D_huan

Открыл каталог замчастей на Автодоке, номер теплообменника 216061XK0B Оригинал стоит конечно нереальных денег, тут даже обсуждать нечего (примерно 50 тыс. руб), но тут же выдает альтернативу - DOMINANT NS2106061XK0B (уже за 11 тыс. руб.) По фото не понятно, подойдет или нет (первое фото). Поиск дал запчасть б/у (за 6 тыс. руб), но это явно не то, судя по крепежным отверстиям (второе фото). @Borism1 точно сказал, что сложно найти еще то, что нужно (правильный теплообменник, именно от этой коробки, а не от другой). Простите за глупый ворос, на теплообменнике 2 штуцера. Видимо туда одеваются 2 шланга. Они куда идут? Я просто понял, что на этой коробке радиатора для масла АКПП нет, поэтому такие сложности с заменой масла. Или у нас просто стоит теплообменник без штуцеров?

Да, я прикидывал уже. У меня секционные ворота Дорхан, они поднимаются под потолок. Поэтому подныть машину сильно не получится. Я прикидывал - по моему на 1м можно будет поднять машину, у меня получилось. Есть эстакадки Сорокин пластиковые, думал их взять, но не знаю, насколько это выручит меня. Они небольшой высоты. Чуть перед приподнять, с бампером повозиться.

В таком разрезе - совершенно с вами согласен по всем пунктам. И ролики есть, как фильтр грубой очистки распиливают - там по краям опилки и продуть это нельзя. Да, я это помню:). Тут даже обсуждать нечего! Ну да, новую конечно. Сам бы сделал. Есть гараж, большой просторный, но ступили - не сделали яму.... Просто слышал мнение, что если на фирменную прокладку поддон сажать - то все отлично будет. А у меня не отлично, а почему? Ролик есть хороший по нашей машине из сервиса, где все подробно рассказывают и показывают по замене масла со снятием поддона. Там механик затягивает поддон без динамоключа и игнорируя последовательность. Видно, сервис хороший. Это не дядя Ваня в гараже. Я подозреваю, что в 90 процентов именно так и делают, никто с динамоключем не заморачивается. И, судя по всему, все нормально. А у меня что? Прокладка левая попалась (она, кстати, мне не совсем понравилась)? У кого нибудь тут было, что поддон потом стал "потеть"?

@Borism1 Спасибо! Я так примерно и представлял процесс. Неужели китайцы не сделали такую приспособу и не продают ее на Алиэкспессе? Завтра гляну по каталогу сколько стоит теплообменник. @Денис 119 Спасибо Огромное! Блин, сколько уже на сайте, так и не знаю, как поднять репутацию, ставлю лайк справа от поста (там еще можно стрелку вверх, не знаю, что лучше). Буду думать, что нибудь придумается!

Если снимать подднон, то тут даже обсуждать нечего - менять фильтр грубой очистки. У меня другой вопрос. Я первую замену сделал на 46 тыс. км. Допусти, не знаю, к примеру (можно обсуждать) - еще через 30 тыс. сделать замену масла (жидкости вариатора) без снятия поддона с заменой фильтра тонкой очистки, а потом еще через 30 еще раз, но уже со снятием поддона и полным комплекском очистки, замены. Не просто так ведь они вынесли фильтр тонкой очистки отдельно на корпус вариатора? Он почти как масляный фильтр на двигателе. Чтобы можно было легко его поменять без снятия поддона. Согласитесь, логика в этом есть!

Добрый день! Некоторое время назад поменял масло в вариаторе со снятием поддона, с очесткой магнитов с зменой обоих фильтров и прокладки поддона. Благодаря этому форуму и Драйву - выписал все артикулы запчастей. Все подошло чектко (была вероятность, что фильтр грубой очистки может оказаться другим, там нужно по дате производства смотреть). Через наверое год (не знаю, может 0,5 года, не суть). Заехал менять масло в двигателе - сняли защиту, она в масле. На поддоне вариатора капли масла, в нижней части. Как сказал мастер - потеет:) Он взял ключ, протянул по кругу крышку поддона - нижние болты оказались прослабленными. Затянул. Все протерли. Время прошло собираюсь к нему и заодно посмотрим что там с поддоном. Не могу понять. Это криворукость мастера (он затягивал не от середины крест-накрест. Без динамометрического ключа), это левая прокладка? Блин. Ну с завода же стояло - ничего не потело. Если бы я делал, я бы конечно взял динамометрический ключ, он у меня есть! Но я не могу стоять над мастером и указывать ему как и что делать! У кого как было с поддоном? Что делать, если он продолжит "потеть"?

