venus

обычный гидрокрекинг, как и большинство обсуждаемых масел. или чем-то хуже тех же wolf/champion с дексос и gf5/6? а для джедаев может даже полезнее чем A5 или A3. ~230 часов я откатал на этом strong save x, отработка выглядела нормально. и цена прикольная по ссылке, на озоне раза в два дороже.

а мне как раз нравится такой продув при запуске с брелка. ни разу за зиму не пришлось садиться в машину с затянутыми изнутри стеклами, в отличие от коллег.

на самом деле, прежде чем менять аккум, стоит прогнать цикл разряда-заряда, понять, есть ли там, за что бороться. если емкости не осталось - не париться и сдать. а можно просто сдать, по опыту аккумы с заметным саморазрядом не стоят потери времени.

раз напряжение падает, значит идет саморазряд. плотность, скорее всего, сохраняется только над пластинами. можно понаклонять, перемешается, но и осадок может дать хз в банках. ну и да, скорее всего не лечится. электролит-то светлым выглядит в ареометре? обычно в таких случаях бывает мутным.

@Игорь55 точно 600 выставлено, это штатный аккум, он с рождения больше выдает. а вот родственник его титан, на полгода моложе, но с трудом дотягивает до заявленного. вот тот же аккум после одного ктц. странно. такая плотность получена только зарядкой? а то по симптомам смахивает на аккум, которые "лечили" доливкой электролита.

на ТО мне аккум ткнули тестером, типа 70%, маловато. при этом машина лишь часок в помещении находилась после -15. аккум откатал 3 месяца самых морозов, перед этим прогонял ктц. ради интереса вчера поставил подменный аккум, а этот занес в помещение и сразу проверил тестером. второе фото - через сутки, просто стоял в тепле, без зарядки. разница между -12 и +20 заметна, и понятно, что смысла мерять холодный аккум никакого, как, впрочем, и заряжать. при -25 было бы сильно хуже. но в целом держится молодцом.

да, до 6 доходит. я просто после смены страны недостаточно катался.

на автомате через час пути климат конечно низковато обороты опускает, до 2-х делений. обычно при постоянных 3-х делениях уже запотевания нет. ну может 4 в сильный дождь. а еще по опыту начинает заметно потеть, когда салонный фильтр пора бы заменить. причем обычные работают лучше угольных. и эти замечания относятся не только к ниссану. на корейцах, мазде - везде одно и тоже наблюдал.

ниссан одновременно продает черные и серые канистры. на фотке дата производства, год маслу.

машина без колес на подъемнике, пыльники болтаются, оттягивал и дул аэрозолем с довольно длинной трубкой. а в гараже я никуда попасть не смог вэдэшкой.

запарил скрип/кряканье в передней подвеске на неровностях. жена или коллеги не слышат, а меня раздражает, привык прислушиваться. три дня назад на ТО по моей просьбе мастер пробрызгал какой-то смазкой с силиконом втулки переднего стаба и в районе передних отбойников/стаканов. пока машина висит на подъемнике без колес, это делать удобно, в гараже запаришься. звуки исчезли полностью, тащусь, пусть даже временно. коллега на прошлой неделе меня подвозил на новом кашкае, аналогично крякает, но его это не напрягает.

вариантов же много: - дворник примерз и шлицы провернуло; - их никогда и не было, держалось на канцелярском клею; - съело при нашествии жуков-шлицеедов. смысл гадать? надо снять и посмотреть, может там подтянуть достаточно..

про какое вопрос? ниссановское gf6 на озоне? допусками. "старое родное" - A5, теоретически живет +50 часов относительно масел gf6, и не подделывает его только ленивый.

в челябинском регинасе сейчас обслуживание ниссанов идет в здании хавейла. на вопрос "это конец?" ответили, что чисто ремонт, причем получено указание обновить вывески ниссановские. на вопрос об автовазе ответили, что только слышали, но типа вообще ничего не изменилось ни в управлении ни в поставках. у меня насчет покупки масляных фильтров сомнения, уж больно много всякого левака, предпочитаю брать у дилера. на ТО приехал только со своими воздушными фильтрами салона и движка. обошлось в 10800, из которых 5100 - масло ниссановское 5W-30 A5, так что без масла тоже в районе 6 тыр.

