D_huan

А я думаю что не мало! Я только недавно протягивал АВ (автоматические выключатели, автоматы) в доме. Легранд пишет момент 2-3 Нм, логично поставить 2,5. Но я попробовал - очень тяжело 2,5! И сам автомат начинает раскрываться (ломаться) от такой нагрузки. В итоге я поставил 2 Нм и протянул все автоматы. И я не могу сказать, что это маленький момент! Это грубо 30 % от момента 6 Нм. Как же это мало? Кстати, кто будет делать сам , из мануала Ниссана: Поставить прокладку на поддон, поставить подднон на вариатор, протянуть с моментом болты по схеме (!), а потом протянуть от первого болта (первый на схеме) с моментом по кругу. Можете сами перевести инструкцию.

Там посередине металл, чтобы ее удобно было ставить, она не мотылялась в разные стороны. Есть такие прокладки и резиновые, ее просто не удобно ставить, читал отзывы, но люди умудрялись и такие ставить. Ее просто будет выдавливать в разные стороны, нужно следить за ней. Не в этом дело. Работает резина для герметизации. Так я не понял, 2 Нм по вашему много или мало? Такой вариатор ставится на разные машины, может картинка с моментом 6 Нм это из мануала другой марки. Само Jatco главное никаких мануалов не выпускает. В природе нет. Я сколько искал - нет их.

Вот многие тут написали, что будут делать (и уже делали сами), мне аж стыдно стало, что не делаю сам! А с каким моментом вы затягивали? А? Возвращаемся обратно к моменту затяжки! Выше мне дали ссылку на картинку (такая есть и у меня) - это картинка с Драйва, пост про этот вариатор, как обслуживать, много полезной информации и там была эта картинка с порядком затяжки болтов и моментом 5,9 Нм (берем грубо 6 Нм). В этой же теме, ранее выкладывали страницу из нашего мануала, где указан помент 7,9 Нм. Я открыл наш мануал, нашел эту страницу (можете убедиться сами, файл TM.pdf, страница 419). Коробка наша, по классификации Ниссан - RE0F10D, она же Jatco JF016e. Да, момент указан 7,9 Нм. Ну, и как вы будете сами делать? Разница приличная. Этот момент, на мой взгляд, очень важен! Не потому, чтобы не сорвать резьбу (это тоже важно). Если мы сильно затянем - резиновая прокладка расплющится и не будет работать. Т.е. в жару (при нагреве вариатора) она расширится и масло пропускать не будет, но когда остынет, сожмется и начнет пропускать. Важно ее не пережать, не сплющить ее.

Кстати, насчет прокладки. Для замены заказывал все фирменное, ниссановское, через автодок, направление дилер (или похожее). Это было еще до февраля 2022 года. Так вот, прокладка мне не понравилась. Во первых упаковка очень простецкая, никаких особых надписей не было, небольшая наклейка Ниссан и все по моему. Еще не понравилось, что в одном месте тонкий кусочер резины с внутренней стороны отошел от прокладки. Потом, когда вытащили прокладку я оборвал этот кусок чтобы он не попал никуда, когда сам оторвется. Вы сами меняли? Вопрос: 1) Поставили прокладку, наживили болты от руки, потом головкой от руки все поджали по кругу, а уже потом динамоключем по схеме (от центра) пошли затягивать уже с моментом 6 Нм? Так?

Если бы я предвидел (а нужно уже научиться), что поддон после снятия-установки будет течь, я бы его не трогал, просто бы поменял жидкость с фильтром тонкой очистки, у уже на 100 тыс. км поменял со снятием поддона.

О чем я и говорю! После просмотра ролика о идеально сделаной канистре с качественной этикеткой с маслом Мобил 1, которорое после лабанализа оказалось "скорее всего азиатской промывкой, на котором ездить нельзя" - у меня отпали всякие сомния насчет этого! Там вычищать не нужно, герметика там нет. Я вас понимаю, я сам такого же мнения. Но в данном случае, взвесив все за и против, вынужден обращаться к мастерам. Лет мне уже на минуточку тоже не 20! Страшно считать! Получается 49. Ямы нет, даже с подложенными фанерами-картонами полежишь на бетоне, потом что нибудь прихватит и скажешь "На... зачем мне это нужно было!" Все таки машина для нас, а не мы для машины!

