D_huan

Спасибо за юмор! Мне тоже не понятно, как масло может расслоиться, тем более за год. Слово "расслоиться" для меня означает, что оно разделилось на слои - внизу один состав, выше другой, вверху - третий. Это все слоями и у каждого слоя свой цвет. Рекомендации менять масло 1 раз в год не зависимо от пробега - это из той же серии, что при замене колодок заменить все резинки, болты для направляющих - новые и т.д. Но разве кто-то так делает? Нет! В идеале -да. Заменил и тебе спокойнее. Но: 1) Сейчас все считают деньги 2) Ну зачем его менять, если оно почти новое!!!! @Ровермен сегодня гляну часы наработки, напишу (вчера замотался, забыл).

Чтобы не быть голословным сегодня посмотрю по записям. По годам по разному. Но был год, когда вообще не работал. Посмотрю - напишу по годам. Генератор (двигатель) HONDA GX 270, да 4-х тактный одноцилиндровый с верхним распложением клапанов.

@ДрайверНиссан Напомню речь о генераторе, не о современном моторе. В генераторе допуски по маслу - древние. Что с ним сделается (с маслом) за год? Деградирует до такой степени, что удовлетворять SG, SF не будет?

Про срок хранения масла наверняка изучали тему. Такой вопрос (чуть не по теме), если бензиновый генератор за год очень мало работал (почти не работал), то можно ли в нем менять масло не 1 раз в год (по общему правилу), а раз в 2 года? С одной стороны масло в картере, контакт с воздухом, окисление и т.д. С другой - ну блин не работал двигатель!

Да в принципе не нужно (ниже уже выложили фотку). Спасибо! Более менее ясно. Я брал такие на задние тормоза на Т31, мне они помню понравились как аккуратно сделаны были, упакованы и т.д. Интересно было бы сравнить SP1451 (HI-Q) с GP1451 (HAGEN). Будем менять передние колодки вместе с дисками. Мне подтвердили подлинность (были некоторые сомнения) SP1451. Вот и не знаю. С новыми дисками хочется получше колодки поставить, но неизвестно как по мягкости отличаются SP1451 от GP1451. @ruls Вообще сфоткайте, если не сложно и если будете на даче. Только пож.снимите противоскрипные пластины - под ними, на самих колодких должны быть надписи. Там есть две буквы, по ним можно будет понять твердость колодки. Одну фотку со стороны фрикционного материала, другую - чтобы надписи были видны. @mechanic Спасибо! Вот, кстати, фото SP1451, твердость вроде FF, т.е. примерно средние.

Обзаведитесь. Вещь нужная и полезная. Ошибки можно посмотреть и т.д. Опять же электроручник развести-свести. Недавно увидел обзор на KINGBOLEN (может где дешевле есть), понравилось что пожизненная лицензия, не нужно ничего перепрошивать и т.д. Функционал меньше чем у Лаунча, но достаточный для базовых вещей (электроручник можно свести-развести).

Они в пленке? Вы их не ставили еще? Проверил подлинность своих SP1451 -говорят подлинные. Надписи оказывается есть, нужно просто противоскрипные пластины снять.

Расскажите как можно подробнее про них. Информации и отзывов по этим колодкам почти нет. На подпись не смотрите, выбираю на Т31 отца. Всегда брал ему SP1451 (ну вы поняли, это тот же Sangsin, более бюджетный вариант). В принципе вроде не плохие колодки, есть противоскрипы в комплекте, но нет скрипуна. Что смутило - на самих колодках нет вообще никаких надписей, хотя колодки сделаны очень хорошо и цвет колодки нормальный. GP1451 противоскрипные пластины в комплекте идут? Пискун стоит? Если есть фото, выложите пож. На сайте Sangsin есть проверка подлинности через бота в Телеграме. Завтра попробую им отправить фото, интресно что скажут.

@iGunia Да, возможно. По поводу выключения зажигания. Ты менял задние колодки, программой разводил-сводил электроручник? После разведения, если выключить зажигание, ведь ничего не случиться? Потом, после замены, можно включить и сделать The breake pad replacement is completed. Где то читал, что после разведения электроручника не нужно жать на тормоз и трогать кнопку ручника в салоне - вот это звучит логично. Но зажигание не выключать - не понятно.

