D_huan

Не нужно переворачивать! Я специально подчеркнул, что в этот узел. Тут нет поршневой группы. Кстати, по периодичности замены масла. Искал общую информацию в интернете и нашел после 45 тысяч пробега или раз в 3 года. Вот для себя, я думаю, и нужно взять 3 года. Вопрос не в тему, все забываю узнать, у нас для ГУРа жидкость не нужна? Он электрический?

Экстраординарное событие! Для меня! А вы расследовали почему так? Машина в гараже стоит? Не могла ведь она испариться! Меняли сами? Тут 2 варианта: 1) не залили нужного кол-ва 2) залили, но оно вытекло. Если вытекло - остались бы следы. Или оно через сальники в соседний агрегат может перетечь? Сомнительно.... Понятно. Значит нежный агрегат, запас большой туда не закладывали как в "Жигули". Давайте еще поднимем тему (если ее не разжевали до этого): минералка или синтетика. Всегда считал, что минералка дает более плотную масленную пленку. Конкретно в этом узле минералка лучше. Единственный ее недостаток - может замерзнуть на морозе. Но у нас морозов нет. Или все же синтетика? Или тут все равно, главное менять чаще?

Согласен, тогда нужно на срок и ориентироваться, а не на пробег! Как с моторным маслом - 7 (по мануалу -15 ) тыс. либо 1 год, что настанет раньше. Установить для себя - 1 раз в 2 года, либо 10 тыс., что наступит раньше. Для себя не готов менять раз в 2 года или 10 тыс. Я раз в 30 менял и то кажется, что часто. Дело не в стоимости. Читал последние страницы - спор идет об этом. Сколько людей - столько мнений. Я не представляю что нужно сделать, чтобы вывести этот агрегат из строя. По моему это последнее, что поломается в этой машине. Вы слышали о проблемах и поломках этого узла? Нет, я не живодер, чтобы истязать узел и не менять масло. Нужно ориентироваться на производителя. У меня написано 30 тыс. при суровых условиях эксплуатации. Вот отсюда нужно и плясать. Либо у других производителей посмотреть, что в мануалах пишут.

Да фиг знает! В последний раз - как раз еще жидкость тормозную меняли, я в машине сидел, машина на подъемнике. Я не видел как он (мастер) там откручивал и в каком состоянии магниты были. Не знаю, если бы лично делал - я бы пропшикал. Абро кажется жидкость - мощная струя. Тряпкой, затем жидкостью и как новый.

Интересно с этим маслом получается. Если на сайте Равенола вбить наше родное Ниссан KE907-99932 то выдает RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL-5, минералку, которую я себе благополучно залил совсем недавно. А если сделать подбор по автомобилю - то выдает RAVENOL VSG 75W-90 - синтетику. У меня регион теплый, морозов нет, минералка вроде дает более плотную защитную масленную пленку. По большому счету, я думаю для меня, с моим регионом и режимом эксплуатации - большой разницы нет, если выбирать между этими двумя маслами. Главное регулярно менять. Кстати, замену делаю через 30 тыс. км. В год я проезжаю в лучшем случае 7 тыс.км. Я думаю нормально. Друг на Судзуки Джимни менял недавно, заказывал пробки, они были с нанесенным герметиком. Я забеспокоился, подумал "А что у нас?" Последнюю страницу прочитал - алюминиевая шайба, которой хватает надолго. Хорошо. А магниты? Просто тряпкой протереть и клинером пропшикать?

В моем понятии переднеприводный - это уже не таз, а зубило! Блин.... только начал....

RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid (1211132-001) В раздатку и задний редуктор - ровно 1 литр в сумме. RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL-5 ( 1л, артикул производителя 1223205-001-01-999) Выбор мой обусловлен тем, что я точно знаю, что куплю НЕ подделку. Покумаю на Озоне у продавца Равенол Русланд (можно у других, если дешевле у них, подделок замечено не было. На популярных продуктах есть код, по которому можно проверить на оригинальность). Полностью перешел на технические жидкости от этого производителя (в т.ч. тормозная жидкость). У отца Т31, автомат, делали частичную замену в автомате (по другому там нельзя) - взяли Равенол, поменяли, все отлично.

Извиняюсь, давно не заходил! Номер на штрихкоде вполне может быть одинаков, скорее и должен быть, а вот серийный не может быть одинаковым (или аналогичный код). Прошел месяц с момента замены крокладки поддона (текла). Все вроде отлично, ничего не течет! Затянул болты с моментом 7,2 Нм. Теперь нужно время чтобы понять дало это результат или нет. Прокладка COB-WEB.

