venus

жалоб на опускающиеся на скорости фары на форуме много. интересно, если бы кто проверил возможность отключения этого в блоке USM, особенно на рестайле. по идее, достаточно выставить нужные коэффициенты в единицу. или по вкусу. сам пока на трассу ночью не планировал, проверить не могу. да и не напрягало меня.

продолжу тут, чтобы не засорять тему про кондиционер. я так понимаю, что в моей версии базы этот параметр еще не обрабатывается, у автора до него руки не дошли. напишите ему, может и реально там цифру ставить. ну и раз уж я опять дошел до машины и помучал крышку obd, заодно в BCM поменял себе DRL на canadian dedicated. в этом режиме они не загораются, если машина запускается на ручнике, только после снятия с ручника. иногда хочется машину запустить без иллюминации, можно заранее на ручник поставить, пусть и отвык от него. а раз уж тема новая, продублирую здесь отключение ходовых огней при включении поворотника в блоке USM. сразу с иллюстрацией 20230305_141416.mp4

от экземпляра к экземпляру положение источника света чуть отличается даже у ламп из одной партии, так что проверить не грех. что уж говорить о том, когда идет замена на китайские LED-лампы, которые светят откуда и куда попало, причем делают это ярко. но да, конечно, если слово "проверить" вызывает боль, можно забивать на это.

Поделитесь, всем интересно.

Да я дважды выставлял, считывал для проверки, ресетил климат, проезжал пару километров, и опять менял на rus. Работает совершенно как prc. Между сменами ещё и стоянка была минут 15, пока машину споласкивал. Не представляю, в чём дело. А голову не припекает, у меня достаточно трассового пробега. Скорее даже через часок слишком прохладно становится на 21°. Заслонки может потом посмотрю, лениво часто крышку снимать и мультитроникс отключать, чтобы подцепить elm327.

у меня в этом плане претензий нет. всегда на авто, разве что иногда после долгого пути по трассе слишком слабо вентилятор дует, становится душновато, добавляю. просто хотелось заводскую установку вернуть, а оно вон оно как..

современные китайские лампы режут глаза встречке даже при правильных углах. на немцах и японцах штатный LED-свет ограничен яркостью условно 30..32 (не помню единицы, килолюксы или что-то в этом роде). в то время как китайцы не стесняются и не ограничивают лампы, в результате те лупят 100-120 тех же единиц. и встречные охреневают просто от яркости.

завтра разве что с дочерью схожу до машины, помошник же нужен. я и сам проверял по отражениям на боку стоящей напротив тачки. хотя что там снимать, включаешь поворот, гаснет ходовой огонь с этой стороны, потом опять включается. аварийка оба drl гасит. на мой взгляд, все разумно, на кашкае так, на немцах и даже китайцах. да и включить-выключить недолго, одна галочка. там есть еще интересные галки, типа drl не включаются до троганья со снятием ручника.

вот только фиг знает, можно вернуть или нет. теперь сомневаюсь я. копался сегодня у подъезда с ecu tweaker, сделал чтоб ходовые огни гасли со стороны включенного поворота. заодно решил вернуть страну климата к тому значению, что стояло при покупке - 21. и обломался. ставлю 21 - климат становится неадекватным: кнопка auto не врубает кондей, отпотеватель лишь чуть добавляет оборотов и тоже не включает кондей, в авторежиме показывает направление обдува, как при установке в PRC. так что вернул RUS, в нем все работает как положено, за редким исключением, а именно: не понимаю, как может не гореть лампа рециркуляции или забора воздуха снаружи. на мой взгляд одна из них гореть должна. а в RUS можно обе погасить, и непонятно, что это означает.

хм. странно. у меня сохраняется. может, как-то связано с типом движка? у меня qr25de, как видимо и у @AlexRoz. у друга на кашкае не сохраняется, и движок у него как у вас - 20dd. ну вот должна быть галочка. искать надо в ecutweaker, там экраны настроек огромные.

да там только коэффициенты в единицы выставить, чтобы не опускались. https://www.drive2.ru/l/638847043137184375/ а то например управление ходовыми огнями на рестайле работает, типа отключение при включенном поворотнике, а управление корректором - похоже, что нет.

