Таблица лидеров

@Константин_ cvtz50 не комп. Спец по ремонту и диагностике сядет в авто, сделает пробный заезд со своим компьютером, посмотрит графики, давление и тд и скажет, что и как. Если уверены, что виновен точно варик, то лучше к ним на эвакуаторе. Если ремонт у них, эвакуатор будет бесплатным, если не очень далеко, диагностика бесплатная. А вообще, лучше им позвонить и всё выяснить и уточнить. http://x-trail-club.ru/forums/topic/33029-specservis-«rekpp»-remont-akpp-i-variatorov-v-moskve-10/ В МСК всё проще, чем в провинции. )

У меня хоккейная шайба лежит на подкатном домкрате уже лет двадцать и две штуки запасных(сразу покупал - думал будут лопаться...). Поднимал этим домкратом от Оки до Мерс-Спринтер с Газелью. Шайба целая с...

@=MOpgBA= Мне красота и нахрен не нать... Давно говорил, что готов купить только этого китайца: Dongfeng Fengdu MX6

@Арт89 сам блок абс вряд ли виноват. Надо читать ВСЕ ошибки, по ВСЕМ блокам, в первую очередь по блоку abs. Может датчик какой, лягушка педали и тд.

Добавлю свои пять копеек на эту тему. Две недели назад собираюсь на работу и как всегда завожу заранее движок , потом подхожу к машине ,а движок не работает. Думаю что за на ... Пытаюсь ручками завести и нет результата - стартер маслает как то неуверенно(последнее время замечал долгий запуск), на приборке гирлянда! И первое что делаю , ставлю подменный аккум и спокойно завожу с полпинка. Вечером промерил плотность по банкам - все 1,27 , кроме одной - вода , банка замкнула(Акком ЕФБ 65-й,четырех с небольшим лет от роду). Подсоединил ELM-ку,запустил CVTz50 и висит ошибка Р0335 , сбросил и теперь опять все нормально. Поставил новый аккум.

@Den-djan Всё-таки это не сломанный варик или лопнувший радиатор. Можно спокойно доехать до места замены ступицы не вызывая эвакуатор.

Это ж классика эксплуатации. А классика никогда не подводит. Я даже летом даю движку поработать пару минут. Зимой стараюсь греть пока стрелка ОЖ не сдвинется с места. Соответственно и вариатору от этого только теплее.

А какая сложность снять поршень? Если пыльник рваный, тем более поршень надо осмотреть на предмет коррозии.

@PILKAMAX , поменял недавно передние диски еще родные на 157ткм - брал б/у на Дальнем Востоке с разборок, почти "новые" 25,98мм и 26,00мм по микрометру. Все нормально работает , да и цена за диски порадовала - 713руб.

@ТЭН они MG-Rover с потрохами купили, вот только торговую марку Rover британцы не отдали, зажали. Поэтому Rover-75 выпускался в Китае под марками MG-7 и Roewe-750. ЗЫ. А у нас Веста...

@Константин_ , так вам здесь четко сказали , что надо делать полноценную компьютерную диагностику(не CVTz50 и т.д.) у спецов по варикам! И дали адрес проверенных спецов по этой теме! А по фоткам и на пальцах только гемор лечится... Без обид Варик - это такая вещь в себе , которая весь мозг может вынести и в итоге может дело оказаться в движке например

Завтра еду на замену

тогда вариант ОД/СТО где диагностика умеет читать протокол nissan (consatl/launch...)

воот! воооот, что главное! (с)

@Арт89 Можно cvtz протестить блок абс по ошибкам датчиков, можно odb car scanner - ом cvtz50 умеет читать ошибки абс, CarScanner может читать АБС, сбрасывать ошибки, можно отдельно посмотреть скорость\обороты со всех датчиков

Понял попробую поискать, позвонил прежним хозяивам машины говорят у них что то подобное было они нашли причину в каком то колесе датчик АБС , Отпишусь как найду причину

Там двухрядный подшипник, колесо не отвалится, но нужно оценивать возможные последствия - проездив тыс 20 с гудящим, двое суток пытался снять ступицу - видимо от перегрева приросла, пришлось колоть и вынимать кусками.