Да какие обиды! Слава Дарвину:) острого дефицита не испытываем, тем более отец будет платить:) Я как раз за полную замену, но не понимаю как это сделать!? Как я понял по этой ветке, можно частично заменить. Если полностью - то это либо приспособления устанавливать (вместо теплообменника) либо .... как то непонятно. Как менять полностью? Как вы меняли? Может ссылку дадите, если есть, на Драйве может описано или на этом форуме? Мне нужна четкая инструкция, чтобы я объяснил мастеру (есть у меня и нормальный, адекватный мастер). Чтобы это было не слишком замороченно, сами понимаете, одно дело я сам бы это делал (сразу скажу, сам не буду этим заниматься) неспешно, размеренно и т.д. и другое дело мастер. Или несколько раз подряд с небольшим интервалом сделать частичную замену?

Заказал Ravenol. Попробовал проконсультироваться с "мастером" на предмет его мнения и опыта по смешиванию трансмисионных масел - лучше бы не звонил. "Узнал" от него: 1) На Ютьюбе все ерунда, все для хайпа и из-за денег; 2) На форумах тоже самое - бездельники, которые под пивко любят попи...деть. Так что расходимся!:) Мне вот интересно, у него на рабочем месте есть компьютер, сам видел, наверняка есть интернет. Но ведь наверняка "интернет - одна сплошная помойка" (сам лично слышал эту фразу от одного посетителя магазина:) и никакой информации там не найти стоящей. Нужно идти в библиотеку! Слава всевышним перестал ездить к этому "мастеру" - нервы дороже.

Я тоже так думаю. Не монимаю откуда столько статей, настоятельно не рекомендующих это делать? Обычно эти статьи перепечатывают друг друга. Т.е. источник один. Интересно бы спросить у тех, кто специализируется на ремонте АКПП и вариаторов. Были у них такие случаи, что приехала машина и в картере АКПП - выпал осадок, все вспенилось, фильтры забились и другие страшилки, которые есть в статьях? Откуда ведь это пошло! То, что коробке не понравится масло - это не страшно! Главное чтобы не было: Если бы была у меня эта коробка сухая, без масла - я бы вообще не переживал что туда залить. Тут именно вопрос в смешивание разных масел. Смешаются они при частичной замене 50/50. Вот и угадай что будет! Поговорю с мастером. У него аппарат есть. Может что посоветует, как выйти из ситуации. Но вот совсем не хочется покупать сомнительное масло Nissan! Главное для моторного масло Nissan - есть защита, коды, есть программа, которой можно отсканировать код и она покажет (у меня есть, я проверял таким образом). Вотпрос в отзывах Автодока к этому маслу: "Как понять что это оригинал". Ответ Автодока - Производитель не предусмотрел систему проверки подлинности для этого масла. Главное для европейской канистры 1 литровой - можно по этикетке понять, сзади которая, отклеивается, под ней другой слой. Клея не должно быть, она держится за счет статики. На Американской канистре как я понял двойной этикетки нет. Это может быть подделка и ты это вообще никак не поймешь! Как масло Мобил 1, которое тоже американское в канистрах очень хорошего качества! А внутри абсолютно левая жижа. Причем, Антон Воронков на своем канале рассказывал, что фирменное настоящее масло, которое идет из Турции - разливают в канистры очень низкого качества. Масло настоящее, канистры ужасные. В общем приплыли мы с маслом и не только!:)

@Borism1 Посмотрел я картинку с "приспособлением". А отдельной темы нет для этой штуки? Как ее сделать самому? Взять теплообменник (готов купить новый, а что делать) и приварить 2 штуцера? Понятно, он из алюминия, варить нужно особым образом.

Да! Как и в жизни! Но (!), я как раз изначально был настроен спокойно к смешиванию масел. И уже собирался взять Ravenol и как раз информации что нельзя я специально не искал!:) Думал что вполне "зя". В общем сейчас больше склоняюсь к теме полной замены, буду изучать вопрос. Может есть отдельная тема по этому переходнику? Может на Драйве есть, с картинками?

У тебя переходник, практически полная замена получается? Не знаю что делать. Нашел несколько статей, где крайне не рекомендуют смешивать трансмисионные масла! Фирменное Nissan видимо все идет как USA. У меня не приятные ассоциации по этому поводу после того как посмотрел ролик где сделали анализ (с ойл клуба) масла Мобил 1 США - голимая подделка. Даже не минералка а вообще промывка! Может правда, купить такой переходник и тоже полную сделать? Я видел ссылки давали, на Алиэкпрессе он есть? Аппарат нужен для замены масла (у этого мастера видел есть такой)?

