

Ах, если б был такой рецепт... Любые диски в среднем ходят 50-70 тык. Или меньше Остальное - компромиссы.

Какой то "особой" шелловской солярки не бывает. Это либо газпромнефть , либо из трубы ( володарская ЛПДС). Надо паспорт каждый раз смотреть. В мск и МО, и та и другая это, как правило, ДТл класс 5.

У меня тоже этот патрубок не такой. Простой, резиновый. Кстати, я снял интеркулер когда мыл радиаторы. http://x-trail-club.ru/topic/15830-mojka-i-chistka-radiatorov-neobkhodimost-ili-ra/?p=639347. Так вот в нем масла нет.

Ну, один раз — не разъедаст Впредь лучше бензин или спец жижа

Сегодня скинул скорлупу, как на фотках Виталия, выше. В целом, всё довольно просто, только на дизеле, чуть посложнее. Это интеркулер и вебасто за левой фарой. Вебасто трогать не надо, а вот интеркулер пришлось снять. Применил жижу ликви моли LM3959, это очиститель наружней поверхности радиаторов. 660р за 0,5л Бывает еще Sapfire, наш российский, он подешевле, но что то не нашел нигде в наличии. Одной бутылки впритык, лучше брать 2, и делать дважды. Смывал потом садовым опрыскивателем, он даёт слабый напор. Или можно шлангом от водопровода. Из неудобного, болты половина на 12, половина на 13. Фишка с этого "баллончика" сдирается нелегко. Ну и конечно, упомянутый "хитрый болтик" крепления скорлупы бампера. Он на самом деле саморез, с головкой на 10, отверткой по моему там никак. Если кто решится делать сам, запаситесь пистонами(4-5шт) в запас, т к те что снизу бампера и со стороны локера отпескоструены и ломаются. Из специнструментов мне понадобились звездочка шестиконечная 4мм, головка на 7, 10, 12, 13, и главное, удлинитель воротка см 25-30. На последнем снимке - интеркулер. Он был тоже законопачен прилично. Как видно на фото, затеял я эту песню не зря, хотя симптомов не было, кондей дует хорошо и мотор не греется. В общем то, у меня всё было довольно запущено, это надо хотя бы раз в 70-80тыс пробега делать. Результат помывки - свет переноски виден сквозь оба радиатора. Но все таки думаю, в таких запущенных случаях лучше мытьё со снятием радиаторов. У ОД это стоит десятку, а в клубном сервисе, за 2р радиатор снимают не снимая бампер, конденсор продувают изнутри.

А зачем варианты, когда есть опробованный метод?..К тому же штатно, полагаю, маслоотделитель все таки на движке стоит, а не на кузове. А вот пластина самопальная, кмк, тонковата. Я б из четверки сделал.

Прожиги рабочие всегда есть. При этом дым не валит. Происходит всё бессимптомно, не заметно для владельца. Сажа накапливается, а затем сжигается пост-впрысками. При этом ECU постоянно контролирует забитость, и сам решает как жечь и когда жечь. Я на сайте Рено про это читал. А вот аварийная регенерация - это как раз с дымом. Когда рабочие прожиги уже не помогают.

Такие противоречивые мнения "чем мазать" оттого что у каждого из них по своему запущено это дело. Если мазать каждый раз при замене колодок, ничего не закиснет, будь это хоть ликви моли, хоть Перматекс хоть слипкот. Лишь бы не графитка-солидол-литол. Резинки с нижних пальцев я выкинул, о чем совершенно не жалею.

У меня дизель. Мож от этого. Типа вибрации снизить. 2010г. При пробеге 190тык все с/блоки в хлам. А шайбы на схеме для дизеля в каталоге есть. Для бенз - не знаю.

Да. Оригинал делает Toyo. И в рычагах тоже тойо.Шайбы то обрезиненные были спереди?

Здесь технический раздел. А не "барахолка".

Я сейчас скинул решетку и посмотрел ближе. На радиаторе кондея, местами глиной законопачено. Это не глина, конечно, но следы грязной воды из луж, которые накладываются послойно

Сегодня посветил телефоном в щель между радиаторами. Ну чо, войлок есть. Думаю сделать как Виталий, скину бампер. Хотя посылов пока нет, температура не растет, но пора я думаю. 5 лет и 200тык все таки...

Эт точно. У меня почти 200000 пробег. Пока не гремит. Дизель рено, правда. Но суть в нем та же.

Я тоже забил. Масло не ест, расход в норме. Чо еще надо...

И, увы, вынужденные.

В том и фишка пьезофорсунок. Быстродействие.http://systemsauto.ru/feeding/injector.html

Все правильно. Дальше уровень сам доводишь.

Можно и иначе. мне не снимали. Сливают из мозгов в нотбук через диаг разьем, несут в каморку, правят, и обратно с бука заливают.