D_huan

Строго да. Гровер острыми краями впивается в части соединения и не дает раскрутиться. Но я поправился - пружинная шайба. Как бы это одно и то же, если читать определения. Но я именно в применении к дискам это говорю и объясняю механизм. Классический гровер (пружинная шайба) - острые края + подпружинивает откручивающуюся часть. В случае штампованных дисков - только подпружиненная часть. Но этого достаточно, чтобы выполнять задачу - не давать болтам (гайкам) открутиться. Плюс, насколько я помню, и открутить легче. Не прикипает. Запас хода в обе стороны.

Нет. