venus

на том же спортаже наоборот, больше диаметр - больше вылет. но там это логично выглядит, так как еще и ширина диска разная, для R16/R17 - 6.5", для R18 - 7". на икстрейле мне непонятен принцип.

@Pzm76 видимо потому меня фишка и не напрягала.

омывателя с некоторых пор нигде нет, в le top тоже. из плюсов в le еще кожа. ну и не знаю, есть ли в se электропривод пассажирского сиденья.

про фишку я конечно тут поспорил, но у меня на рестайле на минусе нифига нет.

@dsv69 честно говоря, я даже не в курсе, у меня на рестайле есть этот датчик или нет. но знаю, что если аккум заряжен полностью, постоянное поддержание на нем напряжения выше ~13.7 отнюдь не увеличивает срок службы. а вот постоянная суета, типа "чуть разрядился - подзарядился" - даже полезна в плане десульфатации. время жизни аккумов зависит от многих факторов, есть ли среди них фишка - не могу утверждать. лет пять назад помнится автоваз ставил аккумы, брендированные рено, так они с завода шли с плотностью >=1.31 и в результате дохли очень быстро. никого ни в чему не убеждаю.

не только лишь все. (c) я не очень понимаю цель экспериментов. если аккум подсевший и охотно берет ток, на оборотах ему что с фишкой что без нее должно поддерживаться мозгами достаточное для зарядки напряжение. в теории, если аккум высажен прилично, то та же фишка должна ограничивать максимальный ток на безвредном для аккума уровне, типа не выше 10 ампер, понижая напряжение. и 13.3V может быть вполне обоснованной величиной. а вот без фишки может скармливать и 20 ампер при 14.4V, если аккум способен переварить. что лучше - побыстрей зарядить или поменьше убить таким зарядом? я бы выбрал второе. ну а остальное должно просто веселить гринпис, типа на холостых ограничить заряд, тем самым снизить нагрузку на движок и выбросы чисто под замер, как это принято у немцев. разумно было бы делать то же при динамичном наборе скорости.

С меня 5 тысяч взяли 3 недели назад, но мне на замену 5-литровка идёт. Я и сказал про переплату у дилера, но хоть надежда на оригинал какая-то.

да в теме достаточно марок, обычно у них есть масло с допуском gf6, а есть и A5. с-оил, зик. против синтека я тоже ничего особо не имею. лишь бы не паленка, которой на более раскрученные и дорогие бренды слишком много. мой коллега в mr20dd льет ниссановское A5 у дилера. я тоже его залил на ТО, но правда у меня de. и это если чисто за надпись ниссан переплатить раза в полтора не претит. ну, А5 недалеко от среднезольника ушел, а до А3 не дошел. ну и на пробеге 8 ткм я предпочту иметь почти живой А5, а не почти мертвый ильсак. при этом масса народу ездит на дилерском А3 и в принципе чувствует себя неплохо.

он явно поклонник двадцаток. если хочется к нему присоединиться - почему бы и нет. тем более что рекомендует волф, что в принципе безопасно в плане подделок. ну а 5w30 - золотая середина, те же волф или чемпион. если же по каким-то причинам хотите менять чуть реже, берите с допуском A5. это не дилерский A3, а приемлемо для mr20dd.

софт-то общий для всех стран, могли бы и обновлять без разборок. да и картография вряд ли ниссановская. на самом деле я пользуюсь дубльгисом, но и штатная навигация не лишняя, иногда ткнуть по-быстрому в поиск и не цеплять телефон.

да полно таких, кто по утру заведутся с бустера или прикурив, и поехали на работу, типа через полчаса зарядится. ну я-то понимаю, да и не довожу до такого.

неслабый у вас кооператив, если на автомате зарыться можно. я так понимаю, пузотерок с клиренсом 15см у вас в гаражах вообще нет? с awd все же попроще, мне почти не встречалось условий, чтоб зарыться на полном приводе. ручной чаще использовал, чтобы круги боком покрутить по целине, дочку развлечь. ну и с буксировкой, чтоб не дергалась коробка.

ну ok, значит, может пригодиться. упоминается там максимум 1.3-1.35 тонны с тормозами. так переключает сам в ручном режиме? еще встречал на ютубе, что при старте с двух педалей для замеров отключалась имитация передач, и вариатор работал как старые, на максимальных или оптимальных оборотах.

аналогично. живу в горах, но кикдаун шустрый на вариаторе, хватает. да и тянет неплохо даже без тапки в пол. на автомате ручным пользовался на бездорожье, да когда друзей таскал на галстуке. ну а тут таскать вроде как нельзя, а с условиями, когда можно закопаться, тоже пока не сталкивался. p.s. когда пробовал ручной режим, не понял, есть ли на нем переключение автоматическое при достижении максимальных оборотов, как на автоматах. то ли его нет, то ли у меня терпения не хватало слушать рев движка.

