venus

ну я и написал, было 1.5%, выставил 1% на тестовом стенде, согласно маркировке на корпусе фары. с завода там могло и 2.5% быть. работник пункта техосмотра в таком случае скажет: "ну и нормально", потому как для него 20-25см - это не менее 10см. а найти 5 или тем более 10 метров совершенно ровной площадки перед стеной, где можно спокойно крутить и мерить, не так-то просто.

первый раз поехал на трейле ночью в туман по пустой дороге - свет реально напрягал, ощущение, что светит метров на 20, яркости хватает, но ехать приходится от силы 60 км/ч. туманки вообще из-за капота было не видно. причем до этого заехал на пункт техосмотра, сказали все ништяк со светом. поднял все на глазок по стенке в гараже, стало лучше, и туманки метров на 10 цепляют, реально помогают. но все же поехал опять на техосмотр с знакомому, только попросил по-честному отцентровать линзы прибора и точно сказать угол. думал, скажут что уже в небо, однако вердикт - вниз 1.5%, типа давай крути еще. выставил как положено, вчера ночь за рулем, к свету ноль претензий, не хуже чем раньше с ксеноном. встречные не мигают.

для de, то есть двигателя с распределенным впрыском, просто менее критична зольность, если сравнивать с dd, который относится к "джедаям" (gdi, непосредственный впрыск). у de так не зарастают впускные клапана. вопрос надо было в гугле сразу набирать, попали бы например в эту тему. не парьтесь, лейте допуски исходя из планируемого пробега на масле. хотите побольше - a5, оно медленнее срабатывается. на самом деле, джедаям тоже можно не ломать голову по поводу малозольников, главное - не перекатывать ресурс масла. imho, конечно.

у меня наоборот, штатная занижает примерно на десятку. проще под нее ориентироваться, в датчиках особо врать нечему, да и показывают они совершенно одинаково относительно манометра, предпочитаю верить приборке.

это что-то доказывает? вы же понимаете, что на капиталку любой мотор приедет, и на 200 ткм она уже совсем рядом. на газу он еще и чистеньким будет, хоть на двадцатке, хоть на сороковке, могут даже кольца не забиться. а вот как движок крутили, и как при этом отработало масло - будет видно по вкладышам, шейкам. если дела не очень, то и по постелям, толкателям. разница лишь в стоимости ремонта, если не брать случаи проворота или сильно паленого масла.

он не промышленный, он просто китайский, что-то типа golden snail gs9204, их валом за недорого. дунуть и трешку не сможет оперативно, но шкалу на всякий случай на 20 воткнули. к таким надо манометр брать, чтоб примерно шкалу с реальным давлением соотносить.

а человек просто померял и обнаружил, что ездил на 4-х барах? что-то здесь не так.

забавный компрессор.. ВОЗДУХ. ну опустите чуть ниже 2.5 по красной шкале, на 3 будет жестко, сами увидите, а 4 - это уже за гранью. но лучше проверить нормальным манометром, может этот тупо врет, что у вас 4 бара накачано, отнюдь не каждый насос так сможет. а то опустите давление до 2.5, а в результате там будет 1.2 для сурового бездорожья.

стандартные умные советы, залить 98-й бензин и тошнить 80 км/ч без кондиционера и с перекаченными колесами. у меня трассовый расход, если особо не торопиться, по загруженной трассе, далеко не вылезать за 120 - 8.5л. ниже уже характер не позволяет, да и понятие трассы на урале несколько отличается. когда еду "от души" - 11.5л на сотню.

да вот не всегда, судя по всему. я лишь надеюсь на это, так как сам крутить движок люблю.

это уже как раз и есть своеобразная статистика от kpower. если не принимать во внимание мусор во впускном или развал катализатора, то драные шейки и постели, провернутые вкладыши - как правило не у "гуталинщиков". и после услуг kpower уже никто как правило жидкие масла не льет. на самом деле, что бы я не говорил, сам все равно лью тридцадки. слабые места у моторов наших конечно есть. и если с дохлым алюминиевым блоком ничего не сделать, то тонкие маслосъемные колечки может таки поживут дольше на жидком.

ну конечно приехал, износ никуда не девается, все там будут. вопрос в том, обойдется ли все гильзовкой или расточкой с заменой поршней и вкладышей, или придется менять валы и ремонтировать постели.

