Свин Хрюкин

Нет пробок. Я ориентировался только по одной банке, на которой установлен индикатор. Вынимается индикатор - получается дырка для ареометра. См. Фото. Хотя-бы по одной банке можно понять, что творится с электролитом. Пластины в этой банке не торчали над электролитом - что уже, хорошо. Доливать не стал. В остальных банках, скорее всего, похожая картина. Раз выдает 12 вольт - другие банки более-менее работают. Кто-то сверлит дырки и вставляет какие-нибудь самодельные пробки-затычки. Если внимательно смотреть на крышку - видно где сверлить. Это уже совсем на крайний случай. Поэтому, новый аккумулятор я взял с пробками. Что-бы "тыркать" ареометром по всем банкам. А старый Медалист тыркаю в одну...

Ну в общем, "вытащил" я свой старый кальциевый Medalist из глубокого стресса после глубокого разряда. Хорошо, что не сдал его при покупке нового. Но без ареометра тут никак. Только этот инструмент дает единственный объективный показатель (плотность электролита), по которому можно видеть как глубоко разряжен или заряжен аккумулятор. Лампочки на зарядках, показания мультиметра - это все не слишком убедительные показатели. По зарядке у меня был якобы заряженный аккумулятор. Но это иллюзия. По плотности электролита он находился ближе к воде. Поплавок ареометра сразу улетел в красную зону: 1,12. Я рисковал получить кубик льда из аккумулятора в первый крепкий мороз. Хотя 12 вольт при этом выдавал, два десятка ампер-часов как-то хранил в себе, и даже двигатель крутил. Что поразило меня больше всего: не потребовалось никаких чудо устройств. Ни циклических зарядок, лампочек, реле, самоделок по десульфатации. Ничего из этого. Какая-то убогая на вид отечественная зарядка, купленная в сельском авто-магазине по чуть-чуть "заталкивает" амперы в аккумулятор. Нужно всего-лишь подключить такой больной аккумулятор к "электрической капельнице" на неделю. Или больше. До идеальной плотности 1,27 еще не добрался. Но не хочется кипятить аккумулятор сильным напряжением - пробок нет, не долить воды. И так уже не плохо. На лето пойдет как запасной. Урок на будущее: надо пару раз в году ставить аккумулятор на профилактическую тренировку. Откручивать пробки и хотя-бы иногда поглядывать за плотностью. После глубокого разряда, не эксплуатировать, а отправлять аккумулятор восстанавливать емкость. Тогда батарейка будет служить намного дольше.

Так проще запускать в мороз. Когда спираль погасла, я не спешу запускать двигатель, а повторяю процедуру еще раз. После этого запуск выглядит более уверенным. Ну может, я привык перестраховываться.

Ну вот. Жалею, что поднял ветку. Выделите человеку место. Свою тему. Пусть он там собирает все свои идеи.

Оказывается, отсутствие пробок - не приговор. Можно получить доступ к банке аккумулятора на которой установлен индикатор плотности. Для этого нужно "ковырнуть" его с помощью молотка и отвертки. После этого можно осмотреть вид внутренностей, уровень электролита, взять пробу ареометром (жаль его нету под рукой). И самое главное: во время зарядки пузырики посмотреть. Всей картины по необсуживаемому аккумулятору увидеть не получится. Но можно сделать примерные выводы по состоянию одной из банок. И хотя, мои знания в области электрики ограничиваются сходством моего рыльца с розеткой в стене, реальную емкость старого аккумулятора удалось вычислить с помощью лампы, часов и мультиметра. Получилось около 25Ah. А было 80Ah. В общем, доводить аккумулятор до такого пенсионного состояния больше не буду. 5 лет максимум - и менять на новый.

Да вот... Верчу ключ в замке зажигания. Туда-сюда. Но есть в этом процессе что-то неестественное. Так вопросы в уме по поводу ресурса свечей и возникают.

У меня вопрос. В мороз, перед запуском хочется прогреть свечи два-три раза. Так бодрее заводится. Вредно ли это для свечей и рыло.. релюшек каких-нибудь?

Я этого не знал. Я думал там все намертво заварено, заклеено, запечатано. Искал места где сверлить можно. А тут вот оно как все "отрывательно".. Но вообще, я имел в виду практичные пробки (открутил-закрутил). Крышку "с мясом" рвать на новом аккумуляторе жалко. Топла стоит 6 тыс. Со сдачей старого была бы дешевле.

У меня дополнительной "подогревалки" нету. Возможно, из-за этого мой медалист неплохо прослужил. Но больше без пробок брать не буду. Воды не долить, плотность не измерить. Купил себе кальциевый Topla 75Ah 750A. Оказался очень свежий: 2018 года изготовления. Нет индикатора, но есть пробки. Осталось разобраться с зарядным устройством. А то купил давно обычную зарядку, потом оказалось, что надо не обычную, а импульсную, а теперь, и импульсного типа мало. Для кальциевых "батареек" нужно хотя-бы иногда подавать 16В для 100% заряда. А такое не каждое зарядное устройство может. "Гуру ютуба" клянутся, что в этом секрет долговечности кальциевых батарей.

