D_huan

Вы будете смеяться, но у меня точно такой же тестер!:) Еще год назад, когда начались проблемы, я такой купил. Он подтвердил то, что АКБ недозаряжен. По генератору показал, что пульсация в норме. Нашел я конторы у нас в городе, которые специализируются на генераторах, позвоню, пообщаюсь, наверное съезжу. По крайней мере буду знать, генератор исправен или нет.

Т.е. это не СТО, а именно отдельная контора, которая только генераторами занимается? Спасибо! Попробую поискать. Если такая есть, то конечно им можно доверять! Учитывая, что половина Москвы у нас тут тусуется, возможно что-то такое у нас и появилось!:) Да, когда у тебя генератор в руках, ты его неспешно разбираешь, прозваниваешь диоды, да, согласен. Но с точки зрения диагностики - осциллограф иногда просто незаменимая вещь, НО (!) в умелых руках.

Посоветуйте, я с удовольствием воспользуюсь их услугами! Может где-то и есть, возможно!.... Я настолько привык, что кругом одни рукопопкы (извините), "разводилы" и т.д., что максимально делаю все сам. Заехал тут по соседству в СТО, нашел там электрика, описываю проблемы с генератором, говорю что есть подозрение на диодный мост, спрашиваю у него есть ли у него осциллограф, чтобы проверить. Говорит, зачем осциллограф, когда есть мультиметр, нужно смотреть, искать..... Я уехал. Конечно, по хорошему если есть стенд для генератора - то это самое то. Но есть ли он?

Добрый день! Дошли руки до ремонта генератора?

Опишите вашу "ненормальность". У меня машина как у вас, вроде. И тоже не могу понять, нормальная зарядка или нет!

Привет! После того как у отца, как всегда неожиданно, сдох АКБ, я вот задумался, а не поменять ли себе не дожидаясь.... Мой уже отработал почти 3 года, периодически я его ставлю на зарядку ибо езжу на очень короткие дистанции и АКБ в постоянном недозаряде. Родной у меня был 60 Ач, 640 А, размер корпуса L02 (242 х 175 х 190). Почему некоторые сайты именитых производителей АКБ дают на мою машину по подбору АКБ 70 Ач мне не понятно. В общем начал изучать, читать отзывы, смотреть производителей. Хотел AGM (с учетом моей малой езды, думал это будет уместно). Но стал сомневаться: 1) Судя по отзывам, даже в AGM происходит испарение электролита и некоторые пользователям приходилось доливать его, несмотря на то что АКБ необслуживаемая; 2) Смотрим график зарядки с официального сайта VARTA - для AGM напряжение нужно 14.8 В и ток 25-35 % от емкости. А мой генератор что-то не выдает даже положенных 14.4 (это отдельный вопрос, с этим я разбираюсь. Конечно, нужно разобраться сначала с ним, потом уже покупать АКБ, это я понимаю!). В настройках "мозгов" нашей машины я не видел, чтобы там можно было выбрать тип АКБ (настройка через Launch). Кто изучал вопрос? У кого есть опыт использования AGM в наших авто (без системы старт-стоп)?

Давно не заходил, не видел вопроса. Это для машины отца (у меня Т32). Я как раз приболел в это время, знакомый ему установил. Я спрашиваю - говорит все отлично. Позже сам посмотрю, но видимо нужно чтобы время прошло, чтобы оценить в полной мере.

Согласен! Не важно что это не подвеска и прямого влияния на безопасность вождения вроде не оказывает. Просто разные газовые упоры могут привести к деформации двери. Оно нам (вам) нужно?

:)) Осталось на моем счете в компании, где заказывал! А обмыть есть чем (виски в ассортименте, французские коньяки (открыли для себя недавно бомбу Шато де Монтифо, они выдерживают свои коньяки намного дольше, чем требуется по законодательству, например VSOP у них - 10 лет, а XO - 30 (лет), при этом цена приемлемая, особенно если по акции например в Окее)). В общем по результату отпишусь (нужно заканчивать, пока предупреждение не сделали). Имею в виду по результату работы газовых упоров!

Спасибо, заказал (как я понял, такие с завода идут). Мда, за цену одного оригинала - я взял 2 Stabilus, еще и деньги остались!:)))

Вроде приняли все обратно у меня, спасибо магазину! Сдал обратно все и решил, раз такие сложности, купить аналог. Прошу посоветовать аналог, хорошего качества приближенный к оригинальному (чтобы и по усилию и под длине был как оригинал). Задняя дверь - без шумоизоляции. Регион - теплый (Сочи). Если брать не оригинал, левый-правый они отличаются вообще или можно просто 2 брать? Просто по оригинальному каталогу там 2 номера, левый и правый.

