Fan_co

В силу особенностей конструкции клино-ременного вариатора единственный эффективный вариант торможения двигателем (а не то, что пытается делать Х-Трейл, слегка подтормаживая при сбросе газа): это из анекдота - сначала бампером, потом радиатором, а потом уже двигателем. Сделано так, чтобы не растягивался ремень. PS. Кстати, самому интересно, чем вызван минимальный, но ощутимый эффект торможения при сбросе газа - вариатор жидкость в гидротрансформаторе гоняет?

Думаю совместить перекидку дисков с зимней резиной и замену колодок по кругу. Сорь за возможно дурацкие вопросы: чем отличается замена тормозных колодок на задних тормозах от описанной технологии для передних? смазка и ее тип принципиальны (есть мысль промазать графитной смазкой колодку и пластину и не лезть в направляющие)?

Поменяешь на них имеющиеся тысяч через 60.

Есть опыт замены накладки и перекраски в Москве. Сначала при очередном гарантийном ТО на Таганке увидели облезающий хром накладки. Заменили по гарантии, но так, что накладка стала тереть в традиционном месте. Ладно, ко мне ближе Пеликан, покрасили по гарантии дверь. В итоге умудрились запылить лаком стекло изнутри (в лучах фар и заходящего солнца все плыло, днем не видно) - устранили, но месяцев через 8, когда гарантия кончилась - вылезли пузыри там, где не накладкой и не пахнет. Так что обоих не рекомендую.

Указывают обычно (по крайней мере, крупно на бытовых моделях) мощность не самого кондея, а сколько единиц тепла он переносит, так как он является своеобразным "тепловым насосом", просто и то, и то меряеют в Ваттах. Для наглядности (цифры с потолка): кондиционер собственной мощностью 100 Ватт способен перекачать тепла/холода на 400 Ватт, при этом суммарный КПД компрессора и вентилятора кондея 80%, а при КПД - 100%, чего в природе не бывает, перенес бы тепла/холода на 500 Ватт.

Решил поделиться, думаю, будет полезно. В связи с кончиной родного аккумулятора был приобретен Varta E23. Который, зараза, прожил, как оказалось, чуть больше полутора лет. Так получилось, что я на три недели попал в больницу, машина, соответственно, все это время стояла. Ну и через 3 недели не завелась - аккумулятору не хватает заряда. Не беда, думаю, подзаряжу дома - а вот фиг, заряд набирает подозрительно быстро, а в итоге толку нет. Спасло, что не сдал родной аккумулятор, вдвоем их заряда хватило завестись. Что радует, гарантия на Варту 2 года, и бумажки я не выкинул. В магазине, где брал, отправили в гарантийный сервис, точнее лабораторию. В Москве - это ул. Кирпичная, 39 на базе соответствующего НИИ, есть питерская гарантийка, за остальные города не скажу (сайт конторы катод.ру английскими буквами, если что). Так как аккумулятор провел пару ночей в багажнике, при вскрытии в лаборатории оказалось, что одна из банок замерзла, поэтому пришлось оставить на оттаивание, иначе обошлось бы все одним днем. На следующий день перезвонил: вскрытие показало заводской брак. Спросил мастеров, что рекомендуют: Варта и Бош, по их мнению - г.. (я как раз на замену Bosch S4 взял к тому времени, по-моему, та же Варта с другим лейблом), хвалили Тюмень и турков. В гарантийном талоне сделали запись с печатью, вскрытый аккумулятор вернули. Все это привез в магазин, где по сохраненному чеку обменял на деньги.

Правильно ставить на Р, глушить и не дергаться - Р это та же Н, но с блокировкой шестерней для парковки. Собственно Н нужна только для кратковременной буксировки.

Поподробнее опиши, когда появляется: едешь по трассе 100 км/ч или по грунтовке с ямами а ля воронки от снарядов? Второе относительно нормально (зимой, по крайней мере), первое возникать не должно.

Тросик подтягивал через ручник или через ступицы регулировал положение колодок? Если первое, то снимаешь колесо, вынимаешь заглушку в ступице, в положении на 5 или 7 часов (точно не помню) через отверстие регулируешь колодку, щелкая барабанчик назад или вперед.

