venus

@DVD вроде всплывали уже эти демпферы - https://aliexpress.ru/item/1005003439461368.html

у меня тубор. по тестам - очень даже ничего, в отличие от титана. на спортаже штатный был rocket cmf80l, до своей гибели в аварии 7.5 лет держался отлично, soh ~86%. там правда размер побольше, но к производителю нет вопросов.

а может и не efb. хрен найдешь в инете, что почем. в описании умудряются все знакомые слова использовать, но непонятно, относится ли это к конкретному аккуму, или к конторе. скорее, второе, а то там и agm упоминается. напоминает: "я в совершенстве знаю дзю-до, тхэквондо, джиу-джитсу и много других страшных слов". и производство в беларуси.

что топлы, что эксайды - вменяемые конторы. я бы брал тот, что подешевле, т.к. в полтора раза большая цена никак не сказывается на сроке жизни аккума. Exide интереснее тем, что он efb, то есть меньше вероятность погубить его первым же сильным разрядом на морозе. если я не путаю, а то в последнее время перестали лейблы вешать ca/ca, efb, sfb и т.п. если он обычный кальций, то брать по цене. или не брать с локализованным производством. топла вроде пока в словении делается, а вот exide - уже в беларуси.

за полчаса на исправном аккуме ничего не перегреется. да и вообще, эта процедура необязательна, как говорится, "если уж очень хочется". любое кипячение - потеря для необслуживаемого акб. а расслоение уйдет и само при эксплуатации. я предпочитаю длительный C/100, он и плотность выравнивает. теоретически, можно просто покачать аккум, но это чревато КЗ в банках, если аккум бывалый и в нем есть осадок. а в случае с долитым электролитом, честно говоря, я не знаю как лучше шаманить. я и второй аккум купил на новую машину, чтоб избежать крайностей и иметь возможность обслуживать акб вовремя и без напрягов. купленный аккум, к слову, оказался дрянь - Titan EuroSilver 6CT-61.0 VL 600A, если кто про титан думает - не рекомендую, испортили в россии тубор. штатный тубор после 7 месяцев эксплуатации имеет сопротивление 4.1 миллиома и вычисленный пусковой ток в 650A. а этот, якобы полный аналог, но российского производства - 4.8 миллиома и ток, будучи новым, ниже заявленного - 575A.

после заряда плотность должна восстановиться. деваться кислоте некуда, сульфатация - небыстрый процесс. если ваш акб сделан по кальциевой технологии, то после полной зарядки, например когда ток упал почти до нуля при напряжении 14.4V, дайте аккуму устранить расслоение с ограничением напряжения до 16V и током C/10, то есть 6A для аккума 60Ah. думаю, достаточно полчаса. когда упоминают 16V в применении к кальцию, имеют ввиду именно устранение расслоения, а не "добивку до полной емкости", как некоторые считают. злоупотреблять не стоит, так как при этом происходит газообразование и, соответственно, выкипание воды, что для необслуживаемых батарей не сильно полезно. потом меряйте плотность. заодно косвенно можно оценить состояние батареи. нормальная - кипит и ток заряда особо не падает. убитая - падает ток на 16 вольтах до минимума, или кипит и не достигает этого напряжения. ну и маленький ток в 1..2% можно на сутки попробовать дать на повышенном напряжении. плотность вырастет. говорят, что и сульфатация таким образом устраняется. ну да, противники скажут, что сульфатация - процесс необратимый, и тоже будут правы. я пользуюсь. про разряд могу сказать, что нужно контролировать. для кальциевых акб, которых ныне большинство, разряд до обычных свинцовых 10.5-10.8V противопоказан, они начинают деградировать и полностью уже не восстанавливаются. для них рекомендуется щадящий разряд, например до 11.8V, при этом должно отдаваться около половины емкости. ктц до 10.5 вольт остаточную емкость покажет точную, но батарею постепенно угробит. p.s. ролики на ютубе я бы смотреть не советовал. imho, лучший источник информации про аккумы - соответствующий форум электротранспорта. вот только туда по-быстрому забежать не получается, приходится залипать. а темы там - будь здоров размером, на автофорумах про масла и то меньше.

сразу после заряда емкость измерять не стоит, присутствует расслоение электролита. трясти аккум лучше не надо, устраняется кратковременным 16-вольтовым зарядом с ограничением тока до C/10 (грубо говоря, кипячением). для восстановления хорошо себя зарекомендовал способ по формуле C/100 в течение 100 часов. то есть например аккум емкостью 60Ah гоняется током 600mA в течение 4 суток без ограничения напряжения, ну или скажем вольт до 17-ти на всякий случай. а доливать электролит - это уже все. он не для доливки продается, а для заливки сухих новых батарей. после доливки обычно аккум уходит на помойку, ну или шаманить с водой.

у меня mpc-800, он весь под этой крышкой спрятан. @Nerpiks подцепил, нашел валяющийся телефон на 7-м андроиде, на нем все тестеры работают. на 2-х телефонах с 11-м андроидом не желают.

да постоянно были эти адаптеры в розыгрышах на али, достаточно ставки делать. ну тогда наверное не нужно заказывать. я пользуюсь, коллеги пользуются, желания проверить детектором не возникало. может там в отзывах есть скриншоты, если кто тестировал. в теме про валидатор есть сообщения, что по айпи не цепляется, там и от версии андроида зависит. у меня на постоянку зацеплен мультитроникс в машине, для проверки приходится снимать крышку, отцеплять его, ставить адаптер. при этом еще и с несколькими телефонами тестить уже нет желания. завтра может на работе к лабораторнику подцеплю, попробую с другого телефона.

