Таблица лидеров

В итоге после кучи просмотров разных тестов был куплен такой агрегат...

Тут даже комментировать не берусь. Ремонт на отъ...сь называется в народе такая работа. Но имхо

Если 200 намотал сам и намотал бережно, то 500-600 ресурс. На аватарке у меня мой пробег, точнее 528000, просто масло почаще менять и не рвать, и всё будет хорошо.

мля, любят у нас "люди" по "знаниями" фонтанировать! Дим, это ПРАВИЛО любого ГРАМОТНОГО моториста! Обжал прокладку ГБЦ - ЗАМЕНИ! Даже если потом сразу разобрал и двигло не запускалось! ну и будет наука "всезнающему" мотористу... Только вот времени потерянного жалко! Считай, день, выкинутый из жизни...

Да, с помощью него, того самого реглоскопа. Но как-то безответственно мастер подошел. Сам отрегулировал на выходных с помощью лазерного уровня, рулетки, пузырькового уровня и меток на стене. Плюс ключ на 8 и отвертка. Вывел уклон в 0,3 процента, чуть ниже горизонта, но теперь не вижу светотеневой границы на дороге. Еще надо будет поиграться с высотой.

@vadima И что? Масла почти одинаковы, фильтра одинаковые, соответственно тема масляная у нас одна.

Очередная замена. Залил еще раз Зик 5-30 Х7, до зимы наверное откатаю. Предыдущее отработало 212м.ч. по пробегу ~6300км. Цвет масла темный, но не черный, как если ездить на нем 10000км. Брал на Экзисте два комплекта фильтров. Масляные Vic DC-04 и Nissan 15208-9F60A. Воздушные LYNXauto LA-246 и Nissan 16546-JD20B. Масляный Ниссан подозрительный, легкий, внутри какая-то мазня фиолетовой краской, Мэйд ин Франсе на корпусе, упакован только в коробку. Вик тяжеленький прям, аккуратный, внушает больше доверия, запаян в полиэтилен и в прочной коробочке. Воздушный Ниссан кривой какой-то, без пакета, клей висит нитками, резинка кривая. Линкс более аккуратный, ровный, бумага показалась несколько плотнее, больше пропитки что -ли, упакован в пакет и в коробку.

Соплатформенные Nissan Qashqai и X-Trail по ОТТС — M1, то есть их военкомату отдавать не надо (хотя многие СМИ занесли их в этот список). https://auto.66.ru/news/256364/

https://aliexpress.ru/item/1005003273412119.html?sku_id=12000024963734815 вот приблуда, цена копейки.

Есть. Я себе отключал. В разделе по управлению дверями можно отключить кнопки на ручках.

Блин такое впечатление что только этикетки с названиями и цены разные,а внешне, цвет,размер,ручка,индикатор и таких море.

у меня тубор. по тестам - очень даже ничего, в отличие от титана. на спортаже штатный был rocket cmf80l, до своей гибели в аварии 7.5 лет держался отлично, soh ~86%. там правда размер побольше, но к производителю нет вопросов.

Лучок Лукс 5w40... с заменой через 8 ккм... ДВЕ заливки с 10 мая...

А про болты ГБЦ ? Второй раз крутить рискованно, а уж на третий точно потянутся и какой ни будь лопнет. При этом не забывайте, что каждое затягивание болтов, хоть и малость, но "тянет" колодец с резьбой и меняет геометрию цилиндра. Их стоимость у 2.0х литрового (одинаковые) 5 т.р. за комплект х.з. какого производителя, ори - 400 р за штуку

Интересно , за чей счет замена прокладки?

У меня родной стоял Exide При взвешивании показал 16,8 кг. Очень достойный АКБ. Вот его параметры после 7 лет эксплуатации Правда он был производства Испании. Как сейчас дела с качеством не скажу. Как то так. Удачи. Поддерживаю. Только его надо уметь правильно заряжать. Есть свои тонкости.

что топлы, что эксайды - вменяемые конторы. я бы брал тот, что подешевле, т.к. в полтора раза большая цена никак не сказывается на сроке жизни аккума. Exide интереснее тем, что он efb, то есть меньше вероятность погубить его первым же сильным разрядом на морозе. если я не путаю, а то в последнее время перестали лейблы вешать ca/ca, efb, sfb и т.п. если он обычный кальций, то брать по цене. или не брать с локализованным производством. топла вроде пока в словении делается, а вот exide - уже в беларуси.

И это хорошо ! Потому что резкий переход из света в тень, не дает времени для адаптации зрения и часть препятствий/объектов на дороге может быть вами пропущено !