Морозы выявили проблемы. "Устал" мой Medalist 90D26L 80Ah 700A. Отработал 5,5 лет. Жаль, воды нельзя долить. Можно было бы подлечить. Оставлю его на лето. Теперь, думаю, что взять. Реношная "батареечка", ссылкой выше - это скорее, всего Motrio с наклейкой Renault. В интернете попадалась информация об этом.

Для меня 2000 оборотов - это норма. Получается не более 100 км в час. 2500 оборотов - это кратковременный максимум. Дальше ни-ни. Страшно. Наш двигатель вполне тихий, мощный и экономичный. Но учитывая критику прежних моделей дизельных двигателей Рено, что там с запасом прочности у нас - не очень понятно. Меняю масло каждые 5000-7500 км. Надеюсь, это продлит ресурс железа. Коленвал, вкладыши... - есть мнение, что это беда всех современных дизелей с высоким крутящим моментом на низких оборотах. Т.е., они более нагружены.

До и после глушения серьезных изменений при прогреве зимой не заметил. По-моему, егр не сильно в этом деле помогает. Больше влияет характер движения.

Чип-тюнинг уже не в моде. Теперь, модно делать анти-чип.

Ну вот и я стал "трясуном на холостых".

А еще замеры инженеров Ниссана идут без заглушки EGR. Может, в этом причина..

Я в свое время облазил половину интернета на предмет масла в корпусе воздушного фильтра и на самом фильтре. Не могу припомнить, чтобы в списке основных виновников этой проблемы мне встречались системы EGR и DPF. В основном, всякие ужасы про повышенные картерные газы (засоры и износы поршневых колец). А может, "япошки" мне внутрь нового движка кирпич положили. Вот масло по мануалу и не лезет... С заглушкой, конечно классно ездить. 1700 км после смены масла - и оно не такое темное, как раньше. С каждой заменой будет лучше и лучше.

Иногда, получается по щупу больше половины масла, на приборах меньше. Вот было бы хорошо, если общее кол-во кубиков на приборах было не пять, а семь, как на щупе. Т.е., одинаково. Но и на том спасибо, что какой-то электронный индикатор есть перед началом движения.

Вмешаюсь в ваш диалог. Дело в том, что вы сделали из своих чудо присадок супер тайну, которая обсуждается только по почте. Такая закрытая секретность плохо вписывается в формат социальных сетей по автомобилям, где больше принято открыто обсуждать проблемы и делиться опытом. Иначе, можно подумать, что ваша цель не помогать, а зарабатывать на людях.

Присадки-зелья, карманные приборчики для проверки масла, фокусы с монетками, экономия на расходниках - этакая нетрадиционная медицина.. нетрадиционная точка зрения на обслуживание двигателя.

Я одну вещь не понял. А этот сепаратор с фильтром заменяет штатный фильтр очистки топлива или нет?

Может, в топливе дело. Или сажевый часто прожигается (если он есть). Шины. Или еще чего, что влияет на расход. А вообще, согласен с постом выше от anathema. По-моему, ниже чуть должно быть. У меня вот почти рекорд получился пару дней назад: 310 км по трассе и сельским дорогам - расход 5,5 км. Если бы не проезжал через Рязань со светофорами, то было бы 5,4. Какое-то время и этот показатель "болтался" на приборах. Но это 70-90 км в час. Ну максимум... экономии, что можно выжать.

Ну да. Почему-то всегда не удобно прожигается. Как-то ехал 300 км до конечного пункта по трассе. Ну и ехал и ехал. Прожигайся где хочешь. Но! За 1 км до финиша включился прожиг, пошел жор топлива. Я вообще не понимаю эту инженерную идею, когда "нужно ехать и нельзя останавливаться". В этом есть что-то издевательское и дьявольское.

Не оригинал такие плохие? Я не знал. Ну мне главное починиться на какое-то время. А то я ручник "дергать" люблю - мне без него как-то не уютно на парковке. Далее, видно будет.

T30 на мой субъективный взгляд, самый красивый из всех x-трейлов.

Тоже заднее правое колесо подвело. Со скрипом прокатился пару улиц до теплого торгового центра. Думал, может прогреется и отпустит. Ну да, прогрелся.... На заднем диске можно было жарить котлеты. На парковке снял колесо, вытащил резиновую заглушку и отверткой покрутил "зубчатый барашек" (не знаю как его правильно назвать). Колодки разблокировали диск. Вывод простой: менять тросики нужно заранее, а не танцевать вокруг неожиданной проблемы. Заказал новые тросики, колодки - будем ковыряться.