venus

imho, зря. нокиан - это хакка, вагон шипов, шумно, но надежно. а нордман - это уже нечно другое, отечественное. про балансировку я писал, лично для меня это показатель качества. "остальные бренды", в частности корейские, давно обосновались в топах тестов шин, а без локализации производства меньше шансов, что наши руки их испортили. у меня ни к ханкуку ни к нексену вопросов не было. когда конти купили гиславед, они его тоже решили второсортным сделать, чтоб не создавать внутреннюю конкуренцию. так что там imho ситуация аналогична хакке с нордманом - традиции остались, но резина и шип попроще, производство и контроль подальше.

пришли авантековские ACL переходники. хотя я уже и щетки со смещением купил и резинки на замену штатным, но подумал, что пусть будут, пригодятся для зимних дворников. найти бы только зимние с более-менее нормальной аэродинамикойю, те же алка винтер уже на сотне взлетают и не трут как положено. пока просто поставил из фикспрайса 26"+18", по опыту год выживают легко при копеечной цене. по качеству, думаю, не хуже штатных, которых даже на 6 месяцев не хватило, причем в теплое время года. ставить именно фикспрайсовские на переходник неудобно из-за конструкции крышечки-обтекателя, которая упирается в крюк переходника. так что лучше сначала ставить переходник на дворник, а потом сажать на поводок. покатаюсь пока с этой дешевкой, чистят отлично, зона у левой стойки может и меньше чем у штатных. металл на переходниках будь здоров, не понял как они могли гнуться у кого-то..

у меня чуть по-другому было полное название - winguard winspike suv. по рисунку оно было копией какой-то хакки. из особенностей - глубокие шипы, на вторую зиму начинали лучше работать. а еще они балансировались идеально. на икстрейле что зимние nordman 8 suv, что летние pirelli scorpion verde грузов просят по 50-60 грамм, при том что предварительно заводские 19" диски прогнали, и они в ноль сделаны. поворот резины не помогает. сказывается локализация производства.

я много накатал на гиславедах 3, 5 и 100. все устраивало, кроме того, что на определенном пробеге начинал колоться собственными шипами. обслуживаюсь всегда на одной шиномонтажке, и, по их отзывам, есть такое у гиславеда. хуже в этом плане только матадор. последние 6 зим был на nexen winguard suv, ни одного прокола, претензий ноль. теперь вот на нордмане 8 suv. боялся, что будет шумным, как когда-то 4-й, но в шумом все в порядке. хотя, только первая зима на нем.

какое-то жуткое руководство в переводе с вьетнамского.

в этой же теме на 183 странице:

imho 25DE может и 300 часов на A5 потерпеть, или лучше на A3. все ж тут объем масла процентов на 20 больше. ну это если сильно хочется.

за эмблемой же

для флешки я брал вот такие кабели на ali, но этот лот уже протух. думаю, подойдет любой mini-usb otg из магазина, длины там метр даже лишнего. есть на али и с фирменными разъемами, но уже по другим ценам. про симку не скажу, не задумывался.

или https://aliexpress.ru/item/4001139379413.html https://aliexpress.ru/item/1005002467271956.html

у них тупо нет кабелей для этого. а если купить на алике, то делов на 15 минут, самому или сервису.

не берусь сказать, насколько показателен неторопливый тест масел при комнатной температуре. когда-то бардаль так рекламировали на ютубе. я даже не уверен, что на такой температуре противоизносные присадки работают как должны. срыв, масляное голодание, провороты наступают не в таких условиях, а при длительной работе и высокой температуре. на драге машина может ездить хоть на w16, но на кольцо или ралли в нее зальют w40, если не w60. в обычных условиях почему бы и не залить двадцатку. каждый автовладелец - сам себе злобный буратино.

так-то я смайлик поставил. фотку прикреплю своего пострадавшего радиатора. без сетки, да.