Спасибо! Я не сам делаю. Делает мастер, к которому ездит отец. Он привык к этому мастеру, а мне он не очень нравится (сам к нему перестал ездить). Он не приемлет, когда с ним обсуждаешь "как он будет делать". "Я сделаю как надо" - вот его ответ. Поэтому, даже если ему привезти переходник, я подозреваю он его "не одобрит":) Просто дилема стоит так. Либо я покупаю масло Nissan и есть высокая вероятность нарваться на подделку. Либо использую Ravenol и есть вероятность того, что будет что-то не то при смешивании со старым маслом Nissan. Т.е. на одной чаше весов подделка (а это может быть какая нибудь веретенка, трансформаторное масло, что там еще находили при анализе подделки?) и явный "кирдык" коробке - на другой чаше весов непредсказуемые последствия от смешивания. Мне кажется второй вариант более приемлемый. Есть вроде надежный магазин из Новосибирска, у них есть Matic S Nissan USA. Но опять же, я не уверен полностью. Опять же, это USA, может это масло в дургого завода, чуть другое, и чем тогда это лучше Ravenol?

Добрый день! Приближается время очередной частичной замены масла в коробке. В связи с высокой вероятностью купить подделку оригинального масла Nissan склоняюсь к замене. В честности на RAVENOL ATF J2/S (выше выкладывали фото этого масла). Именно на этот бренд смотрю т.к. есть практически 100 процентная уверенность, что куплю оригинал (в частности покупаю о официального Равенол Русланд на Озоне, мне там удобнее). Вопрос. Замена частичная. Новое смешается со старым. Кто что думает? Меняют способом как в начальном посте данной ветки. Написал письмо в Равенол - пока тишина. Кто нибудь уже "смешивал"? ПС на мою подпись не смотрите. Спрашиваю про машину отца, у него Т31, дизель с такой коробкой. Поиск по теме сделал - многие уже заливали такое масло. Как впечатления, поделитесь!? Именно кто делал частичную замену.

Да, я это знаю. Сразу проверил. Никуда не уходит. И на большей скорости. Стоит прямо. Дело только в руле. Я вот думаю. Он цепляет на руль электронный уровень. Но его же легко сбить. Он выставил, пошел вниз крутить. Он же не видит что с рулем делается. Согласен, что распорка должна быть. Думаю, если поеду к нему же, может остаться за рулем, как раз и пригруз будет (читаю тут сообщения, не знал что вообще такое может быть) и следить за рулем, чтобы он ровно был. Конечно, я знаю, вы напишите - ищи нормальный сервис. Блин, да где его найти, если бы знать. Это только методом тыка, отдавая каждому сервису деньги перебирать в надежде найти "нормальный". Попытаюсь в этом же, там мастер один. Если после второго раза результата не будет, тогда уже будем думать. Опять же. Один день смотришь - кривовато. Другой раз - да вроде практически ровно. Иногда вообще внимания не обращаю. Но я знаю как должно быть.

Строго да. Гровер острыми краями впивается в части соединения и не дает раскрутиться. Но я поправился - пружинная шайба. Как бы это одно и то же, если читать определения. Но я именно в применении к дискам это говорю и объясняю механизм. Классический гровер (пружинная шайба) - острые края + подпружинивает откручивающуюся часть. В случае штампованных дисков - только подпружиненная часть. Но этого достаточно, чтобы выполнять задачу - не давать болтам (гайкам) открутиться. Плюс, насколько я помню, и открутить легче. Не прикипает. Запас хода в обе стороны.

Нет. Это сказывалось бы на моменте затяжки. А тут в одном случае грубо 15 градусов идет гайка с усилием, в другом 360 градусов. Подумайте!

Нет. Не согласен. Роль гровера может играть что угодно. Согните пополам лист металла, просверлите сквозное отверстие, и закручивайте через него болт - вот вам и гровер. Лист будет пружинить (какой лист, как пружинить - это другой вопрос). Но конструктивно - это уже гвовер. Чтобы меня правильно поняли. В данном случае под гровером я понимаю пружинную шайбу. Вы просто попробуйте закрутить и открутить штампованный диск и литой. Литой - при откручивании вы приложили усилие, сорвали с места гайку, дальше у вас уже она спокойна пошла. Штамповка - вы крутите к примеру один оборот с серьезным усилием, а уже потом она пошла свободно. Вот этот оборот как раз и дает пружинный эффект штампованного диска. Больше ничего давать не может. Чуть прогибается металл. Хоть 1 мм - но это уже дает эффект! В литом диске, как вы понимаете, на 1 мм диск сжаться не может на такой толщине и с таким усилием. Вот, вы меня поняли!

Усилитель усилий?:) Я инженер-строитель по образованию. Сопромат у нас был и у вас наверное тоже. Вообще, базовые знания должны совпадать. Но вы ближе к теме разговора, конечно. Ребра жесткости. Это понятно. Конечно, главная цель профилирования (придания профиля) тонкому металлу - конечно придание жесткости конструкции. Но, как результат, мы получаем еще и встроенные гроверы (пружинные шайбы). Может это изначально как задача не ставилась, а может и ставилась т.к. чтобы болты не раскручивались тоже важно. Но по факту - это так. Я бы от этом не писал, если бы теоретизировал, но я собственным опытом это прочувствовал.