@Pzm76 У меня точно такая же картинка! Значит 6 Нм. Позвонил ребятам, которые занимаются ремонтом вариаторов, объяснил ситуацию - сказали приезжай все сделаем. Затягивают динамоключем. Стало чуть веселее. А то грустно. Я и так многое делаю сам (в т.ч. в частном доме) из-за чего некоторые дела делаются очень медленно - очередь не доходит. Не хочется еще и под машиной лазить. Тем более жалею, что не сделали яму в гараже. По поводу жижы для вариатора. Сейчас, когда вообще нет гарантий в подлинности продукции Ниссан, и заоблачных цен на запчасти, вообще не о чем спорить! Я полностью перешел на Ravenol в подлинности которого уверен. У отца Т31, коробка автомат, только частичная замена. Тоже были переживания какое масло для коробки брать. Читал страшилки в интернете, о том что нельзя жидкости смешивать - будут страшные последствия. В итоге купил масло Ravenol, сделали частичную замену и пока все отлично (несколько тысяч проехал, наверное уже за десять). Ничего не пинается и т.д. Поэтому между высокой вероятностью купить поддельное масло или жидкость Ниссан (типа для американского рынка и т.д.) я выбираю альтернативную продукцию с полной уверенностью в ее подлинности. Даже тормозную не стал ниссановскую брать - почитал отзывы о том какая она сейча идет.

Какой момент затяжки? В этой теме пишут 7,9 Нм, у меня распечатка с Драйва от ребят, которые профессионально занимаются коробками - там 5,9 Нм!

Хорошо. У меня когда переклеивали поддон двигателя - мастер (другой) проверят, подгибал. Самое обидное - с завода ничего не течет, как "наши" руки поснулись - все!

Не сыпте мне соль на рану! У меня, простого юзера, есть несколько динамометрических ключей! Я уже не знаю где искать нормальных мастеров, это больная тема для меня!

Добрый день! Заменил масло в вариаторе на 46 тыс (по моему так), со снятием поддона, очисткой магнитов и т.д. Спасибо этому форуму все запчасти подошли (номера смотрел тут и на драйве). Через время менял масло в двигателе, сняли защиту - поддон вариатора подтекает. Подтянули (тянулась нижняя часть). Говорит поезди, мосмотри. Поездил, сегодня сняли - тоже самое. У кого было такое? Это что? Плохая прокладка, кривые руки мастера? Мастер, естественно крутил без динамометрического ключа и не по схеме "от центра к краям".

Тут за развитием дискуссии - уже забылось с чего начиналось все. Я как раз скзал, про процент забитости, как аргумент в пользу того, что этот фильтр (грабой очистки) можно НЕ менять. Т.е. конструктивно заложен в него большой ресурс (интервал замены). А менять этот фильтр нужно не поэтому, а потому, что мы делаем "углубленное обслуживание" АКПП со снятием поддона и раз мы его сняли, то и этот фильтр нужно заменить. Вот моя мысль! Ну не знаю. Уже зафлудили тему (я)! Ну это как... вот недавно менял плату в холодильнике, отодвинул от стены, естественно там полно пыли и на полу и в задней части холодильника (когда открутил защитный кожух внизу - увидел). Ну что делают нормальные люди - берут пылесос и убирают эту пыль. Или можно порассуждать, что пыль, лежащая рядом с компрессором в холодильнике никак не влияет на его работу (а она действительно не влияет, и плата защищена от пыли, она не напитает влагу и не станет проводить электричество). Холодильник при обычной уборке мы не отодвигаем от стены, заднюю панель не снимаем. Раз мы это сделали - то хоть минимально освободить агрегат от загрязнений. Все!

Подтверждаю. Этот тот номер. Колцо подходит. Может быть в шапку темы или еще где-то закрепить этот номер вынести? 31526-90X08 прокладка пробки. Сделали частичную замену. Отец говорит мягче стала коробка работать (это самые первые впечатления). Дальше посмотрим как поведет себя, сделаем еще раз на следующем ТО.