само собой, никто такую статистику не ведет. это просто байки, от kpower. если забыть о том, что их считают лучшими, то можно игнорировать. и да, они не теоретики с оил-клаба, учитывая объемы их работ, это уже все не теория, а почти статистика.

может даже и так. но у них результат по кольцам и цилиндрам аналогичный, а в стоимость капиталки плюсом идет восстановление постелей, ремонт или замена валов, что здорово меняет цену.

а гуталинщики обычно не спорят. они тупо ездят свои 250 ткм и едут на капиталку, где обнаруживаются забитые маслосъемные кольца, равномерно изношенные цилиндры и вкладыши, но совершенно целые шейки и постели. радуются невысокой цене ремонта и уходят катать следующие 250 ткм.

странно. если тормоза никто скажем wd40 не заливал, должно тормозить до предельного износа. может дело в вакуумнике? замена колодок и дисков на новые - дело конечно хорошее, но обидно будет, если не вылечит.

главное - не допускать при замене пустого бачка. ушедший в систему пузырь как раз и дает такие симптомы. и на штуцера трубочки одевают, чтоб сливалось в тару с тормозухой без возможности хапнуть пузырек. заодно по контрасту видно будет, когда свежая светлая жидкость пойдет. и пузыри, если система завоздушена. это, конечно, если вы не в сервисе на аппарате меняете.

мне после спортажа тормоза икстрейла ватой показались, причем на новой машине. реально давить надо. до сих пор до конца не привык. но, конечно, не до такой степени, чтоб экстренно не остановиться. как вариант - у вас завоздушена тормозная система. или просто пора тормозуху поменять. цена вопроса - копейки, заменить жидкость и прокачать.

не зная состояния аккумулятора перед этой ситуацией, выводы делать бессмысленно. "вроде работал, хватало завестить" - не считается. на работе есть пара аккумов от знакомых, отработавших по паре лет. остаточная емкость одного 7Ah из 60-ти, у второго - 11Ah. вилку в 100A держат. ну так их еще и использовать умудряются товарищи, высадив в очередной раз аккум на машине. и хватает ведь дернуть. потом цепляют штатный - подзарядится на ходу, дам ему лишних 5 минут на холостых. в какой момент они окончательно сдохнут - никто не знает.

напряжение на аккумуляторе, кстати, после первого же ктц пришло в норму, под нагрузкой 6A выросло где-то на 0.35V. и по утрам в машине я вижу не 12.1, а 12.5. лишний раз убедился, что забота об аккуме лишней не будет.

я за 5000 и залил оригинал. но в зике и лукойле ничего плохого не вижу. тем более, если лить у дилера, то кроме цены в 5000 вы про масло ничего и знать-то не будете. кроме того, залито с большой долей вероятности будет не то, что нужно/рекомендовано, а что было под рукой, сороковка из общей бочки. так что при выборе основное - соответствие масла требованиям производителя авто, результаты лабораторных тестов и т.п. ну а если при этом еще и цена невысока - почему бы и нет. выбрать из нескольких хороших масел то, которое дешевле, - совсем не глупо. высокая цена - зачастую не показатель характеристик, а способ оплаты бренда и маркетинга. есть знакомые со стучащими движками после дилерского масла и дилерских же межсервисных пробегов. долгая и счастливая жизнь вашего мотора никому кроме вас не выгодна.

не могу тогда сказать, откуда ноги растут у проблемы. разве что внезапно что-то разряжает, типа сигналки, которую поставить можно тоже во-разному. судя по указанному городу, у вас машине не часто приходится на улице ночевать при -30.

ну это на какой-то брак похоже. обычно все же стареет постепенно. ну и переразряд кальций сильно не любит, efb чуть лучше в этом плане.

высыпание активной массы как раз происходит чаще всего, когда недозаряженный аккум перемерзает и его при этом мучают пусковыми токами. то есть недозаряд+холод. причем осыпаться может и летом, если мина заложена зимой. вибрации влиять не должны, если конечно не заводской брак.

я брал масумы UR18 - ширина 6мм. и UR24 - 8мм. по аналогии наверное должны быть UR26. а авантеки аналогичные были ARRxx. и вообще от масумы я уважаю только пробку M52 в поддон с магнитом. на икстрейл она подойдет?