venus

мне после спортажа тормоза икстрейла ватой показались, причем на новой машине. реально давить надо. до сих пор до конца не привык. но, конечно, не до такой степени, чтоб экстренно не остановиться. как вариант - у вас завоздушена тормозная система. или просто пора тормозуху поменять. цена вопроса - копейки, заменить жидкость и прокачать.

не зная состояния аккумулятора перед этой ситуацией, выводы делать бессмысленно. "вроде работал, хватало завестить" - не считается. на работе есть пара аккумов от знакомых, отработавших по паре лет. остаточная емкость одного 7Ah из 60-ти, у второго - 11Ah. вилку в 100A держат. ну так их еще и использовать умудряются товарищи, высадив в очередной раз аккум на машине. и хватает ведь дернуть. потом цепляют штатный - подзарядится на ходу, дам ему лишних 5 минут на холостых. в какой момент они окончательно сдохнут - никто не знает.

напряжение на аккумуляторе, кстати, после первого же ктц пришло в норму, под нагрузкой 6A выросло где-то на 0.35V. и по утрам в машине я вижу не 12.1, а 12.5. лишний раз убедился, что забота об аккуме лишней не будет.

я за 5000 и залил оригинал. но в зике и лукойле ничего плохого не вижу. тем более, если лить у дилера, то кроме цены в 5000 вы про масло ничего и знать-то не будете. кроме того, залито с большой долей вероятности будет не то, что нужно/рекомендовано, а что было под рукой, сороковка из общей бочки. так что при выборе основное - соответствие масла требованиям производителя авто, результаты лабораторных тестов и т.п. ну а если при этом еще и цена невысока - почему бы и нет. выбрать из нескольких хороших масел то, которое дешевле, - совсем не глупо. высокая цена - зачастую не показатель характеристик, а способ оплаты бренда и маркетинга. есть знакомые со стучащими движками после дилерского масла и дилерских же межсервисных пробегов. долгая и счастливая жизнь вашего мотора никому кроме вас не выгодна.

не могу тогда сказать, откуда ноги растут у проблемы. разве что внезапно что-то разряжает, типа сигналки, которую поставить можно тоже во-разному. судя по указанному городу, у вас машине не часто приходится на улице ночевать при -30.

ну это на какой-то брак похоже. обычно все же стареет постепенно. ну и переразряд кальций сильно не любит, efb чуть лучше в этом плане.

высыпание активной массы как раз происходит чаще всего, когда недозаряженный аккум перемерзает и его при этом мучают пусковыми токами. то есть недозаряд+холод. причем осыпаться может и летом, если мина заложена зимой. вибрации влиять не должны, если конечно не заводской брак.

я брал масумы UR18 - ширина 6мм. и UR24 - 8мм. по аналогии наверное должны быть UR26. а авантеки аналогичные были ARRxx. и вообще от масумы я уважаю только пробку M52 в поддон с магнитом. на икстрейл она подойдет?

про масумовские конкретно не скажу, но вроде на всех меняется одинаково. с одной стороны на резинках отливы (видны на фотке), за которые резинка фиксируется лапками каркаса. перед сменой просто капаю силиконом или тем что под рукой в эти места, чтобы от души тянуть не пришлось, после этого вытягиваются без проблем, остальные лапки не держат, просто идут по направляющим.

спасибо, в закладки закинул. с масумовскими резинками UR18/UR24 у меня тоже не особо сложились отношения, с них и перешел на авантек. в принципе уже девать некуда дворники/резинки, да еще и переходники теперь есть. покатаюсь со штатными дворниками и китайской резиной.

авантековские резинки недолго ходят. они на емексе вязянками продавались, остался запас их arr18/arr24, но по ширине не подходят на икстрейл. летом с ними ездил, на следующее уже новые ставил. дольше всех у меня зимние алка жили.

кривой состав резины ничем не исправить. если мазать, то глицерином из аптеки, хоть вечной пленки на стекле не образует. но и не поможет надолго. у меня пока китайские резинки не скрипят, пусть ходят. скрипели пролежавшие больше года старые фикспрайсовские, когда почти посуху. в принципе один колпачек автошампуня в бачок с омывайкой помогает.

дую в девятнашки 2.4/2.2. на ходу после прогрева получается на десятку больше, иногда и выше, в прохладную погоду может и к норме упасть. качать 2.5 конечно можно, но в +30 да на скорости можно и >2.7 получить, проходил такое, ощущаешь себя как на телеге.

судя ко конструкции, на них зацеп для инструмента только для того, чтобы раз закрутить на производстве и забыть. чисто из спортивного интереса не хочется аккум гарантии лишать, попробую пока другими методами лечить. да и просто теперь хоть буду в курсе такой особенности штатного аккума, как несколько пониженное напряжение. надо будет еще у коллеги на новом кашкае аккум посмотреть, там скорее всего такой же.

