venus

ну а что там гуглить.. 55ватт лампа - это ток около 5 ампер (но лучше померять и убедиться). цепляете лампу и контролируете мультиметром на клеммах аккума, как упало до 10.8 - отцепляете и умножаете ток на время. время разряда 8.5 часов (именно в часах) - емкость 5 * 8.5 = 42.5Ah. но это примерно, постоянный стабилизированный ток даст только разрядник. и контролировать надо напряжение, так как оно долго держится около 12 вольт, медленно понижаясь, а потом очень быстро падает, момент лучше не прощелкивать. на емкость аккума по времени лучше не полагаться, типа 60Ah - всяко протянет 12 часов, буду контролировать через 11. у годовалого аккума емкость может быть меньше 50-ти, а еще года через 3 - уже 35Ah.

@Ровермен если нужна емкость, то лучше все же полный разряд аккума до 10.8 вольт, а не условная половина до 12-ти. очень примерно можно разрядить лампочкой, замерив ток и умножив на время до разряда. ток конечно постепенно падает, но представление о емкости получить возможно. точно измерить и отключить по напряжению - любой китайский разрядник. я использую dl24m. а раньше периодически пользовался хобби-зярядник iCharger 106b+ для зарядки и разрядки аккумов на работе, когда под рукой ничего другого нет. зарядники этой серии и их китайские клоны имеют режим "регенеративного разряда" и позволяют получить нужные токи для разряда автомобильных аккумуляторов, требуется лишь простейшее устройство на паре мосфетов, описанное здесь. в наличии замер емкости, отсечка по напряжению.

в том же госте пятью строчками ниже указано, что для проверки емкости допускается и C/10 разряд. да и не настолько это принципиально, если в планы входит не замер емкости по госту, а цикл тренировки. кто-то может на 8-омный резистор разряжать или лампочку 55 ватт, кому-то времени не хватает на разряд, особенно, если не используется специализированный разрядник и контролировать приходится самому. все же зарядники у людей встречаются значительно чаще, а для разряда зачастую используются подручные средства и мультиметр.

да вроде там нормально держатся трубки. кто ставил омыватель камеры - в курсе, так как сюда ставится тройник.

ну для новой батареи - до 12 вольт под нагрузкой C/10 (6А для батареи 60Ah). на самом деле напряжение на бывалом аккумуляторе пониже, так что можно например до 11.8. а с учетом падения на проводах (если меряет разрядник) - можно до 11.5, это не повредит. половина - потому, что кальциевые аккумуляторы плохо переносят полный разряд, скажем до 10.8-10.5, когда сливается вся емкость. ради интереса, сравните с показаниями без клемм. лишние контакты могут заметно повлиять на сопротивление/ток/soh.

нормальные напряжения. а soh уж сколько осталось - столько осталось. тестер зацеплен непосредственно на аккумулятор, не поверх надетых клемм? а то на него даже грязь влияет. прибор не покажет, осталось ли в аккуме 60% от начальной емкости, или 15%, так что на раз крутануть в мороз. imho для счастья аккуму достаточно перед зимой и после нее зарядить. если есть возможность, - предварительно разрядив примерно наполовину, чтобы получился ктц. в тепле конечно же, холодный аккум заряд берет очень неохотно.

я бы вообще сказал, выше 14.4 и не нужно при комнатной температуре. кальциевый аккум имеет те же напряжение, что и без кальция. на отдаваемой аккумом емкости эти 16 вольт никак не скажутся. просто кипит при более высоком напряжении, что позволяет уменьшить расход воды и сделать аккум необслуживаемым. но мы же ведь не лохи, раз кипит при большем, значит больше и надо дать, пусть себе кипит. как в анекдоте про суровых сибирских мужиков и японскую бензопилу.

а гоняют так именно заряженный аккум. током в один процент и соответственно ~100 часов. такой ток не дает газовыделения, не кипятит и не греет аккум. но, судя по всему, десульфатация идет и выравнивание банок. ток постоянный, без ограничения по напряжению. ну или ограничить 16-17 вольт, все равно не дорастет. при желании можно погонять сутки-другие, ткнуть вилкой, посмотреть soh тестером. любопытно же. тут нет какой-то строгой математики, типа именно 100 часов. метод не мной придуман, давно обсуждался на форуме электротранспорта. заряжать импульсными токами - нужна нагрузка в паузах, я пользуюсь набором керамических 100-ваттных резисторов. тоже штука невредная, просто вместо обычного заряда. типа повышается эффективность зарядки и происходит в том числе десульфатация. теоретически, конечно же. есть и китайские импульсные девайсы, типа десульфататоры, с обратными импульсами в 10-20 килогерц, можно цеплять параллельно зарядному устройству. вариантов много, уж кто во что верит, каждый сам себе злобный буратино. не париться и пользоваться - тоже хороший вариант. все равно аккум не вечен.

да ладно, как это не причем? а зачем они тогда? обратите на них внимание, когда блокируете и разблокируете замки. вручную аналогично все делается для каждого замка по отдельности. ну или поставьте разблокировку не по выключению зажигания, а по переводу коробки в парковку, если вам так больше подходит.