Да уже не особо хочется. Можно трубкой измерить которая в комплекте с насосом для замены масла (она в меру жесткая, как раз то что нужно). Метки только нужно будет ставить. А я как раз хотел без меток обойтись, хотел глянуть как там у меня вообще с маслом, нет ли критически малого уровня. Хотел это сделать без лазания под машину.

Механически это сведение колодок до упора (до прижатия к диску), затем отведение назад на заданное расстояние. Это и по звуку слышно и по логике по моему так. И при окончании замены колодок, по логике, нужно делать все тоже самое. Поэтому и не понятно в чем разница этих пунктов. Ну только с точки зрения простого "юзера", чтобы ему не вдаваться в сложные подробности, для него проще сделать 2 пункта. Типа у него что-то стали барахлить задние колодки (был сбой, АКБ разрядился и т.д.), он заходит в программу и делает инициализацию и они становятся как нужно. Выбирать пункт "Закончил замену колодок" для него будет не понятно. "Я же колодки не менял!" С этой точки зрения - тогда понятно.

В этой теме спрошу. Собираюсь делать ТО задним колодкам (замена колодок, смазка и т.д.) с электроручником. Есть у меня и Лаунч - там можно развести-свести, недавно купил еще KINGBOLEN (смешное название). Сегодня глянул, там сервисные функции вынесены в отдельное меню. В общем к сути. Если перевести что написано, то "включите зажигание и не выключайте пока не замените колодки". В чем смысл не выключать зажигание? Оно автоматически выключится. Кто работал с такими программами, подскажите не критично же что я выключу зажигание? Еще мне не понятно всегда было, в чем различие операций: 2) The breake pad replacement is completed 3) Initialization position adjustement. Заменил колодки, выбираешь 2-й пункт, это понятно. Но если выбрать инициализайию - он ведь сделает тоже самое. Нет? В чем разница и особенности?

Ну в общем попробовал я сегодня вставить щуп Nissan 31086-JN00C в вариатор чтобы посмотреть уровень масла. Не пойму, как вы его туда вставляете!!!??? Там же изгиб в 2-х плоскостях! Грубо говоря вначале трубка изгибается вниз, потом влево. Щуп плоский. Ну я думаю понятна моя мысль. Наверное, если посильнее надавить, можно запихнуть его туда (тогда щуп пойдет винтом), но я что-то не стал. Подумал, что я металла со стенок трубки соскребу пока буду щуп пихать. Как то это не правильно, на мой взгляд. Теперь понятно, почему они щуп вообще убрали отсюда. Если уж очень захочется посмотреть уровень - круглая проволока, ИМХО.

@venus Что такое tweaker? Посмотрел ваши ссылки - по скринам экранов не понял что это за программа. У меня есть Лаунч (понятно что перепрошитый из более простой диагностики), есть CVTz50. Активацию делал по этой инструкции. Ок. Попробую. Вот нашел в этой теме как это сделать. Да, попробовал, нашел через CVTz50 включение/отключение датчиков. Теперь нужно через Лаунч вернуть все настрйки обратно и через CVTz50 активировать датчики. Попробую, должно получиться.

День добрый. Давно поставил и активировал датчики по инструкции с Драйва с помощью Лаунча. Там нужно было, помню, поменять регион на Англию чтобы заработали датчики. При этом некоторые функции, которые работали до этого, перестают работать. Сейчас читаю ветку, вижу, что можно активировать датчики через CVTz50. Есть эта программа (даже платную версию когда то покупал). Как это сделать этой программой? Можете дать ссылку на инструкцию? Вот думаю, может вернуть Лаунчем обратно свой регион, а датчики активировать через CVTz50, чтобы все функции работали и не отключались? Кто в теме, подскажите!