спустился во двор к машине, и ни одна из перечисленных программ к моему адаптеру даже подключиться не смогла, попробовал еще пару таких же "диагностов" с маркета, результат - ноль. сразу же запускаю cvtz50, цепляется и работает без проблем, садится на тот же адрес 192.168.0.10:35000. ну и остальная диагностика работает, проверено на весте, на рено, ниссанах, ауди. адаптер у меня такой (которые kingbolen), или вот он же. собственно, я его даже не выбирал, выиграл их вагон за 1 цент блутусных и вайфайных, раздарил всем коллегам, все пользуются. себе оставил один файфайный.

про напряжение - это было предположение. периодически проверяю, только приехав и заглушив машину. и оно умудряется работать как положено. возможно, потом блок просто засыпает и не реагирует на команды. теоретически, лечиться должно обновлением ГУ. помнится, до последней прошивки оно работало лучше. как обычно, "но это неточно".

@Pzm76 все обновления - в тестовой версии.

думаю, ответят. я на этот адрес и писал.

рейлинги только в комплектациях *TOP, ну и в специальных типа n-design. допом наверное зависит от дилера, может или нет.

что-то больше похоже на желание слупить денег. электроника тут разве что небольшую корректировку делает по датчику на подвеске. в остальном - обычные фары.

у меня раньше был штатный ксенон на 4200K, в сырую погоду было сносно. led на икстрейле вроде как похолоднее и похуже, но отрегулировал, теперь не напрягает. и как-то вот пропало ощущение, что на скорости фары опускаются.

там все просто с обычной крестовой отверткой и метровой линейкой. главная проблема - найти горизонтальную ровную площадку перед стеной, чтоб хотя бы метра три от фар было. я сколько не искал - везде неровности, и вперед-назад полметра радикально меняют уровень. потому и поехал на пункт ТО. честно говоря, мне это было даже проще, поскольку работаю на территории АТП в 50 метрах от осмотра.

я не предлагаю гонять в снегопад, но зима разная бывает. ближе к весне не угадаешь, лед на дороге или грязь и реагенты. каждое утро щетки менять или в поездке - не вариант. я уже попадал не раз в регулярных поездках: 250км в одну сторону - мерзлая дорога, обратно - слякоть. и особенно на стекло летит при обгоне фуры, а протереть - никак, щетки не работают. не надо быть джигитом, чтобы так попасть. да и снег когда не сильный, тает на лобовухе - всю дорогу ездить 80 по чистой трассе? никого не отговариваю, но меня просто достало такое попадалово с алкой. я даже спойлеры на поводки купил, чтоб хоть как-то к стеклу прижимались. колхозные такие спойлеры, с надписями "спорт-чегототам". мало помогло. нашел даже старую фотку сей неземной красоты. как раз на зимних алках.

да мне кажется, что любые встают. у алки обычное крепление. просто будут на пару сантиметров ниже и дальше от водительской стойки. я больше не буду алку брать. да, живучие, но напрягает их парусность, в связи с чем на 100км/ч уже не чистят толком.

заменил я ниссановские клипсы 0155309241, которые крепят пыльник к бамперу. они у основания 9мм, не понравилось, как держат. вместо них брал на али такие c диаметром у основания 10мм, чуть короче ниссановских, и эти с диаметром 10.2мм. последние еще короче, но длины хватает, оставил их. может кому пригодится инфа, чтоб не искать.

вот только что с обеда на работу вернулся, машина как ни в чем не бывало с телефона закрылась, завелась, поморгала фарами, заглушил. но вот вечером с работы выйду, уверен, что не запустится опять. ощущение, что перестает работать, когда аккум опускается ниже 12.5..12.6. но это неточно.

по работоспособности nissan connect с телефона ни у кого ничего не менялось? странно как-то, выхожу из дома, ни запустить ни открыть машину не могу. завожу с брелка, пока греется проверяю, все запросто с телефона работает, хоть замки, хоть фарами помигать. причем опрос всегда работает, пробег, состояние, положение видит, значит связь есть. не могу уловить закономерность. и еще, привык ездить с выключенным экраном. состояние экрана ГУ после перезапуска сохраняет. но вот включить потом экран кнопкой подсветки не получается, экран остается пустым, приходится лишние кнопки топтать, типа " menu". странно как-то реализовано выключение.

за сто штук своих денег - фишки дороговаты. а за 3-5 тыр с авито - пусть будут. можно даже позволить себе разок-другой промахнуться с покупкой при такой цене.

я сразу сказал, что на этот вопрос ответа у меня и на форуме нет, посоветовал использовать cvtz50. ну и пообщался с разработчиками, чтоб с уверенностью ответить вам на этот:

насколько завышает - зависит от скорости. на 120-ти - меньше 10. на 180 по спидометру gps у меня показывает 165. для замера есть 10-герцовый gps, на скрине просто регистратор, который в принципе показывает неплохо. трассовый расход у меня, когда еду от души - в районе 11.5 на сотню. в целом БК расход занижает больше чем на пол-литра по сравнению с калиброванным мультитрониксом.