написано же "БАТАР ХОРОШ", значит действительно хорош батар. soh 85% и несколько увеличенное сопротивление в принципе может лечиться, парой контрольных циклов, или длительной зарядкой однопроцентным током. но это если есть куча свободного времени. если нет желания заморачиваться, то можно просто ездить.

в магазинах везде навалом резинок шириной 6мм, реже 8мм. зацеп для фиксатора на них как правило тоже есть. но вот наших 10мм я ни в одном магазине сходу не нашел. их и на али не сказать, что много, желтеньких или красненьких нет, так что не видать нам спортивных дворников.

@KlimovMY а на задних дверях на ручках разве нет пимпочек для ручного управления замком? да и среди вариантов разблокировки помнится есть при установке коробки в паркинг. на спортаже было удобнее сделано - если двери заблокированы, с первого раза ручка снимала блокировку, со второго - открывала. а lock на торце - это блокировка для детей, чтобы дверь открывалась только снаружи.

да нафига эти обновления. все эти тестеры одинаковы, их функционал сводится к замеру напряжения и внутреннего сопротивления. покупать можно любой, а разницу в цене потратить на вилку, разрядник или приличный зарядник. у меня старый autool 360, основной разрядник - dl24m, основной зарядник - вымпел-55.

@Игорь55 на переменке вряд ли что увидите, потребление не померять. а в момент пуска скачки слишком короткие, хотя может и мелькнет.

смотря для чего. в машине может и не пригодиться, если не имеет режима замера постоянного тока. у некоторых клещей есть замеры постоянного тока min/max. они в принципе могут оценить пусковой ток, но у них очень большое время интегрирования, более полусекунды. покажут летом средний ток запуска ампер 100, зимой - ампер 300. для замера моментального тока используются клещи с режимом in-rush. он включается в режиме переменки, но там пофигу, какой ток. вот они показывают пики, без усреднения. у меня на фотке замер in-rush. на постоянке в режиме max будет раз в 5 меньше.

так сколько тестер расчетный SOH выдает? около 70%? на 60% обычно предполагается замена. ну а как резервная - вполне сойдет. если что, после полной зарядки аккума перед использованием тестера нужно той же вилкой сделать тест и снять поверхностное напряжение. потом тестировать, так получаются более достоверные результаты, без завышенного напряжения.

soh-то сколько выдает? внутреннее сопротивление 5.6 миллиом - это уже немало. такие тестеры позволяют оценить состояние, но не дают полного представления о состоянии аккума. я встречал аккумы с остаточной емкостью 11Ah, но при этом более-менее нормальное внутреннее сопротивление. то есть дернуть движое или выдержать нагрузочную вилку аккум способен, но на второй раз может уже и не хватить. измерить емкость можно только разрядом аккума. вилка нагрузочная на 100..200A - тоже полезная вещь. напряжение за 5 секунд под ней не должно упасть ниже 10.5, а на живом аккуме оно в конце растет. потрепанный аккум может сдуваться на втором-третьем применении вилки. пусковой ток стартера в общем случае не должен превышать предельный ток, отдаваемый аккумом. свой пиковый пусковой я измерил, причем летом.

это уж чересчур однозначно. всегда вспоминаешь какие-то плюсы машин, которыми владел ранее.

как бы то ни было, мигает - значит неисправность, надо искать.

может, попробовать еще раз аккум отключить? хотя больше похоже, что где-то просто неконтакт. аккум-то зачем отключали, что-то меняли? может разъем отошел, или шлейф на руле свое отжил.

аналогично, делал при включенном зажигании без движка на икстрейле и кашкае. климат был включен, я не дергал его. значения для проверки перечитывал, сохраняются. в необходимости ресета сомневаюсь, imho при выключении зажигания в любом случае перезапустится.

аналогично, после 20.10 ни поездок ни уведомлений об удаленном запуске. хотя давно привыкли, что оно скорее мертвое, чем живое. у них, поди, в связи с продажей бизнеса, и контракты протухли с мобильным оператором. билайн у нас, или кто? может еще что-то решат..

да я отличий не увидел каких-то радикальных. голова у меня и раньше не парилась и не мерзла. предпочел бы, чтобы обороты не падали так низко даже после достижения выставленной температуры. а то вроде и не холодно, но душновато становится, когда в машине 3-4 человека. до этого сколько было машин с климатом, везде стояло +21, но идеально не было нигде. в дождь везде в ручном приходилось, хоть на корейцах, хоть на японцах-прулях.

сегодня день катался с четвертой зоной на автомате, на улице -1. зимой и летом климат стоит на +21. фиг знает, меня и раньше климат не напрягал, и сейчас нормально. начинает дуть на 4-х делениях, первые минут 10-15 можно сказать, что жарит. но через час трассы все равно сдувается до 1 деления. причем дует теплом всегда в боковые дефлекторы, из центральных не ощущаю ничего. может и нормально, когда основное на стекло и в ноги. но в дождь, мне кажется, одного деления не хватит, придется добавлять вручную.

без откручивания и загибания все отлично регулируется купленной за 150 рублей 30-сантиметровой отверткой. отверстие для этого там оставлено между фартуком и бампером. а свет реально отличный получается, по дворам и т.п. хватает вместо ближнего.