ну да, она не для этого. как я уже писал, это скорее дань гринпису. но и кошмара тут никакого. по ссылке несколько странный замер, на холостых выше 13 вольт не поднимается. хотя про 85% - все равно бред. по напряжению никак нельзя судить о степени заряда аккума, а вот по току, для замера которого предназначен шунт на минусе - уже проще. так как если ток заряда упал ниже, скажем, 0.5A, держать 14.5 вольт в сети бессмысленно, в принципе можно и скинуть до 13 вольт. это разве что может увеличить время, необходимое для зарядки, но не будет держать аккум на каком-нибудь уровне. 13 вольт - все же не показатель разряда. ну а вся эта пляска напряжений у верхней границы в теории может быть и полезна для неновых аккумов. для себя фишку снимать не планирую. если вы следите за аккумом, а не гоняете зимой на холостых "типа подзарядить" - вреда от нее нет. а вот без нее мозги лишаются представления о степени зарядки батареи. держать аккум постоянно на 14+ вольтах - тоже не слишком полезно, максимальная деградация активной массы как раз идет на максимальной плотности электролита. проверено пользователями UPS, которые массово пытаются снижать напряжение поддержки хотя бы до 13.6. кроме того, если по какой-то причине аккум высажен в ноль, например машина долго стояла, "фишка" на начальном этапе позволяет измерить ток и ограничить его до безопасного предела, снизив напряжение. а без замера пустой аккум может хапнуть от генератора и 50 ампер, что ему точно не поправит здоровье. на спортаже аккум отработал 7 лет, был сдан с состоянием SOH 85%, фишку не снимал. так что очередной вопрос веры, каждый сам решает.

машине год с копейками, просто проверил обновления карт России, получил интересное сообщение. обидно, если обновлений карт никогда не будет.

13.8 - это нормальное напряжение поддержки аккумулятора, когда он уже не берет зарядку и ток на шунте падает ниже определенного минимума. я бы не волновался, в тепле это скорее показатель того, что аккум заряжен. на 13.8 можно даже заряжать, общая емкость в таком режиме будет отличаться от 14.4 буквально на единицы процентов, а жизнь продлит. так делают большинство ups.

и да, реле-регулятор на современных машинах - та еще вещь в себе. если на старых японках и тазах это просто стабилизатор напряжения с поправкой на температуру, то нынче электроника задрочена всякими "зелеными" фичами, то есть пытается минимизировать выбросы углекислого газа, отключая в некоторых режимах в том числе генератор от потребителей или снижая нагрузку на него. на спортаже было вообще смешно смотреть на напряжение в бортовой сети, оно могло быть 14.5, 13.2, а иногда и 12.8 в зависимости от того, давлю ли я тапку, еду в горку или торможу двигателем с горы. поэтому многие просто отрубают токовый датчик на минусовой клемме аккума, кроме греты тунберг никто грустить по нему не будет. но на икстрейле я такой пляски напряжений не замечаю, хотя вольтметр перед глазами. про камри не скажу, там вполне могут быть подобные засады, типа на холостых чтоб не гадил в атмосферу.

фары - мелочь для генератора, если конечно он исправен, как и электроника, выполняющая роль реле-регулятора. и у меня раз такое было, когда слетел натяжитель ремня генератора.

да не, холостого хода выше крыши хватает. иначе напряжение бортовой сети на холостом было бы ниже напряжения аккума, а оно в норме. другое дело, что разговор о поддержке аккума заходит обычно зимой. и если летом двадцати минут может хватить, чтобы компенсировать стартер и чуть скормить аккумулятору, то зимой он только отдает заряд охотно, но не хочет заряжаться. так что и часовые прогревы не заменят периодическую подзарядку. если аккум новый и полностью заряжен с осени - можно и не заметить, потерпит до весны. а вот ушатанный может не дотерпеть, подведет. трехлетняя батарея вполне может иметь емкость 35..40Ah вместо заявленных 65-ти.

а где нельзя сбросить клемму, но можно бросить надолго машину? я на икстрейле пока не пробовал, не было необходимости, но спортажа так оставлял на неделю в аэропорту и недалеко от работы. механический ключ работает на ниссане?

у меня два туборовских кальциевых, для которых делал ключ и выкладывал модель. плотность в полном порядке, выше 14.4 напряжения при зарядке не даю, хотя есть все, чем можно аккум насиловать. :) на и разных кальциевых аккумов насмотрелся немало. 16 вольт - вопрос религии. 8 минут работы генератора почти ничего не меняют в состоянии аккумулятора, тем более при отрицательных температурах, когда они даже работу стартера толком не компенсируют. на длительные простои предпочитаю клемму скидывать, тем более что не икстрейле при этом почти ничего не слетает.

пробочку вот присобачил с воронкой, чтоб не плескать на ремни, генератор и т.п. вроде как тоже к омывателю относится.

прицепы, трасса со скоростями 160 - пока все это звучит, как комплименты A3. минусы A3 для DE кто-нибудь озвучьте уже.

да я собственно смайл поставил, спорить в очередной раз и раздувать тему не собирался. хотя и считаю, что A3 для DE вполне себе. при 90% города оно тоже никак не повредит, только проживет дольше. а "загруженный прицеп" - это показатель чего, лучшей защиты двигателя под нагрузкой?