Это понятно, если хочется подождать, чтобы бензонасос поработал. Я имею в виду как в алгоритме заложено? Никто так делать не будет. Все сели, нажали тормоз, нажали кнопку. В этом случае, как я слышу и вижу - паузы нет (ну может 1 сек.) и сразу стартер. Т.е. производитель считает, что в большинстве случаев давление в рампе будет и предварительно накачивать топливо не нужно. А если долго стояла и давления нет, что бывает редко, тогда покрутит стартером подольше. Так видимо.

@Андрей С. У меня тоже резко сел недавно, быстро заказал на Озоне АКОМ. Пришел быстро (продавец отправил в тот же день, упаковал отлично), получил через СДЭК в лучшем виде. Просто спасли меня! У этого завода есть еще брэнды, можно другой взять. Я параметры выписал и по ним уже искал. Показатели к этого АКБ хорошие (споротивление внутреннее, напряжение), единственное что не понравилось - когда откручиваешь пробки чтобы посмотреть уровень электролита - нет пластиковых меток, по которым это видно (как у других АКБ). В инструкции написано - вставьте стекляную трубочку и уровень должен быть .... Ну наши как всегда! А так, АКБ - расходный материал, даже сильно не стал заморачиваться в поиске. Ну и после того как пришел - нужно по краям убрать заглушки, вытащить пленку оттуда и поставить обратно.

А у вас с кнопки запуск? Просто интересно, тоже об этом думаю иногда. Раньше, когда был инжектор и пуск обычным ключем, поворачиваешь ключ - заработал бензонасос, обычно небольшую паузу делаешь, потом уже ключем заводишь. А с кнопки как? Такое впечатление, что он сразу начинает крутить стартер. Получается, если давление в рампе нет - то нужно время, чтобы это давление появилось. В вашем случае, как вы описываете - да, первое на что думаешь это нет давления топлива. Мотористы накручивают манометр (там должен быть нипель) и смотрят. Может взять на время у знакомого моториста, либо купить, закрутить вечером, завести, посмотреть, заглушить, оставить на ночь и утром глянуть. Как, если он под давлением? Я не моторист, могу ошибаться.

Будьте осторожны. Опыт показал некоторые проблемы с автоматикой у него при скачках напряжения в сети и при КЗ в одной из банок заряжаемой АКБ. Работать можно, но нужна дополнительная защита (либо периодический контроль самому). Если интересно и вы спокойно и объективно к этому относитесь - могу дать ссылки.

Дело каждого. Попался хороший канал (ДизельМаксЭлектрик), человек практик, заступает на смену и сутками реанимирует, заряжает и т.д. самые разные АБК (на Камчатке). Вот от хорошую мысль подкинул, которую я использовал: нужны 2 зарядки: автомат (у меня GYS 6.12) и продвинутая (у меня Кулон какой не помню) где можно все настроить. Автоматом поддерживаешь АКБ в строю, накидывать можно без снятия с машины и без отсоединения клемм (GYS как раз для этого, можно смело осталять его, есть защиты, есть защита от воды, под дождем даже ничего не будет. Не рекламирую, ценник на него задрали. У меня есть и другие автоматы). А если уже нужно как следут поработать с АКБ - тогда уже продвинутая зарядка. Мне это не сложно. Есть гараж. Все условия. И у меня нет выбора - поездки очень короткие. А так, смотрите сами. Если бы я жил в многоквартирном доме, у меня и возможности бы не было этим заниматься. Не таскать же с собой в квартиру АКБ, хотя так и делают люди.

У разных компаний, специализирущихся на выпуске ЗУ, эти этапы разные, их может быть больше, по другому называться и т.д. Тоже спорно и не является "истиной в последней инстанции". Например, GYS 6.12 (или другие модели) на этапе Refresh заряжают 15,8 В (считай 16 В), но не 18! Старейшая и, думаю, авторитетная компания. Да, есть другие (точно видел одну), не менее известные, у которых напряжение на этом этапе больше (сколько уже не помню). Но, у меня сложилось мнение, что большинство компаний придерживаются 16 В (плюс минус). Опять таки, я привел АКОМ, который говорит о 16 В. Ну когда вы пояснили - стало понятно. А тому человекку, которому вы это писали, понятно было, как думаете? В общем не буду спорить. Может 20 Вольтами можно аккуратно вскипятить как выше написали малыми токами (еще время имеет значение). Премудростей много в зарядке. Специалистом себя не считаю. Но вот вашу фрузу человек, не специалист (а специалисту советы не нужны, он и так знает как заряжать) прочитает, поставит основной заряд на 18 В и будет заряжать. Может и ничего не будет, ток упадет и все будет хорошо. А может и нет. Не зря АКОМ пишет просто про 16В. Т.е. не этап перемешивания, а просто 16В. Чтобы как раз потребитель не поставил высокое значение напряжения, а на 16 Вольтах как раз и зарядится и перемешается.