В самом фильре грубой очистки патрубок больше по моему чем 8 мм. Там фетровый фильтрующий элемент есть? По моему есть, я просто не помню. Если бы просто была сетка металлическая - то ваши рассуждения абсолютно логичны, тут возразить нечего, все верно. Может с точки зрения гидродинамики или еще каких специальных дисциплин тут есть что сказать, но я в этом ничего не понимаю. А если есть фетр, тогда немного другое дело. Насколько он оказывает сопротивление? Мы можем только гадать. Кроме крупной стружки фетр будет улавливать и более мелкие частицы. Возьмите воздушный фильтр двигателя. Патрубок к нему идет небольшого сечения, в то время как сам фильтр намного больше, плюс уложен гармошкой чтобы увеличить площадь.

Ну да, я об этом выше и написал!:))) Нет, если серьезно, сама замена описана. Кстати, по мануалу нужно 2 раза слить-залить (с перемешиванием в промежутке), а потом уже залить и выставить уровень. Я вот думаю нужно мне не затягивать и второй раз не через 40 тыс. а через 20-30 сделать. Т.к. просто слили масло, сняли поддон, почистили магниты, заменили фильтры. Т.е. была частичная замена однократная. Это лучше чем не менять вообще, но не достаточно. Первый раз и пока единственный я сделал на 44 тыс. км. Да. Интересно. Есть как поддон затягивать, в какой последовательности и с каким моментом. Вообще много чего есть, как вариатор потрошить, разные датчики снимать, проверять и т.д. Пытался искать сервис-мануал на Jatco - ничего не нашел. Видимо есть такие же мануалы от автокомпаний, куда эта коробка ставилась. От самой бы Jatco мануал найти.

Да!!?? А вы номер не подскажите? Искал в каталоге запчастей на Автодоке - не нашел! NISSAN 3152690X08 - вроде этот номер, похоже. Но на схеме он странно показан, как будто сверху, а не снизу.

Зафлудился я? Извините! Бывает, увлекаюсь! Ещи напишу, это уже касается и фильтра тонкой очистки! Строго потеме! Если серьезно (а я решил подойти серьезно к "проблеме":), я, чтобы была определенность с опорой на некотоый авторитетный источник, решил изучить сервисный мануал на наш автомобиль (это все есть на этом форуме, осюда и качал). Находим файл PDF под названием PM.PDF (TRANSAXLE & TRANSMISSION). Находим там замену масла, снятие поддона и т.д., но я ничего там не нашел по поводу замены фильтров. Вообще! Ни тонкой ни грубой очистки. Также открыл файл MA.PDF (обслуживание) - тоже самое. Ради интереса глянул на замену масла в двигателе - там про фильтр все написано, как правильно закрутить и т.д. Про фильтры коробок - нет ни слова! Как будто их нет вообще.

Факт в чем? В том, что лично вы не меняете фильтр грубой очистки каждый раз, а меняете через раз и на вашей прошлой машине все было Ок? Но это же ни о чем не говорит! Я же вам выше писал, что если вы делаете полную замену через 20 тыс. км, это одна картина, если через 60 - совсем другая. Это ничего не доказывает! Можно всю жизнь делать неправильно что-то без неприятных последствий для себя - но это вовсе не делает "неправильное" правильным. А почему такую свою логику вы не примените к масляному фильтру двигателя? Почему то я уверен, что масляный фильтр вы просто меняете. А почему? Может, если его карбклинером промыть - можно и не менять? Только не говорите, что "это же бумажный". Насколько я помню (могу ошибаться!) в фильтре грубой очистки есть еще фетровый элемент! Если масляный фильтр обследовать, да еще если масло менять через 6000 км, то может он и не засоряется практически? Зачем его менять? А затем, что есть регламент! И никто не будет в масле руки пачкать, промывать его, продувать и т.д. Поменял и все. Только не нужно меня спрашивать, где это написано! В чем принципиальная разница в данном случае? Двигатель: поменяли масло + поменяли фильтр. Коробка: поменяли масло, а фильр что?

Друзья, подскажите, при частичной замене (откручиваем пробку, "солдатика") прокладки какие нибудь есть? Медные как в двигателе или еще какие? Менять нужно что нибудь? Совсем не помню.

:))) Своим предположением про 20 процентов (предположением!), моя цитата: Так вот, своим предположением, я встал на вашу сторону, а вы даже этого не поняли, и продолжаете спорить!:)))) А по вашему сколько инженеры заложили? Наверное 80%? На 80 процентов можно стружкой забить фильтр и ездить спокойно, давление в масляной магистрали не просядет, зачем новый ставить! Правы наверное были дилеры Ниссана, когда мне говорили, что Масло на весь срок службы коробки!:)) А мы тут спорим на пустом месте! Фильтры отфильтровывают, зачем вообще туда лезть, только хуже будет! Вот я поддон снимал, теперь он "потеет", лучше бы и не трогал!:)) А вы дома мешок пылесоса тоже по такому принципу меняете? Когда мощность пылесоса падает по причине полной забитости мешка - так и пора менять?