Есть QR код или еще что-то подобное на канистре? Я последний раз когда покупал оригинальное масло Ниссан, проверял его оригинальность приложением TotalEnergies ACF. Не знаю, насколько это актуально сейчас, будет ли оно работать у нас, но раньше работало. Это сам Ниссан рекомендовал для проверки оригинальности некоторых своих продуктов.

Я таких подробностей не знал. Узнал об Ойлклубе позже уже когда этот скандал состоялся. Не так давно один из форумчан (лось на аватарке) выпустил ролик, в котором сделал анализ масла Равенол (из за которого тогда конфликт и был. Сохранил эти канистры с того времени!), показал этот анализ - там все нормально. И это было похоже на примерение. Я думаю всем бы лыло лучше если бы тесты Равенола стали бы делать на Ойлклубе. Тем более сейчас. Масло то (и другая продукция) хорошее. Чтобы не выглядело как флуд, добавляю полезную информацию по теме! Был я у мастера, поменял мне прокладку. Визуально посмотрел поддон - нормальный. Ему тоже не понравилась прокладка, которая была. Затянул болты с моментом 7,2 Нм. Теперь нужно время чтобы понять дало это результат или нет. Прокладка COB-WEB.

@a-ha нахваливают прям. По названию думал китайская жижа (на Лифан похоже ). Настораживают эти новоиспеченные бренды, как чертики из табакерки повыскакивали. По жидкостям для авто перешел на Ravenol т.к. полностью уверен в их подлинности, а это на мой взгляд, сейчас самое главное! Конечно, анализа на Ойлклубе Равенола мы не увидим.... или может мировую заключили уже?

Название сайта, конечно....!

Да, обязательно попрошу сделать! Если, как вы пишите, будет локальная деформация под болтами - такой поддон выкидывать, получается и покупать новый? Не понял, кто кому отвечал, не важно, запишу артикул - цена хорошая! На Автодоке прям отзыв от владельца T32 по этой прокладке, говорит что полный аналог родной и подходит отлично.

@ДрайверНиссан Спасибо! Только нет предложений! В другом магазине посмотрел - тоже только аналоги. Скоро как на Кубе будем, вытачивать прокладки из резины сами....

Оригинал из паронита? Похоже, что моя "оригинальная" прокладка Ниссан - левак, т.к. она была просто черная, явно резиновая. Т.е. вы мне предлагаете купить оригинальную прокладку Ниссан (см. мой коммент выше) за как минимум 4000 руб (без гарантии, что это оригинал, а скорее всего в нынешних условиях это явно будет левак), поставить ее и опять надеяться что не потечет? Нет, спасибо! У нас особо выбора нет. Набрал в Автодоке оригинальный номер прокладки - выдает всего лишь 11 замен.... Kibi там нет. По форуму нужно поискать, видел, кто-то брал такую прокладку, еще и писал, что это и есть оригинал. Там номер был. ПС: ну насчет 4000 руб я погорячился. Она дешевле (странно, неделю назад смотрел, точно помню такие были цены, 4000, дальше была цена 6, 8 и т.д.). Но доверия уже нет. Тем более сейчас! ППС: даже в фотоотчете из шапки темы видно, что фирменная прокладка идет со ступенькой!

Я так и не научился относится спокойно к таким вещам. Сердце кровью обливается, когда вижу, как наши кривые руки портят хорошие вещи. Например не могу терпеть, когда "мастера" сворачивают грани шурупов (PH, PZ), крутят PH шуруп отверткой PZ и наоборот и т.д. и т.п. Я мастера, который двери ставил в доме, сразу предупредил, что работу не приму, если шурупы будут к кривыми гранями. Покупай новые биты, крути аккуратно и т.д. В спец.сервисе по вариаторам, с которым я созванивался и в который поеду, сказали, что можно крутить не более 10 Нм. В общем забрал я прокладку поддона. Брал не оригинал - 073321SR COB-WEB Посмотрел я ее - сделана интересно, не просто плоская прокладка, а там есть ступенька (с внутренней стороны наружу, либо наоборот. По всему периметру прокладки). Что-то я такой ступеньки не помню в "родной прокладке Ниссан" (это в копилку того, что та прокладка была левая). Но теперь встает вопрос, какой стороной куда ставить? Надеюсь в сервисе это знают! Кто нибудь сталкивался с таким? ПС: возможно эта срупенька для жесткости прокладки. С ней она не будет гнуться в руках, пока мы ее не поставим на поддон. И сторона не имеет значения тогда.

