venus

судя ко конструкции, на них зацеп для инструмента только для того, чтобы раз закрутить на производстве и забыть. чисто из спортивного интереса не хочется аккум гарантии лишать, попробую пока другими методами лечить. да и просто теперь хоть буду в курсе такой особенности штатного аккума, как несколько пониженное напряжение. надо будет еще у коллеги на новом кашкае аккум посмотреть, там скорее всего такой же.

никто не мешает оценить состояние аккума, зарядить, прогнать цикл. у многих знакомых с отношением "зачем лезть и проверять то, что пока работает" аккумы не живут и по 3 года. прожорливые машины, "зеленые" фишки, которые не дают заряжаться полностью, игнорирование подзарядки - в результате при первом переразряде на морозе кальциевые батареи деградируют и зачастую умирают.

итого до 11.9V с учетом падения на проводах слилось около 24Ah. не половина от емкости, но, в принципе, нормально. одна странность - изначально низкое напряжение, как будто в аккуме с завода плотность пониженная, скажем, 1.25 вместо 1.27. в мороз может и напомнить о себе. погоняю, пробки с виду на обслуживание не расчитаны. да и гарантийный он должен быть.

стеклоподъемник, кстати, не слетел. на приборке только средние ушли да язык на английский. странное впечатление от родного аккума. до этого гонял подменный, при разряде на 6А напряжение довольно долго держится в раоне 12.5, медленно падает до 12.4 и т.д. ну и как бы считается, что при разряде до 12 вольт сливается около половины емкости аккумулятора. а штатный по показаниям внутреннего сопротивления более чем здоров, но под нагрузкой напряжение сразу сваливается ниже 12.2 и потом в принципе держится. на скриншоте слито всего чуть более ампер-часа, а напряжение уже стремится к 12.1. может и не сильно глупо погонять ктц на нем.

вы лабораторные анализы того и другого сравните просто.

мы точно об одном и том же? я говорил про пластиковый каркас, места сочленения его секций, отломанная видна на моем фото. в китайских дворниках там голимый пластик, потому и ломаются легко при пересылке.

у вас всеядный движок, вреда от хорошей сороковки ему не будет. а если любите мотор крутить, то вкладыши только спасибо скажут. это типа imho, спорить не хочу. а фильтр проще у дилера взять.

спасибо. буду иметь ввиду, если такое случится.

да у меня нет жалоб на генератор, напряжение в норме. не жалуюсь и на "зеленые" фичи, привык давно. и эксплуатировать аккум стараюсь аккуратно, есть все для всех видов заряда/разряда/тестов. вопрос от меня был лишь один: что слетит при отключении клемм?

если полностью заряженный исправный аккум простоял ночь, он даст в районе 12.7. нагрузка ночью копеечная, десятки миллиампер высадить ничего не должны. я мерял и без открытия дверей, оставлял машину с открытым капотом, с утра тыкал тестером, видел те же 12.2. а сколько будет в мороз, 11.8? imho не совсем нормально это, для кальциевого аккума это полупустое состояние. сейчас гоняю новый аккум, до 12.2 у него напряжение за два часа под нагрузкой 6A не упало. надо бы конечно оценить общее состояние и внутреннее сопротивление штатного, как раз для этого и хотел подмену. на замену думал взять подешевле, но что-то дернуло померять моментальный/inrush ток стартера, получил 558A. решил не брать с меньшими пусковыми. замер в режиме max постоянки даст раза в два меньше, но там время интегрирования больше пол-секунды, вряд ли объективный пик будет.

машине полгода, а постоянно перед запуском по утрам вижу напряжение в районе 12.2V. и неважно, был перед этим обычный день или десяток часов трассы. то ли штатный аккум nissan/tubor такой, то ли машина не торопится его заряжать. на предыдущем спортаже тоже была аналогичная ситуация из-за датчика на массе, который ограничивал заряд. и пару-тройку раз в год прогонял ктц с полным зарядом. в результате корейский аккум прожил 7 лет и погиб а аварии, имея состояние здоровья 86% и емкость больше половины от номинала. но это приходится бросать машину дня на три. на икстрейле за полгода раза три подзаряжал без снятия, ничего особо не дало, ток заряда быстро падает до минимума, и напряжение опять по утрам низковато. все это летом. не хотелось бы, чтобы в таком состоянии сульфатировался, но и бросать машину на несколько дней обламывает. так что пошел сегодня и купил на подмену почти полную копию родного аккума - titan eurosilver 6ct-61.0 vl 600a(en), буду ставить, пока штатный оздоравливается. клемму пока ни разу не скидывал, вот и вопрос возникает - что-то слетит при замене аккума? типа статистики инжектора, после чего сколько-то длится адаптация, или настройки бортового компа? в теме сходу не нашел.

а SN plus можно дешевле найти, SP чемпионовский - еще дешевле. и при этом он не будет по моточасам как A5, у него GF6. у дилера ниссановского, кстати, наблюдал A5 дешевле SN. у меня перед глазами нет характеристик, да и вообще, анализов последнего ниссановского SN не видел, но раньше ему приписывали что-то типа A3. допуски по разных стандартам я бы не сравнивал. и по местам не расставлял. imho не стоит. можно просто зацепиться за что-то одно и лить его, тот же ниссановский A5. а можно покупать что получилось и эксплуатировать исходя из текущих допусков. или вообще, наплевать на эту тему, насмотреться k-power, лить качественную сороковку и катать тапку в пол. тем более что у вас DE, ему может и хорошо будет. темы про масло - самые гигантские на любом форуме, будь то корейцы, китайцы или японцы. и сколько копий не сломано, выводов никаких.