@ССМ у меня хоккейная шайба, запиленная наполовину толщины болгаркой - огонь!

Верно. Гудеть она может достаточно долго. Ездить с этим не рекомендуется, надо менять. Но доедете хоть от Москвы до СПб без проблем. 90кмч можно.

@=MOpgBA= Цены будут архиконскими...

кольцом в пакетике, нормально расправляются, с новыми на проблемы не натыкался.

Зайдите в профиль этого человека на драйве, у него там все расписано.

Добрый день! Скину переписку с драйва, может , наконец то , кому то поможет: Добрый день! Извините за беспокойство, но спросить больше не у кого… Езжу на Х трэйле 2.5, есть вибрация при разгоне. Поменял внутренний левый шрус, вибрация осталась, решено было поменять и правый. Приобрел на авито правый привод в сборе от ниссана х трэйла 2.0, а он оказался короче на 4 см, как выяснилось при снятии установке. Теперь вопрос)))): они действительно разные? Можно ли снять с донора только внутренний шрус и поставить его на мой? Не подскажете артикул для привода на 2.5? Спасибо! Добрый 8 августа 2021 в 15:09 Действительно, правые внутренние шрусы отличаются, и соответственно привод в сборе тоже. 8 августа 2021 в 15:10 Поставить его не получится, они разные по длине 8 августа 2021 в 15:11 Переставлять нечего — стакан с зелёной палкой и есть шрус, в них и отличие в длине 8 августа 2021 в 15:11 При покупке контрактного привода внешним отличием будет балансир 8 августа 2021 в 15:14 8 августа 2021 в 15:14 На авто 2,5 л такой балансир стоит на левом приводе. На двухлитровом на правом, как уже убедились сами 8 августа 2021 в 15:15 Можете попробовать с этого привода переставить сам подшипник — Трипод, они одинаковые. Вибрация чаще всего от него. 8 августа 2021 в 15:16 39100JG04C правый привод 39771JG04C правый внутренний шрус 8

— Мам, у меня клёвый папа! Он со мной смотрит мультики, кушает, играет. И мяч во дворе гоняет и в песочнице с нами шалит. Всегда весёлый, всегда смеется. А почему у других папы не такие? — Потому что другие папы на работе каски одевают, а твой папа забыл.

Если кому интересно...На СТО слесарь нашел на тепловом экране выхлопной трубы, ближе к двигателю, сгнивший и, соответственно, потерянный винтовой хомут. Отсюда был дребезжащий звук, т.к. экран просто лежал на трубе.

@a-ha Согласен. Лукойл нормальные масла. Ни кто их не подделывает. Более 60 000 км проехал на LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20. Полет нормальный.

надо просто понимать, что промывочные масла чаще всего на моноградной минералке (с отсутствующими низкотемпературными свойствами) и с неполноценным пакетом присадок учитывая несливаемый остаток (у некоторых авто доходит до 0,5 литра) - зачем в двигателе 8-10% этой бяки? и не надо "гнать" на Лукойл - нормальные в целом у них масла

@mechanic , не смешивайте нормальное качественное масло с грязью жадных перепродаванов. S-Oil - третья в мире компания по производству базовых масел 3 группы (гидрокрекинг VHVI) Они могут себе позволить любую цену Их базовое масло практически в каждой седьмой банке масла, в т.ч. (и даже в первую очередь) в банках Тоталь/Эльф, т.к. у них совместное предприятие. Напоминать о том кто производит масло Ниссан я не буду - итак уже должны знать. Когда-то это масло стОило чуть выше 1000 рублей за 4 литра Рост цен до последнего времени был обусловлен нашей инфляцией, медленным (но верным) падением рубля, внесла свои корректировки и пандемия Так что на масло "гнать" не надо

о том, что это полнозольное масло с полнозольным пакетом присадок. В случае штатной эксплуатации и отсутствии расхода масла - никак на двигатель и каталитический нейтрализатор не повлияет. Если в моточасах это не больше 250 (край 270), то вышеперечисленные масла с таким иртервалом справятся.