Да, так и сделаю сегодня. Скажу что ставить разные упоры никак нельзя, там и усилие может быть разным, длина разная. На японском там все написано, и усилие и дата выпуска, а на корейском вообще ничего нет, только следы от наклейки. Тоже так кажется. Взяли дешевый (может и хороший, но явно не родной) упор и положили в фирменную "коробочку".

Да, думал об этом. Мне больше нравится японский. Для этого нужно сдать корейский. А я его уже вскрыл. Не знаю, примут обратно или нет.... Не критично, пусть запасной один будет. Может закажу еще раз японский (я запомнил направление откуда заказывал).

День добрый! У отца Т31, устали газовые упоры. Думал взять аналог, зашел в эту тему, почитал, понял что там полно нюансов по мощности, длине, нужно подбирать. Решил не заморачиваться и взять фирменные. Спросил отца - он согласился. Но беда пришла откуда не ждали. Пришла пара упоров (по каталогу там левый и правый, разные номера, хотя не понятно почему не один номер), сделано в Корее, один пакет был вскрыт (упоры приходят в пластиковых пакетах), посмотрели - кто-то уже ставил этот упор к себе, пробовал, но видимо что-то не понравилось. Решил вскрытый упор не брать и перезаказать позицию. Приходит новый и.... сделано в Японии. Ну и что, скажите вы. А то, что они разные! Корейский с блестящим штоком (японский черный), у японского пыльник есть и есть кронштейн (уже одет) крепления к кузову, и главное, они чуть разные по длине! Вот теперь не знаю что делать. Машину отца еще не видел, приедет - посмотрю какие у него родные упоры. Будьте внимательны при заказе родных упоров! Посмотрел внимательно на этикетки - абсолютно идентичные, никаких признаков подделки ни так ни там - нет.

Вообще рекомендуют 2 раза в год - перед зимой и после зимы. А мне так вообще, наверное каждые 2 месяца нужно заряжать.

5 лет это нормальный срок. Не нужно меня подкалывать!:) Родной отработал 3,5 года. А неожиданно он умер потому, что это случилось летом, в жару. Причем мы приехали на пляж, это было днем, искупались и через 1 час я уже не смог завести авто (правда перед поездкой я заметил, что завелась машина как-то неуверенно, но не обратил на это внимания). Такое у меня было в первый раз. Если АКБ начинает "сдуваться", то проблемы с запуском начинаются с наступлением холодов, утром, после ночной стоянки. А тут в жару средь бела дня! Когда я узнал, что есть у нас это чудо термокомпенсация - все начало складываться. Он в жару снижает зарядный ток и мы получаем закономерный итог.

Клемы наичистейшие. АКБ свежий, TAB. Подключал к нему тестер АКБ он (по внутреннему сопротивлению) определил, что АКБ отличная, просто нуждается в зарядке. Формально, сейчас проблемы нет, т.к. зарядка идет (где-то по моему читал, что напряжение зарядки у нас должно быть 13,5-14,8 если мне память не изменяет). Укладывается в этот диапазон? Да. Но по факту АКБ недозаряжен. Возможно, производитель нашего авто перемудрил с системой зарядки. Как машине (ее мозгам) сказать, что поездки на этой машине очень короткие, что езжу я мало, что нужно напряжение 14,5 В хотя бы, чтобы за это короткое время успеть зарядить АКБ? Никак. Вспоминаю разговор, который я слышал, когда был у дилера в Сочи (когда дилер еще был:) Сейчас в Сочи дилера Ниссан нет). Тоже пригнали машину с недозарядом АКБ, оставили ее на станции, проверяли. И начальник СТО с кем-то по телефону говорил, что поездки у нее (владелица авто) короткие, что нужно разбираться. Видимо проблема не единичная. Наверное поэтому у меня так быстро и неожиданно сдох родной АКБ.

В общем докладываю. Завел автомобиль, включил всю нагрузку, измерил напряжение - примерно 13,8 (чуть прыгает, сложно точно уловить). Выключил нагрузку - 14,2 (!) Снял фишку с минусовой клемы - 13,8 (при этом ошибки не выдавало). Одел фишку, завел - напряжение плавно начинает подниматься с 13,5 до примерно 13,8-13,9. Делаю вывод, что применена "интеллектуальная" система заряда, которая плавно поднимает напряжение и не дает АКБ перезарядиться и закипеть. Если бы этой системы не было, то напряжение вело бы себя ровно наоборот, вначале было-бы высокое и по мере заряда батареи оно снижалось бы (о чем тут выше на этой же странице человек и написал). А тут зарядка ведет себя так, как одна из моих стационарных - плавно повышает напряжение. В общем не буду я ничего делать, буду наблюдать за системой зарядки, периодически заряжая АКБ стационарной зарядкой. Собрал всю необходимую информацию по генератору, диодному мосту, регулятору. Если что - можно это дело заменить. Напомню, что было изначально - после завода авто, лампочки подсветки плавно меняли накал от тусклого к яркому с частотой примерно 2 секунды. Что меня и обеспокоило! Потом я уже стал смотреть что с зарядкой. Сейчас этого нет.