Расскажу свою историю. ВАЗ 21150, литые диски. Давно дело было. На шиномонтаже закрутили пистолетом. Я поездил какое то время. Понадобилось снять диск. Начал откручивать. Балонник обычный, комплектный. Задние открутились, передние ни в какую. Вставал и прыгал на ключе - ноль. Дело было на базе одного предприятия. Попросил трубу. Чтобы не соврать, честно скажу, длину трубы уже не помню, но не маленькая была. И вот этой трубой и балонником, со звоном я сорвал, нет не резьбу, болт. В том числе и по этому я не пойму, как люди руками резьбы срывают на колесах. Может отечественные машины крепче в этом элементе были...? Сомнительно.

Сразу видно, что вы не инженер. Ни в коем случае не хочу обидеть или нарваться на грубость!!! Когда мы ездили на ВАЗах, там были штампованные диски. Потом стали появляться литые. И это сразу чувствовалось при затяжке. Обратите внимание на конструкцию штампованного диска. Там сделаны "наплывы" в местах отверстий для болтов (или шпилек), вот они и играют роль гровера. Если бы металл диска был плоским в этих местах - тогда да, разницы никакой бы не было! А скажите, при затяжке динамоключом с правильным усилием 108 Нм, не слабоватая ли затяжка выходит? Читаю отзывы, смотрю разные ключи и у меня сложилось впечатление, что после ручной затяжки "на глаз" - динамометрическим будет слабо таким моментом. Колеса конечно не отвалятся, но психологически, как будто не докрутил гайки. Нет такого? Вчера забрал запасные колесные болты, родные. Взял на всякий случай 2 шт. И чтобы в т.ч. головки по ним мерить (чтобы к машине не бегать). Измерил штангенциркулем - ровно 21 мм. Так что к гайкам вопросов нет. Весть вопрос с каким зазором делают головки разные производители. Вот Кинг Тони, простая удлиненная головка, на мой взгляд болтается сильно.

Вот вот.... Я же почему тут столько времени допытываюсь у кого как. Вчера вот ехал, как бы уже руль практически прямо. Думаю, поедешь и будешь говорить что у меня один край на 5 мм выше другого, на тебя посмотрят снисходительно. Еще вспомнил, что по идее дорога может вилять. Профиль дороги должен быть как бы полукругом (утрированно) чтобы вода от середины стекала к тротуарам. Тогда получается, чтобы компенсировать естественное стремление машины двигаться направо (к тротуару), мы будем поворачивать руль против часовой стрелки. А у меня руль повернут чуть по часовой. Получается, "дорога не канает":) После Нового Года заеду еще раз на стенд. Пусть посмотрит. Глянет, а там видно будет.

Возможно. Более точно я изложил ниже. В штамповке - более широкий диапазон усилий с которым можно затянуть гайку и она не раскрутится и будет хорошо держать колесо. В литом диске нужно с точным усилием завернуть.

Скажите, как это получилось? Ногой вставали? Просто не первый раз это слышу и не могу понять как так может получиться. Наверное тоже возьму для своего спокойствия динамо ключ. Усилие, да 108 Нм. Но странно, в мануале написана просто усилие. Не зависимо от типа колес, штамповка или литые. По моему мнению на штампованных не нужно сильно тянуть, там сам диск выступает в роли гровера, не дает раскрутиться гайке или болту. Сама конструкция диска такая. Другое дело литые или штампованные диски. Тут если не затянешь хорошо - раскрутится. И перетянуть легко можно. Так как гайка упирается в материал диска, который не пружинит, не деформируется.

Раньше, когда я развал делал на другой машине (давно это было) у мастеров было приспособление, которым они крепили руль в центральном положении. Сейчас же, я заметил у мастера приспособление, которое он поставил на руль. Такая рейка, типа уровня. Я ее поздно заметил, когда он уже все сделал и снимал ее. В следующий раз я все посмотрю и расспрошу. Я думаю это так электронный уровень, связанные по беспроводной связи с головным устройством. Тут еще такой момент кроме положения руля. Поворот руля (при движении, при прохождении поворота) - в одну сторону руль идет легче, в другую труднее. Обратно руль возвращается в одном случае более спокойно, в другом сам быстро стремится занять прямое положение. Простыми словами - машина в одну сторону как бы не хочет поворачивать:) Вот что еще напрягает. Я думаю это тоже связано с развалом-схождением. И это чувствуется. Не знаю как у вас.