я не об общей аэродинамике и сопротивлении воздуха беспокоюсь, а о нормальном обдуве радиатора. на трассе держу обычно 140-160 по спидометру, выше не слишком часто. на спортаже я решетку все же снял, валяется в гараже. хотя, возможно, с ней радиатор бы не пострадал.

да я поглядываю, мультитрониксом, который постоянно в obd включен. хотя и cvtz50 есть. крутько. вроде толковый чел, но вдруг разом российских подписчиков отфутболил. давно не слежу, отписался.

меня больше чем 20/30/40 интересует вопрос, а не снять ли решетку за бампером, установленную дилером.. запомнился ролик одного известного белорусского блогера, который нынче нам совсем не товарищ. там были замеры, и на большой скорости по аэродинамике мелкая решетка приближается к куску фанеры. вот и думаю, что лучше, теоретически возможный камешек в радиатор или периодический перегрев..

ну в DE может и пофиг, ничего фатального. а если ездит энергично, то может и в самый раз летом. я, пожалуй, воздержусь от дальнейших споров о маслах, на разных форумах уже приходилось эту воду в ступе толочь. для себе традиционно держу в уме: - сороковка лучше защищает детали, но и больше гадит в двигатель, особенно при пенсионерском стиле езды; - двадцатка - минимум грязи, но для относительно спокойных (сильных духом); - тридцатка - компромисс, допуски желательно по-максимуму, пао - по состоянию кошелька; - главное в масле - чтоб не подделка из трансформаторного. да у них нет однозначных выводов. были видео с идеально чистыми после сороковок джидаями, а были и загаженные на маловязких. из постоянных рекомендаций были разве что менять вовремя, с чем я вполне согласен.

ну, хонды - они вообще такие хонды, главные любители жидких масел. кончить вкладыши можно разными способами, закоксовать все что можно и получить масляное голодание, как в том случае, - самый простой способ. в таких случаях уже пофиг что лить.

да я понимаю, но если голодания нет, то играет роль прочность масляной пленки, которая на сороковке будет выше. никого не призываю лить сороковку, сам придерживаюсь рекомендаций из мануала (русского) с максимум по допускам, так что предпочту тридцатку с sp/gf6. ну или если такого не будет под рукой - sn/gf5/a5. плюсов от двадцатки просто особых не вижу. топливная экономичность в пару процентов? ну как сказать, таки k-power - не староверы с непонятными историями, а мастера с огромной практикой, к которым со всей страны едут. выводы были от них.

вот и отлично. искренне желаю вам и дальше не знать проблем. просто по отзывам ремонтников, износ и проворот вкладышей на высоких оборотах зачастую связан с маловязкими маслами. их послушать, так для любителей жать тапку и тридцатка не вполне подходит. ну а когда ремонтники авторитетные, не грех и прислушаться. для себя предпочитаю тридцатку, как золотую середину, уже не вода, но еще и не гуталин. сколько машин было, везде на форумах были сторонники двадцаток, хотя в-основном таки сходились, что такие масла скорее для спокойной езды.

на двадцатке ездить - это еще уметь надо. не хочется стесняться, когда тапку нажать нужно.

а вопрос решается с чисто ниссановским дилером? у нас обычно та же контора с другого входа китайцами торгует. пусть заменят на атлас или какойнить хэвейл полноприводный. а если семья не крупная, то за цену минималки трейла можно полноприводный кашкай сообразить.

тнвд может быть еще жив, но тоже нездоров, если без смазки отработал. химия с большой долей вероятности тоже сожрала бы поршни, это проще, чем каплям на стенках удержаться. мистические повреждения. вернуть бы авто, несмотря на вложения, или движок по гарантии заставить поменять.

imho, детонация. если залить бензин вместо солярки и пытаться ехать, невзирая на то, как колбасит движок. либо чего-то сташного налить в бак, типа присадки из нитроглицерина. все остальное дало бы царапины. и как вариант - цилиндры сразу были такие, заводской брак.