Все, да не все! Несколько человек из этой ветки написали, что скинули фишку, но зарядное напряжение все равно осталось низким (никак не изменилось)! Но что говорить, я сегодня попробую и напишу о результатах. Еще попробую завести двигатель и включить всю электронагрузку и измерить напряжение на АКБ.

Есть, читал про это. Тогда ошибку будет показывать. Ради эксперимента можно попробовать. Но еще говорили люди, что когда капот открыт, этот датчик не действует. Но все измерения ведь я делаю с открытым капотом. В общем нужно попробовать. Я до этого просто эту клему снимал, смотрел чистоту контактов и одел обратно. Вот вот. У меня тоже ELM показывает нормальное напряжение. У меня даже 14.2 нет! Я когда то давно измерял у себя и запись сделал - 14,2. Но я не помню каким тестером мерил. Тот, что у меня в машине лежит (мастеш) - врет! Доверяю только FLUKE (из того что у меня есть).

Помню. Зарядил 2 недели назад. И зарядка автомобиля выдает 13,8 В. Какой вывод напрашивается? Мне кажется, вывод: зарядка автомобиля недозаряжает АКБ. Конечно, можно попробовать купить Вымпел-55 (давно к нему присматриваюсь) и зарядить еще им. Но что-то мне кажется это не логичным.

В общем почитал я эту тему, получил новый тестер АКБ с функцией проверки генератора. Протестировал и вышла у меня точно такая же картина, как у многих в этой ветке недозаряд АКБ. Тестер выдал - зарядить АКБ (сейчас не помню точно, но напряжение АКБ ниже 12,5 В, заряжал я стационарно АКБ всего 2 недели назад, тестер показывает верное напряжение (сравнивал с мультитестером FLUKE, которому я доверяю). При заводе двигателя напряжение заряда 13,8-14,0 В. При этом АКБ недозаряжен. Пульсация напряжения 60-90 миливольт, что находится в норме. Попробую сегодня залезть в мозги системе и поискать опции отключения термокомпенсации заряда. Фишку скидывать не хочу с минусовой клемы. Есть у меня EasyDiag, попробую им. Тут говорили, что фирменным тестером Ниссан это можно отключить.

А домой на своих двоих телепать?:) Я и раньше общественный транспорт недолюбливал (в т.ч. и такси), а теперь и вообще опасно это! Лучше я в своем гараже это сделаю и машина спокойно там постоит. Гараж большой, работать удобно.

@Al Amigo День добрый! У вас опыт взаимодействия с нашим генератором уже можно сказать богатый. Подскажите, при замене диодного моста, нужна термо-паста (видел где-то на предыдущем кузове человек эту пасту использовал)? Нигде нет вообще никакой информации по этому генератору. Спасибо вам за ссылки, где можно глянуть запчасти! Раньше был онлайн каталог автомобильного оборудования Бош, теперь его нет (видимо для дилеров только). Какая там последовательность разборки самого генератора? Снимаем черную пластиковую крышку. Там что? Диодный мост идет? Его можно заменить не разбирая генератора? По снятию генератора. Поправьте меня если я что-то не так понял. Поддомкрачиваем переднее пассажирское колесо, снимаем брызговик (пластик, защищающий моторный отсек). Берем ключ с плечом побольше и вверх отводим натяжитель, фиксируем его чем-то круглым диаметром примерно 6 мм. Дальше можно скинуть ремень. Откручиваем 2 гайки, снимаем 2 болта (ну понятно, снимаем клему с генератора и разъем). По поводу запчастей для Bosch 23100 4BB0D - в частности диодный мост. В каталоге по вашей ссылке оригинальный мост - F000BL9194. Ищу на втодоке - нет предложений. Есть аналог KRAUF - AEB1197UX. А он подойдет?

Да, я тоже такой вариант рассматриваю. Вы живете в крупном городе, у вас с мастерами я полагаю получше обстоят дела. А в нашей деревне нормального мастера найти - проблема. Может у меня предвзятое отношение к ним? Но неоднократно обжигался на этом. Самому не сильно хочется уже в моем возрасте возиться с этим (хотя стоит отметить, что тяга к этому есть с детства), но приходится! У меня пробег смешной для генератора - 40 тыс.км., но я не удивляюсь ничему с этой машиной. Вначале максимально сделаю диагностику своими силами. А потом уже будем смотреть.