Да, слышал я подобный аргумент. Что забивается по краям, не по всей площади и этого достаточно для нормальной работы АКПП. Ну может быть... разумное зерно в этих рассуждениях есть. Инженеры так рассчитывали площадь фильтра, чтобы он мог нормально работать, при допустим 20% забитости. Наверняка как то так. Но, в любом случае, забитый фильтр (хоть на сколько) будет меньше пропускать через себя масла, чем новый. Я думаю тут вы спорить не будете? Т.е. забитый фильтр оказывает сопротивление, т.е. снижает давление в масляной магистрали. А допустим на каких то режимах, там нужно максимальное давление, а его нет! И зачем это нам, т.е. вам? Дело не в том, что есть еще фильтр тонкой очистки и он частицы отловит, а в том, что забитый фильтр создает сопротивление! Но этот фильтр нельзя ничем промыть! Опилки по краям, забились. Острые крупные частицы. Посмотрите видео или сами распилите пополам свой фильтр, который вы поменяли, после того, как вы его продули, либо карбклинером помыли. И вы увидите, что все осталось на месте. Я это прекрасно знаю. Тут основной аргумент в пользу замены фильтра грубой очистки - сняли поддон, поменяй и фильтр! Далеко не на каждом ТО мы снимаем поддон. Раз уж мы его сняли, то нужно обслужить коробку. Так можно и магниты не очищать от "пыли" и начать рассуждать, что там ее не много и и есть фильтр тонкой очистки и переживать не стоит. Нет, может вы снимаете поддон раз в 20 тыс.км, тогда я наверное соглашусь и вам лучше чере раз менять фильтр грубой очистки.

Да, я уже понял, не подходит. Почему то дает этот теплообменник как альтернативу штатному, странно. Вообще поиск нашего родного номера 216061XK0B выдает не то (делаю поиск в картинках). Наши теплообменники, которые подходят к этой коробке - есть только Б/У. Хотел пойти по легкому пути, думал что если теплообменник с 4 патрубками подходит к нашей коробке, то и переделывать ничего не нужно.

При этом способе, как я понимаю, мы масло в картере вообще не трогаем (не сливаем). Потому как, мы заввели машину, начал работать масляный насос в коробке, он тянет масло из поддона. А если мы сольем масло - он начнет воздух тянуть! Тут как бы нужно следить, чтобы залитый объем был равен слитому (или наоборот).

Все теперь понятно! Меня сбила с толку первая фотография, там 4 штуцера. Я подумал, что 2 это для антифриза, 2 для масла. На нашем 2.... подумал для масла. Еще меня что сбило. Антифриз. Рабочая температура (по Ладам помню) примерно 95 градусов. Это по моему не охлаждение, а нагрев будет получаться! Теперь, как говорится (фильм Спортлото 82) "Полная ясность"!:) Правда, теперь все понятно. И переходник можно изготовить. Так, а все таки. Мысль! Посмотрите на мой пост выше. На первую фотографию. Там 4 штуцера. Может эта конфигурация для версии с масляным радиатором, которого у нас нет. 2 штуцера для охлаждающей жидкости, 2 для масла? Такой взять и ничего переделывать не нужно? Или этот маслоохладитель к нашей коробке не подойдет? Или я опять ошибаюсь в чем то? Нет, видимо масляный радиатор с 4 патрубками к нашей коробке не подойдет!

@Borism1 Скажи, ты срезал "голову" теплообменника (когда делал переходник), оставив только крепежную пластину? Чтобы "голова" не мешала при замене масла? Т.е. убрал выступающую часть, чтобы было удобнее с ним работать? Я почему спрашиваю. Если взять просто теплообменник, там уже есть 2 штуцера, подключить шланги, один в пустую емкость, другой в емкость с новым маслом. Заводим машину и процесс пошел. Голова видимо будет мешаться? И сложнее закручивать-выкручивать? Нашел. Вот видимо наш, родной: