venus

это уже как раз и есть своеобразная статистика от kpower. если не принимать во внимание мусор во впускном или развал катализатора, то драные шейки и постели, провернутые вкладыши - как правило не у "гуталинщиков". и после услуг kpower уже никто как правило жидкие масла не льет. на самом деле, что бы я не говорил, сам все равно лью тридцадки. слабые места у моторов наших конечно есть. и если с дохлым алюминиевым блоком ничего не сделать, то тонкие маслосъемные колечки может таки поживут дольше на жидком.

ну конечно приехал, износ никуда не девается, все там будут. вопрос в том, обойдется ли все гильзовкой или расточкой с заменой поршней и вкладышей, или придется менять валы и ремонтировать постели.

само собой, никто такую статистику не ведет. это просто байки, от kpower. если забыть о том, что их считают лучшими, то можно игнорировать. и да, они не теоретики с оил-клаба, учитывая объемы их работ, это уже все не теория, а почти статистика.

может даже и так. но у них результат по кольцам и цилиндрам аналогичный, а в стоимость капиталки плюсом идет восстановление постелей, ремонт или замена валов, что здорово меняет цену.

а гуталинщики обычно не спорят. они тупо ездят свои 250 ткм и едут на капиталку, где обнаруживаются забитые маслосъемные кольца, равномерно изношенные цилиндры и вкладыши, но совершенно целые шейки и постели. радуются невысокой цене ремонта и уходят катать следующие 250 ткм.

странно. если тормоза никто скажем wd40 не заливал, должно тормозить до предельного износа. может дело в вакуумнике? замена колодок и дисков на новые - дело конечно хорошее, но обидно будет, если не вылечит.

главное - не допускать при замене пустого бачка. ушедший в систему пузырь как раз и дает такие симптомы. и на штуцера трубочки одевают, чтоб сливалось в тару с тормозухой без возможности хапнуть пузырек. заодно по контрасту видно будет, когда свежая светлая жидкость пойдет. и пузыри, если система завоздушена. это, конечно, если вы не в сервисе на аппарате меняете.

мне после спортажа тормоза икстрейла ватой показались, причем на новой машине. реально давить надо. до сих пор до конца не привык. но, конечно, не до такой степени, чтоб экстренно не остановиться. как вариант - у вас завоздушена тормозная система. или просто пора тормозуху поменять. цена вопроса - копейки, заменить жидкость и прокачать.

не зная состояния аккумулятора перед этой ситуацией, выводы делать бессмысленно. "вроде работал, хватало завестить" - не считается. на работе есть пара аккумов от знакомых, отработавших по паре лет. остаточная емкость одного 7Ah из 60-ти, у второго - 11Ah. вилку в 100A держат. ну так их еще и использовать умудряются товарищи, высадив в очередной раз аккум на машине. и хватает ведь дернуть. потом цепляют штатный - подзарядится на ходу, дам ему лишних 5 минут на холостых. в какой момент они окончательно сдохнут - никто не знает.

напряжение на аккумуляторе, кстати, после первого же ктц пришло в норму, под нагрузкой 6A выросло где-то на 0.35V. и по утрам в машине я вижу не 12.1, а 12.5. лишний раз убедился, что забота об аккуме лишней не будет.

я за 5000 и залил оригинал. но в зике и лукойле ничего плохого не вижу. тем более, если лить у дилера, то кроме цены в 5000 вы про масло ничего и знать-то не будете. кроме того, залито с большой долей вероятности будет не то, что нужно/рекомендовано, а что было под рукой, сороковка из общей бочки. так что при выборе основное - соответствие масла требованиям производителя авто, результаты лабораторных тестов и т.п. ну а если при этом еще и цена невысока - почему бы и нет. выбрать из нескольких хороших масел то, которое дешевле, - совсем не глупо. высокая цена - зачастую не показатель характеристик, а способ оплаты бренда и маркетинга. есть знакомые со стучащими движками после дилерского масла и дилерских же межсервисных пробегов. долгая и счастливая жизнь вашего мотора никому кроме вас не выгодна.

не могу тогда сказать, откуда ноги растут у проблемы. разве что внезапно что-то разряжает, типа сигналки, которую поставить можно тоже во-разному. судя по указанному городу, у вас машине не часто приходится на улице ночевать при -30.

ну это на какой-то брак похоже. обычно все же стареет постепенно. ну и переразряд кальций сильно не любит, efb чуть лучше в этом плане.

высыпание активной массы как раз происходит чаще всего, когда недозаряженный аккум перемерзает и его при этом мучают пусковыми токами. то есть недозаряд+холод. причем осыпаться может и летом, если мина заложена зимой. вибрации влиять не должны, если конечно не заводской брак.

я брал масумы UR18 - ширина 6мм. и UR24 - 8мм. по аналогии наверное должны быть UR26. а авантеки аналогичные были ARRxx. и вообще от масумы я уважаю только пробку M52 в поддон с магнитом. на икстрейл она подойдет?

про масумовские конкретно не скажу, но вроде на всех меняется одинаково. с одной стороны на резинках отливы (видны на фотке), за которые резинка фиксируется лапками каркаса. перед сменой просто капаю силиконом или тем что под рукой в эти места, чтобы от души тянуть не пришлось, после этого вытягиваются без проблем, остальные лапки не держат, просто идут по направляющим.

спасибо, в закладки закинул. с масумовскими резинками UR18/UR24 у меня тоже не особо сложились отношения, с них и перешел на авантек. в принципе уже девать некуда дворники/резинки, да еще и переходники теперь есть. покатаюсь со штатными дворниками и китайской резиной.

авантековские резинки недолго ходят. они на емексе вязянками продавались, остался запас их arr18/arr24, но по ширине не подходят на икстрейл. летом с ними ездил, на следующее уже новые ставил. дольше всех у меня зимние алка жили.

кривой состав резины ничем не исправить. если мазать, то глицерином из аптеки, хоть вечной пленки на стекле не образует. но и не поможет надолго. у меня пока китайские резинки не скрипят, пусть ходят. скрипели пролежавшие больше года старые фикспрайсовские, когда почти посуху. в принципе один колпачек автошампуня в бачок с омывайкой помогает.

дую в девятнашки 2.4/2.2. на ходу после прогрева получается на десятку больше, иногда и выше, в прохладную погоду может и к норме упасть. качать 2.5 конечно можно, но в +30 да на скорости можно и >2.7 получить, проходил такое, ощущаешь себя как на телеге.

судя ко конструкции, на них зацеп для инструмента только для того, чтобы раз закрутить на производстве и забыть. чисто из спортивного интереса не хочется аккум гарантии лишать, попробую пока другими методами лечить. да и просто теперь хоть буду в курсе такой особенности штатного аккума, как несколько пониженное напряжение. надо будет еще у коллеги на новом кашкае аккум посмотреть, там скорее всего такой же.

никто не мешает оценить состояние аккума, зарядить, прогнать цикл. у многих знакомых с отношением "зачем лезть и проверять то, что пока работает" аккумы не живут и по 3 года. прожорливые машины, "зеленые" фишки, которые не дают заряжаться полностью, игнорирование подзарядки - в результате при первом переразряде на морозе кальциевые батареи деградируют и зачастую умирают.

итого до 11.9V с учетом падения на проводах слилось около 24Ah. не половина от емкости, но, в принципе, нормально. одна странность - изначально низкое напряжение, как будто в аккуме с завода плотность пониженная, скажем, 1.25 вместо 1.27. в мороз может и напомнить о себе. погоняю, пробки с виду на обслуживание не расчитаны. да и гарантийный он должен быть.

стеклоподъемник, кстати, не слетел. на приборке только средние ушли да язык на английский. странное впечатление от родного аккума. до этого гонял подменный, при разряде на 6А напряжение довольно долго держится в раоне 12.5, медленно падает до 12.4 и т.д. ну и как бы считается, что при разряде до 12 вольт сливается около половины емкости аккумулятора. а штатный по показаниям внутреннего сопротивления более чем здоров, но под нагрузкой напряжение сразу сваливается ниже 12.2 и потом в принципе держится. на скриншоте слито всего чуть более ампер-часа, а напряжение уже стремится к 12.1. может и не сильно глупо погонять ктц на нем.

вы лабораторные анализы того и другого сравните просто.