Ну пошел холивар! @Ровермен Чтобы далеко не уходить (вчера не успел об этом сразу сказать) - моя первая реплика: На сообщение Ровермена: Т.е. именно этап зарядки 18-ю вольтами это не много? Не этап кипячения повышенным напряжением после этапа зарядки, а именно зарядка 18-ю вольтами, это не много? Может вы имели в виду после основной зарядки кипячение на 18 вольтах, но читается ваше сообщение именно как зарядка на 18 вольтах. В этом и был вопрос. Вот именно, после окончания основного заряда! Новый, какой срок будем считать новым? У меня пока АКОМ держится, предыдущий я сам запустил, там было по моему 14,4. Возможно вы и правы. В принципе мне эти вольты не нужны, так, для статистики записываю и просто регулярно заряжаю (1 раз в месяц).

Я же написал - самый простой способ! Ну кто захочет возиться с ареометром! Если есть желание - то конечно по плотности это лучше. Кто же спорит. Это справедливо для мощности. Многие боятся использовать мощные зарядки для маломощных устройств. Вот тут да - лишнее не возьмет! По напряжению не соглашусь. Лишнее не возьмет, но вопрос не в этом. Как оно будет брать? Будет при этом активное газообразование, нагрев или не будет! А если как вы пишите, то почему не 20 В, не 30 В? Раз лишнее не возьмет. Нет. С повышенным напряжением нужно сидеть у АКБ и следить за температурой. Кто это будет делать? Опять таки, делайте как вы считаете нужным. Я никоем образом вас отговаривать не буду. Но другим, я бы не советовал заряжать повышенным напряжением.

Тут еще нужно учитывать падение напряжения из-за бортовой сети (т.к. мы измеряем, не отключая АКБ от авто). У меня штатная провода "съедает" по моему 0,15 В. Нужно понятное дело подождать когда покаснут лампы в салоне и т.д. (выждать время). Опять таки, у меня ничего лишнего вообще не подключено (сигнализация и т.д.). Можно еще так сделать. Вот вы купили новую АКБ, зарядили хорошо, поставили на авто, через пару дней, утром (когда отстоялся АКБ) произвели замер - записали результат в блокнот и уже по нему ориентируетесь в дальнейшем. И еще замерили внутреннее сопротивление новой АКБ, тоже записали. Это будет ориентир.

Оооо.. вы еще не кипятите, тогда мы идем к вам!? 18 - это вы того... не много? Лучше ориентироваться на рекомендации производителя конкретной АКБ, это разумно. Сейчас у меня стоит АКОМ, в инструкции написано: Зарядное устройство должно обеспечивать напряжение 16,0 В. Я уважаю мнение производителя. Он сделал тесты, провел исследования и т.д. А, например, Varta, для АКБ, который у меня стоит на генераторе говорит, что только 14,4 В (!). Даже не 14,6 По поводу напряжения на клемах АКБ во время работы двигателя. Я уже давно понял, что там шибко умное устройство и я на него плюнул, пусть заряжает как хочет. И правильно тут заметили, летом оно еще ограничивает напряжение. Самый простой и правильный способ определить заряжается ваша АКБ или недозаряжается - утром в субботу прийти и измерить напряжение на клемах. Если ниже 12,6 - заряжаем. Вообще тема обширная и холиварная. Там еще температурную компенсацию нужно учитывать. Здоровье АКБ лучше измерить соотв.прибором (по внутреннему сопротивлению), но для этого лучше отключить клемы от бортовой сети. И т.д.