вчера был на ТО-1 (Челябинск, Регинас). задал вопрос о гарантином ремонте, сказали, что проблем нет, в том числе с запчастями. единственное, что поменялось - раньше они могли сами принимать решение о том, что ремонт попадает под гарантию, теперь они лишь фоткают и описывают, а на утверждение надо отправлять запрос, по срокам дольше.

вчера был на ТО-1, с собой было чемпионовское масло и фильтры. но решил все же залить дилерское ниссан A5/B5 5W-30, обошлось 5100 за канистру 5 литров. вопросу об оригинальности удивились, типа у них централизованные поставки и подделок быть не может. перед заливкой канистру посмотрел, запах нормальный, все в целом как положено, но вот этикетка сзади к пальцу липнет, что-то вроде клеевого слоя. в инете пишут, что в россии у дилеров есть такое дело. а qr проверить так и не смог - Total ECF не дает даже поставить приложение, якобы недоступно в России. нашел и поставил apk, не факт, что корректный, он на все qr пишет "код не распознан". остается надеяться, что у дилера реально оригинал. предыдущее масло (Nissan Strong Save X SN 5W-30) наверное чуть перекатал - 7200км, 237 часов, сливалось темное, но выглядело прилично. чемпион залью между ТО.

у коллеги кашкаю 11 месяцев, климат ничем не отличается от икстрейла, в остальном может чуть технологичнее. зону я ему тоже поменял, были стандартные для темы претензии в плане "голова то горит, то мерзнет".

на RUS при прогреве салона вентилятор разгоняется максимум до 5 делений. на PRC было 7, максимум.

а какая страна в настройках? меня в целом тоже климат устраивает, но если есть возможность покопаться, то почему бы и нет. индикация PRC была бы не лишней, но уже поставил RUS, проверю как теперь обдув лобового работает на прогретой машине. отписал просто как предупреждение для тех, кто планировал страну поменять.

наигрался я с PRC, завтра заменю на RUS или как стояло 21. сегодня мотался целый день, в машине чертверо, ~500км трассы и город, температура от -13 до -4. пользы от индикации никакой, так как ни разу не увидел, чтобы он на автомате включил режим, отличный от "в ноги". а вот обдув лобовухи стал неадекватным - включает "на стекло" и лампочку кондея, но обороты как были на 2 кубика, так и остаются. ну нафиг такой обдув, за фурой иногда включишь рециркуляцию, чтоб не угореть, а потом не знаешь, как сделать, чтобы стекла отпотели..

не поделитесь ссылкой, где этот косяк обсуждается? релюха постоянно щелкать должна? я себе тоже PRC поставил для наглядной индикации, до этого там стояло просто 21, даже не в курсе что это, может и Россия.

у меня разные движки были, в том числе и такие, которые масло кушали. могу сказать, что масляный дым вообще ни разу не черный, а сизый, светлый. да и воняет очень даже характерно. черный дым - слишком богатая смесь, выгорание перелитых при запуске остатков топлива, на морозе неудивительно. вариант диагностики - провести пальцем по внутренней поверхности глушителя, обычная сажа отличается от масляного налета. ну и погазовать, поглядывая на трубу. масло если и горит, то не только при запуске, но и при высоких оборотах. лучше нахолодную, пока кат на рабочую температуру не вышел.

@ТЭН да видео не от нехватки сил, а просто чтобы хоть что-то снять. все аккумуляторщики давно уже переливают из пустого в порожнее, полезного мало. я ссылку дал только потому, что впервые увидел такой ключ, а аккумы у меня все туборовские. изначально считал необслуживаемыми, так как пробки явно заточены на закручивание, а курочить не хотелось.

видел это фирменный ключ у аккумуляторщика. там металл и два шипа, для пробок может быть и менее гуманно, чем абс пластик или тем более смола. но это неточно. я после видео и полез искать ключи. где готовый заказать не нашел. если конечно это именно тот ключ.

наткнулся в сети на модель ключа для штатных туборовских аккумов. ну и для титанов тоже. распечатал пару штук, после обработки от заусенцев нормально откручивает пробки, не повреждая их. померял свой "типа новый" титан, который до этого хаял, все банки при комнатной температуре 1.27. он, кстати, от состояния "в помойку" более менее раскачался несколькими ктц до 92% soh и номинального пускового. прицепил к письму модель пробок, если кому понадобится. совет: печатайте на принтере вверх ногами, чтобы шипы были сверху, а то потом от облоя их чистить геморройнее, чем щель для монеты. tubor_stl.zip