а на какое место ставить рекомендуемый в мануале вполне себе оригинальный Nissan SN, типа KLAN505304?

у масла много характеристик, разные будут все. вторая цифра лишь накладывает некие рамки на малую их часть.

26+18 встают оттуда, хоть с ACL хоть без. посуху могут подскрипывать, но и цена им 149 рублей. у меня и родные резинки мицуба полгода не протянули. не думаю, что китай меньше проходит. китайские дворники мне продавец уже заново отправил. хотя заклеилось вроде надежно, дихлорметан - сила. и еще, сегодня резинки в штатных дворниках менял, заметил разницу с китайскими - в штатных на месте подвижного сочленения сегментов под пластиком проглядывают металлические пружинки, так что они попрочнее.

резинки китайские 17"+26" отлично встают в штатные дворники, чистят хорошо, посмотрим, сколько прослужат. щетки со смещением тоже получил, вроде и упаковано нормально, но почтари не упустили случая сломать водительский о коленку. так-то цивильно выглядят, и даже чехлы на резинках, сроду такого не видел. селлер пообещал замену, а сломанный дворник я конечно же тупо склеил дихлорметаном. с фикспрайсовскими дворниками на авантековских переходниках довелось пару дней назад ехать почти час в зверскую грозу в башкирии, когда каждая фура тебя обдает глинистой волной. ну и не хватает немного жесткости у дворников, на скорости и при обилии грязной воды нижняя часть длинного водительского начинает подворачиваться. думал, конец ему, сломается, но как дождь ослаб, опять заработал нормально. хрен знает что было, может просто геометрия у него такая, спойлер неправильно работает, но лучше запасной иметь в багажнике на такие случаи.

как вариант - любой мультитроникс имеет несколько счетчиков моточасов, в том числе накопительный. само ничего не сбрасывается. ну и до кучи в нем напоминалки про ТО как по километражу, так и по моточасам.

я к дилеру заехал на замену со своим маслом, обошлось в 880р. не сказал бы, что дорого.

да конечно есть имитация, вариатор на 10-летнем кашкае работал совершенно не так, выл, застывая на одних оборотах, при этом скорость росла. именно после этого у меня было предубеждение против ниссанов. но с покупкой икстрейла прошло, вполне похож на обычный автомат. у меня последних несколько машин были на разных айсинах, и по поведению варик не отличу. пожалуй чуть быстрее автомата реагирует на тапку при кикдауне, ну и чуть менее адекватно ведет себя под сброс газа на низких оборотах, типа перед лежачими полицаями, есть небольшие толчки. ощущение, что включает не особо нужную в данный момент повышенную. точно не скажу, мультитроникс у меня на нем передачи не показывает. а жаль, можно было бы по графикам оценить поведение.

да я тоже пару комплектов резинок купил. и дворники в сборе. но хочется иметь варианты, да и зимой всё ж зимние в чехлах заметно лучше. буду рад, если кто подскажет варианты зимних, которые более-менее работают на скорости до 120-130. на алках и хайнерах приходится дополнительные спойлеры ставить, как на фотке, чтоб не взлетали. в гараже снятые валяются, но не хочется этого колхоза.

кстати, это не те, что у меня были. рисунок протектора был другой - https://www.drom.ru/shina/nexen/winguard_winspike_suv/ добавили к названию ws62 и рисунок поменялся, про новые мне сказать нечего.

для этого и не нужен полный газ. при любом разгоне скачкообразные падения оборотов, как на обычном автомате. на самом деле я внешних отличий между нынешним вариатором и автоматом не замечаю, варик даже чуть меньше тупит.

я никого ни в чем не убеждаю, но нексен как раз такой. нордман 8 мне в принципе тоже понравился, но я на нем всего пару-тройку месяцев накатал.

смысл в липучке, на мой взгляд, как раз на зимней трассе. асфальт в-основном чистый, и при этом едется комфортно. а в городах у нас, за исключением столиц, зимой уж лучше на шипах. вот только катать на ней надо от силы пару лет, и сдавать, от греха подальше, потому что на обледенелой трассе при обгонах поперечный держак становится никаким. но сужу лишь по одной не слишком распространенной липучке, которую так перекатал - semperit direction grip.

на самом деле мы с вами недалеко живем, а условия и дороги у нас, в соседней с вами челябинской области, пожалуй даже похуже. езжу тоже быстро зимой и летом, а помимо корейцев, как уже сказал, у меня были и гиславеды. была и хакка 7-я, но то был передний привод. естественно, что детально сравнить можно лишь при одновременном использовании, как в тестах "зарублем" и т.п., но дискомфорта никакого не испытывал от кореи на полном приводе. а разница в поведении финнов и русских мне просто сильно запомнилась еще со времен хакки-2 и нордмана-4.