"Мой" автомеханик из поддона через сливную пробку после слива ещё шприцем выкачивает. И такое весьма приличное кол-во В итоге при сервисной замене 3,8 литра спокойно заливается 4литра - как раз посередине между Мин и Макс а с увеличенным масляным фильтром под верхнюю риску спокойно входит 4,2л

У меня такой. Качает очень быстро. Из 2.5 ДЕ откачал 4.6 литра, при том, что при предыдущей замене залили 4.4 литра у официала. Залил в мотор при этом 5 кварт, это 4.7-4.8 литра и уровень чуть ниже максимума. Главное, после первоначальной откачки, самой объемной, надо поменять фильтр и за это время там ещё масла натекает будь здоров. И трубкой пошерудить надо как следует. Откачивается в итоге больше чем сливается через пробку.

как по мне - проще чем гайки по резьбе на защите ловить))) чисто, цивильно, без напряга. Фильтр тоже меняю из под капота...нет проблем.

+1 сначала качаешь, потом как пошел воздух - выключаешь насос и двигая тонкий шланг, стучишь по дну картера...включаешь насос. Потом погоняешь по картеру двигая шланг. Выключаешь насос, куришь/дышишь воздухом. Потом повторяешь операцию нахождения дна и погонять шланг по поддону. Т.к. сливаю в пустую канистру - 3,8 вроде входит + что то в фильтре (двиг 2 л). Через пробку забыл когда сливал, года два назад наверное.

Два года пользую именно такой. Хотя у меня DE. Всё норм, тонкая трубка влазит в щуп, отсасывается около 4-4,3 литров, сосу в 5л баклажку. Надо очень чутко нащупать дно картера, потом, когда пошёл воздух, погонять шланг по поддону... Да, толстая трубка - обратка.

Я думаю из-за того, что криво стоял авто. Многие пользуются и нормально откачивается масло. Надо просто приучится. если рубля 2 стоит то думаю можно взять, за 4 замены окупится. Надо найти пластиковую канистру на 5 литров и попробовать на ровной площадке аккуратно пошабуршать трубкой. по диаметру не помню, по моему даже 2 штуки одна потолще другая потоньше. Брал такой https://www.autodoc.ru/price/7040/S08801009

Выхлопная труба как раз в указанном месте опускается от двигателя и поворачивает сначала в сторону левого колеса а затем вдоль днища к заднему бамперу. На изгибе прямо на трубе стоит металлический экран. Закреплен хомутами. От времени хомуты сгнивают и истираются, соответственно экран начинает дребезжать. У меня это случилось на 6 год эксплуатации. Заменил на обычный винтовой хомут.

@ТЭН

sss70 кхе-кхе Сергей. Не вы первый ))) Встаньте за мной )) Тут нужен педант, понимающий в тех. части мало-мальски, который буит скурпулезно все отсортировывать, что-то удалять, что -то объединять. По хорошему недели 3 нужно по 8 часов )) А не разбирая, маленькая кучка порождает еще больший бардак. Потом ищем так, если кто вдруг поднимет тему )))

Далее накладываю слой герметика на накладку по её трущей резинке и под упоры крепежных винтов: Два нижних самореза внутри накладки-ржавые. Ничего удивительного. По всей нижней стороне накладки между дверью и накладкой задуман "вентиляционный" зазор. Туда попадает соль и грязь. Саморезы ржавеют. Далее обрабатываю площадь под накладкой антикором тектил(для днища): Устанавливаю обратно накладку, притягиваю её винтами. Обрабатываю внутри центр двери тектилом для днища(для усиления вибростойкости), края внутри и ближе к стыкам тектилом для скрытых полостей: Дверь становится как деревянная-вибрация задушена Обрабатываю площадь под нижней накладкой тектилом для скрытых полостей: Наладку ставлю обратно. Обрабатываю всю площадь двери под обшивкой(особенно стыки, отверстия, края): Ставлю обратно обшивку. Вот так. 5-я дверь стала закрываться тихо и также мягко, как и все остальные двери.