на рестайлинге у кого-то получилось отключить зависимость уровня LED фар от скорости? а то говорят, что программирование корректора в USM работает только на доресте, хотя какая нафиг разница?..

в вишлисте болтались, может кому понравится, для настоящих ценителей красоты - айн цвай драй и еще одна.

их на али много всяких, длинее и короче, с разным креплением. для эстетов и любителей совковой роскоши есть и "хрустальные". я брал вот эту, на шести шестиграниках. старая ручка снимается моментом, сдвигается вниз блестящая декоративная часть и скидывается одна пружинка. после этого остается поставить новую и затянуть винтики. разве что ключ-шестиграник в комплекте мне пришел на 3мм, в то время как винты на 2.5. все эти же ручки есть и на озоне, но обычно с ценой плюс рубль.

да их вагон на али. та ссылка уже протухла, но вот аналогичный, только без надписи.

родная ручка на предыдущем фото, кстати, затянута вот этим по смешной цене в 300 рублей. и при этом вполне прилично по качеству. я на всякий случай и ручку и руль обтянул, чтоб не дожидаться, пока заполируется и/или поцарапается. тема понечно про акпп, но руль тоже стал приятнее и чуть толще, не особо отличаясь по виду от завода. на фотке он с новой ручкой, так что фотка - не оффтопик. другое дело, что ручку обшивать - дело 10 минут, а руль - несколько часов с нервами.

у нас вечно нечищенные дороги, эко зимой в самый раз. на трассу отключаю. забыть сложно, на 2.5 движке эко поведение меняет довольно сильно. но варик все равно обороты держит под 3000, пока немного не прогреется. а прогретая машина и в горку тянет ниже 2000. у нас просто весь город - сплошная горка, так что или крутишь или никуда не едешь.

свою ручку сначала обтянул, но все равно не нравилась, хват неудобный и курок клацает. поменял на привычную с тихой кнопкой.

раздражала ручка - непонятно как браться и курок щелкает. поменял на привычную по форме.

у меня аналогично. а вот у коллеги на годовалом кашкае - приходится включать каждый раз, слетает при выключении зажигания. теоретически где-то должна быть галочка, чтобы это дело зафиксировать, я на форуме cvtz50 писал, в надежде, что они сделают.

да я согласен, что смотреть надо. но возможность просто залегших колец тоже есть, многим лайтовые капиталки помогали. а цилиндры у всех раздувает, при капиталке обязательно в эллипс носом ткнут и посоветуют точить/гильзовать, даже если там разница минимальная.

ну а какие варианты? расход масла - кольца лежат. а дальше уже либо есть износ и точится/меняется поршневая либо нет. если износа нет, то и сводится все к кольцам и колпачкам. насчет отсутствия износа и идеального хона конечно сомнительно, если это длится уже десятки тысяч км. в любом случае, не разобрав движок, полноценного диагноза никто не поставит. можно смотреть на свечи, эндоскопом на стенки цилиндров и клапана, но это не дает возможности сделать вывод. ну а менять масло imho вообще бесполезная забава. я не предлагаю человеку самому колечки махнуть в гараже, подразумеваю посещение сервиса. просто предположил, что может обойтись малой кровью, раз цилиндры в идеале, как написано.

если уже жрет, то ни смена масла ни разные раскоксовки не помогут. разбирать движок все равно придется. хон жив и износ небольшой - отлично. теоретически можно обойтись "капиталкой-лайт", как раньше называли на маздовских форумах - смена колец и колпачков. к этому конечно прокладки добавляются, и болты головки повторно наверное не стоит использовать. ядреные раскоксовки могут приподнять залегшие кольца, но не нужно делать это при живом катализаторе.

сейчас с трассы постоянно машина как кусок грязи выглядит, но под капотом вроде никакого криминала. тоже казалось, что через щель все будет лететь, но вроде нет такого. пластиковый пыльник стоит в дополнение к защите снизу. мне кажется, с дороги больше грязи попадает.

а есть еще адаптеры, помимо авантековских? те бьются по слову ACL где угодно, в том же емексе. или что-то другое имеется ввиду?