никто не мешает оценить состояние аккума, зарядить, прогнать цикл. у многих знакомых с отношением "зачем лезть и проверять то, что пока работает" аккумы не живут и по 3 года. прожорливые машины, "зеленые" фишки, которые не дают заряжаться полностью, игнорирование подзарядки - в результате при первом переразряде на морозе кальциевые батареи деградируют и зачастую умирают.

итого до 11.9V с учетом падения на проводах слилось около 24Ah. не половина от емкости, но, в принципе, нормально. одна странность - изначально низкое напряжение, как будто в аккуме с завода плотность пониженная, скажем, 1.25 вместо 1.27. в мороз может и напомнить о себе. погоняю, пробки с виду на обслуживание не расчитаны. да и гарантийный он должен быть.

стеклоподъемник, кстати, не слетел. на приборке только средние ушли да язык на английский. странное впечатление от родного аккума. до этого гонял подменный, при разряде на 6А напряжение довольно долго держится в раоне 12.5, медленно падает до 12.4 и т.д. ну и как бы считается, что при разряде до 12 вольт сливается около половины емкости аккумулятора. а штатный по показаниям внутреннего сопротивления более чем здоров, но под нагрузкой напряжение сразу сваливается ниже 12.2 и потом в принципе держится. на скриншоте слито всего чуть более ампер-часа, а напряжение уже стремится к 12.1. может и не сильно глупо погонять ктц на нем.

вы лабораторные анализы того и другого сравните просто.

мы точно об одном и том же? я говорил про пластиковый каркас, места сочленения его секций, отломанная видна на моем фото. в китайских дворниках там голимый пластик, потому и ломаются легко при пересылке.

у вас всеядный движок, вреда от хорошей сороковки ему не будет. а если любите мотор крутить, то вкладыши только спасибо скажут. это типа imho, спорить не хочу. а фильтр проще у дилера взять.

спасибо. буду иметь ввиду, если такое случится.

да у меня нет жалоб на генератор, напряжение в норме. не жалуюсь и на "зеленые" фичи, привык давно. и эксплуатировать аккум стараюсь аккуратно, есть все для всех видов заряда/разряда/тестов. вопрос от меня был лишь один: что слетит при отключении клемм?

если полностью заряженный исправный аккум простоял ночь, он даст в районе 12.7. нагрузка ночью копеечная, десятки миллиампер высадить ничего не должны. я мерял и без открытия дверей, оставлял машину с открытым капотом, с утра тыкал тестером, видел те же 12.2. а сколько будет в мороз, 11.8? imho не совсем нормально это, для кальциевого аккума это полупустое состояние. сейчас гоняю новый аккум, до 12.2 у него напряжение за два часа под нагрузкой 6A не упало. надо бы конечно оценить общее состояние и внутреннее сопротивление штатного, как раз для этого и хотел подмену. на замену думал взять подешевле, но что-то дернуло померять моментальный/inrush ток стартера, получил 558A. решил не брать с меньшими пусковыми. замер в режиме max постоянки даст раза в два меньше, но там время интегрирования больше пол-секунды, вряд ли объективный пик будет.

машине полгода, а постоянно перед запуском по утрам вижу напряжение в районе 12.2V. и неважно, был перед этим обычный день или десяток часов трассы. то ли штатный аккум nissan/tubor такой, то ли машина не торопится его заряжать. на предыдущем спортаже тоже была аналогичная ситуация из-за датчика на массе, который ограничивал заряд. и пару-тройку раз в год прогонял ктц с полным зарядом. в результате корейский аккум прожил 7 лет и погиб а аварии, имея состояние здоровья 86% и емкость больше половины от номинала. но это приходится бросать машину дня на три. на икстрейле за полгода раза три подзаряжал без снятия, ничего особо не дало, ток заряда быстро падает до минимума, и напряжение опять по утрам низковато. все это летом. не хотелось бы, чтобы в таком состоянии сульфатировался, но и бросать машину на несколько дней обламывает. так что пошел сегодня и купил на подмену почти полную копию родного аккума - titan eurosilver 6ct-61.0 vl 600a(en), буду ставить, пока штатный оздоравливается. клемму пока ни разу не скидывал, вот и вопрос возникает - что-то слетит при замене аккума? типа статистики инжектора, после чего сколько-то длится адаптация, или настройки бортового компа? в теме сходу не нашел.

а SN plus можно дешевле найти, SP чемпионовский - еще дешевле. и при этом он не будет по моточасам как A5, у него GF6. у дилера ниссановского, кстати, наблюдал A5 дешевле SN. у меня перед глазами нет характеристик, да и вообще, анализов последнего ниссановского SN не видел, но раньше ему приписывали что-то типа A3. допуски по разных стандартам я бы не сравнивал. и по местам не расставлял. imho не стоит. можно просто зацепиться за что-то одно и лить его, тот же ниссановский A5. а можно покупать что получилось и эксплуатировать исходя из текущих допусков. или вообще, наплевать на эту тему, насмотреться k-power, лить качественную сороковку и катать тапку в пол. тем более что у вас DE, ему может и хорошо будет. темы про масло - самые гигантские на любом форуме, будь то корейцы, китайцы или японцы. и сколько копий не сломано, выводов никаких.