Кто внимательно следит за моей историей . Машина сама 460 000 км . Повторюсь я перебирал мотор в бомж стиле , на моем снятом не читаются номера , и шейка шатунная просела на первом . Стоял мотор шорт блок 200-250 тыщ км . ГБЦ 460 тыщ км после двух капремонтов . купил трупа с номером . Перебрал трупа в бомж стиле , весь , вкладыши , кольца , мск , прокладки частично , притерли клапана , два выпускных сменили . На выходе всё вышло в 60-65 тр . Но сначала не те кольца Мв партс сам привез , а потом моторист сказал гениальную цуко , фразу - прокладку ГБЦ ещё раз не надо , всё будет хорошо, на 50 тыщ хватит точно . Но не фартануло ему . Ещё датчик фаз заболел вторрй раз за два месяца , ошибкой р0011 . Толи грязный опять , Толи что-то по сложнее . В итоге сегодня второй раз разбирают мотор после финишной сборки . По сути только из-за прокладки ГБЦ . Масложор , пока 1 литр на 4000-5000 км . Что меня устраивает . Если менять масло каждые 7000 тыщ , то можно не подливать . Поскольку у меня две машины , меня такие стенания не напрягали . Стоило ли менять мотор ещё до начала повышения цен на металл ? Да стоило сразу в октябре 21 года , мне бы вышел мотор в 50-60 тыщ без каких либо гарантий , плюс доставка и замена , итого 100 тр. Всего . Но это 70/30 , лотерея ещё та. А моторы с всяческими гарантиями и тогда стоили 70-80-90 тр , целый месяц . Но это уже история . С марта моторы стали стоить в среднем 110 000 -120 000 р , за непонятные дрова . А с заменой и все 150 000 р , и опять жеж это лотерея 70/30 . Поэтому , мои 60-65000 р , вроди как и выгодная свадьба , тем более я её устроил из-за номера на блоке двс , в первую очередь . Кстати весной на Авито были моторы ку эр25 , от 10 до 25 тр , за дрова в ремонт . Штуки 4 . Мне кажется этот путь хорошо подходит тем , кто по каким либо причинам не хочет играть в игры с контрактом с япии . Кто не хочет купить мотор за 80 тр , а потом понять , что и там солнышко жрущее масло тоннами , подсунули . Ну и те у кого ездит , и жрет , и замену мотора может позволить себе только срочную с гарантиями , и хочет продать свой мотор , или оставить про запас , если машина - зашла . Завтра посмотрим , помогло ли ?! Может у меня и трешина в ГБЦ . Но для этого есть снятый мотор , а там ГБЦ была целая .

Он дороже чем C-224 или C-225

6А многовато. Если прозевать, то быстро растёт температура, что ни есть хорошо для АКБ. Если тупо на пол часа для перемешивания, то наверное сойдёт и то надо контролировать. Я обычно ставлю 1,5-2(чтобы не грелся) без ограничения напряжения ( у меня можно 19 В., но выше 16,5 АКБ не берёт всё равно) и контролирую заряд по изменениям тока и напряжения. Дождавшись нужных значений выдерживаю ещё 2 часа и вырубаю. Проверено не раз. Работает 100%. Полностью согласен, но Аккумуляторщика Виктор VECTOR можно. Всё конкретно, доступно, с обоснованием и живыми примерами. ИМХО. НЕ сочтите за рекламу. Дело каждого смотреть или нет. Во всяком случае я многое подчерпнул из его роликов и мне это действительно помогло. Удачи.

после заряда плотность должна восстановиться. деваться кислоте некуда, сульфатация - небыстрый процесс. если ваш акб сделан по кальциевой технологии, то после полной зарядки, например когда ток упал почти до нуля при напряжении 14.4V, дайте аккуму устранить расслоение с ограничением напряжения до 16V и током C/10, то есть 6A для аккума 60Ah. думаю, достаточно полчаса. когда упоминают 16V в применении к кальцию, имеют ввиду именно устранение расслоения, а не "добивку до полной емкости", как некоторые считают. злоупотреблять не стоит, так как при этом происходит газообразование и, соответственно, выкипание воды, что для необслуживаемых батарей не сильно полезно. потом меряйте плотность. заодно косвенно можно оценить состояние батареи. нормальная - кипит и ток заряда особо не падает. убитая - падает ток на 16 вольтах до минимума, или кипит и не достигает этого напряжения. ну и маленький ток в 1..2% можно на сутки попробовать дать на повышенном напряжении. плотность вырастет. говорят, что и сульфатация таким образом устраняется. ну да, противники скажут, что сульфатация - процесс необратимый, и тоже будут правы. я пользуюсь. про разряд могу сказать, что нужно контролировать. для кальциевых акб, которых ныне большинство, разряд до обычных свинцовых 10.5-10.8V противопоказан, они начинают деградировать и полностью уже не восстанавливаются. для них рекомендуется щадящий разряд, например до 11.8V, при этом должно отдаваться около половины емкости. ктц до 10.5 вольт остаточную емкость покажет точную, но батарею постепенно угробит. p.s. ролики на ютубе я бы смотреть не советовал. imho, лучший источник информации про аккумы - соответствующий форум электротранспорта. вот только туда по-быстрому забежать не получается, приходится залипать. а темы там - будь здоров размером, на автофорумах про масла и то меньше.

Ни о чём. Можно и неделю заряжать, а АКБ останется недозаряженным. Если действительно интересно разобраться в этом вопросе могу посоветовать посмотреть хотя бы ролики Аккумуляторщика Виктор VECTOR. Вот достаточно информативный по теме. Удачи.

@sir_pomidor , обучить заново. Опустить стекло и не отпускать кнопку 5-7 секунд, потом поднять и не отпускать столько же. Должно заработать.