Мурзилки только разные. Так и не понятно (мне) крутить 6 или 8 Нм....? У меня на газовом котле, при смене прокладки в инструкции четко написано 6 Нм. Я не ленюсь, делаю динамоключем! Самому как то спокойнее, увереннее. Но на колесных болтах нашего авто не все так однозначно! Хотел купить динамоключ со следующим диапазоном крутящих моментов, чтобы затягивать болты в правильным моментом. Но смотрю по мурзилке момент какой маленький. Спросил в соотв.теме кто затягивал с этим моментом - точно, слабо.

Нет. На Ютубе такие же! Видел хороший ролик, где пошагово именно для X-Trail T32 рассказывали и показывали как менять масло, чистить магниты и т.д. Все подробно, понятно. Снимали на автосервисе. Все красиво, цивильно. Но (!) даже в этом ролике мастер закручивал болты от руки и не по схеме!!!! Единственное, у кого в Ютубе я видел что человек работает постоянно с динамометрическим ключем - это Vlasov, он специализируется на BMW, живет в прибалтийской стране, очень хороший канал у него. Он все закручивает по "мурзилске". В тормозном суппорте, даже колеса. Как бы в некоторых моментах это даже кажется излишним. Но, возможно так проще - выствил момент и думать не нужно насколько сильно затягивать. Причем, я вижу, что он это делает не на камеру, он все время так работает. Болты маловероятно что повреждены, страшнее - сорвать резьбу в алюминии. Но я бувально над ним стоял со словами "главное не перетяни". Может из-за этого он их слабо затянул?

Мечта. Отдать 4000 руб (да даже 5, 6) и чтобы голова не болела, вообще не вникать что там делали, с каким моментом, правильно ли сделали. Но чтобы была полная ответственность исполнителя за свою работу. Так и должно быть. Чтобы был стимул делать хорошо. А не так, как мой "мастер". Ну да, сочится масло, ну подтянул один раз, через время сняли защиту, опять масло, подтянул еще раз... "да это даже не течет, это потеет, в принципе ничего страшного". Т.е. для него это вовсе и не недостаток! Подумаешь, все же масло не вытекло!

И плавильно делал. Нужно было мне на 50 тыс. просто поменять масло и фильтр тонкой очистки, а уже к 100 тыс. - снять поддон и поменять фильтр грубой, на и масло и фильр тонкой, понятно. Ничего там страшного на магнитах не было.

Я себя при этом чувствую белой вороной, не в своей тарелке, когда им начинаю схемы показывать...... Свякие инструкции - для дураков! У нас опыт. Вот я доверился опыту и получил результат! Хотя вот один тоже начал умничать, что "в интернетах ваших фигню пишут", а потом сделал по моей схеме, т.к. по другому там не сделаешь! Это касалось замены масла в коробке на Т31 Ниссане у отца.

7 красивое число, должно повезти! Да нет у них схемы. Если они следуют правилам - они принцип знают, от середины пошли к краям. Главное не пропустить болт. Я вот думал, если бы сам делал, черным маркером помечал болты, которые затянул.

Позвонил я в эту фирму, работают. Специализированный сервис по Jatco. Я спросил у менеджера, он конечно таких тонкостей не знает, сказал, раз написано 6 Нм, значит так и есть. Сказал, что это не принципиально 6 или 8, главное не сломайте. Подсказал проверить геометрию поддона. Насмешил меня - сказал, что мастера сами знают!!!! :)))) В общем я еще заказал уплотнитель фильтра тонкой очистки на всякий случай. Я не помню с какой стороны он стоит. Вдруг это оттуда подтекает, потом по стенке и к поддону? Прокладка не дорогая, пусть будет. В общем вот так. Если бы сам решил делать - я бы себе весь мозг сломал 6 или 8! Для меня должно быть четко и понятно. Если бы написали от 6 до 8 - вопросов не было бы! Опять же, я поеду к мастерам, думал им дать схему, сказать вот так нужно, вот с этим моментом. А теперь не сказу. Придется довериться их опыту.

Думаю позвонить им, там телефоны есть. Главное что есть результат - не течет! У меня другое мнение, как нужно делать, но не буду вам навязывать. Тем более я не специалист. Погрешность будет. У механических больше, у электронных меньше. У меня отвертка Wera, ключ Кингтони. Дешевыми их не назвать.

Не знаю. Если бы это был АВ (про который я писал выше) - там чем сильнее затянешь, тем лучше, главное резьбу не сорвать. А тут другое дело. Я с сервисником говорил, о сказал, что если прокладка допустим пробковая - то там вообще от руки нужно затягивать, тянуть нельзя! Вот пост на Драйве это дружественный сайт, можно ссылки давать вроде. Очень хорошо все описано. Но там 6 Нм. И там указаны моменты затяжки других соединений.