Рестайл: другие колеса в топе (18" против 17" за исключением спецверсии), фары, передний бампер, задние фонари, необслуживаемый варик, допиленная магнитола, незапираемый бардачок. Люк открывается, везде одинаковый. Фары в релингах включаются отдельной кнопкой при включенном дальнем. Помогают за городом (при отсутствии встречного потока).

Та же фигня, дилер делать ничего не захотел в свое время - но ничего критичного за 4 года и не произошло.

Ткните носом (поиском в теме не нашел) или подскажите: появился скрип в рулевом при относительно больших поворотах руля (например, при парковке). Просиликонивание резинки под ногами результата не дало. Да и вообще скрип где-то над коленями. Что может быть, как бороться? Ну или как миниумум, как снять кожух вокруг подрулевых переключателей, чтоб со смазкой подлезть?

Подтверждаю, официалы на ТО заливают 4,6 литра, получается ровно посередине отметок на щупе.

Что-то много: у меня от середины щупа до почти максимума разница в 200 кубиков, сужу по заливаемому на ТО объему из покупаемых мной канистр. Возможно, чтобы от минимума до середины поднялось, надо больше заливать.

Это нормально, машина просыпается. Руль дергается, когда усилитель руля инициализируется, и то не всегда - зависит от того, как колеса оставил.

А кто точно скажет, гарантия на перекрашеннную (по гарантии) деталь полгода или считается с нуля (т.е. 3 года)?

Короткая предыстория. По гарантии на Таганке заменили заднюю накладку (начала облезать), халтурно прилепили обратно, начала протирать краску и протерла. Решил перекраситься по гарантии в Пеликане (в процессе еще умудрились запылить лаком заднее стекло изнутри, пришлось приезжать, чтоб оттерли), спустя зиму вылезла ржа (в других местах). Собственно, так как гарантия уже почти год как сдохла: посоветуйте дилера/мастерскую, где вам нормально перекрасили заднюю дверь и через год из-под нее опять не полезла ржа.

Нет, как раз по карте обслуживания согласно инструкции меняются раз в 30 тысяч или каждое второе ТО. Другое дело, что дилеры активно предлагают менять каждые 15 Мои к моменту ТО-2 отбегали 20 тысяч и были в идеальном состоянии (только Лукойл ЭКТО95 на родных заправках, есть еще франшизы). Сейчас лежат, ждут своего часа.

Не ручаюсь за все версии Т-31, но версия с бесключевым доступом с севшим аккумулятором (посадил случайно сам) у меня механически не открылась, хотя было и лето. Возможно еще влияние сигналки, но не уверен. Помогли настойчивость и остатки электричества - с фиг знает какой попытки замок механически открылся (если это можно так назвать - по факту, ключ просто замыкал контакты в актуаторе), далее - дело техники. Если дело совсем глухо: залезть под капот невозможно, как было у меня, и запитаться снаружи неоткуда, то вызывай спецов или сам аккуратно отжимай верхний угол передней двери и жесткой проволокой поворачивай собачку на двери изнутри (они на 99% сделают то же самое).

Вопрос: почему горит? Ответ: плохо заряженный или дохнущий аккумулятор. Есть мнение, что мозги Трейла отрубают второстепенных потребителей для обеспечения завода двигателя и дальнейшей работы. Особенности: ЕСП реально отрубается, так что будьте осторожны. Насчет АБС не проверял Лекарство: зарядить АКБ, если повторяется регулярно - заменить. Про вой: скорее всего, какой-то из подшипников на холодную жалуется на плохую смазку. Что именно - надо смотреть на живую.

Я бы поставил на 2 ампера часов на 12 или до полной зарядки - что раньше.

Ни у кого не было вибрации/дребезга креплений передних ремней на центральных стойках? На трассе на плохом асфальте здорово достает, обычно не слышно.

В Москве лучше подкрылки+антикор днища, за пару-тройку зим окупится. Я себе полный антикор делал (плюс скрытые полости), так как машина на улице стоит. Делал у частников, купленные подкрылки поставили на халяву

Все есть в комплекте.

При прохождении ТО в 2009 году после покупки поехал на ближайший пункт. У начальника пункта оказался такой же T31, так он мотивировал аналогично andriano. В итоге сам проходил на спецпункте, что по времени каких-то проблем не доставило.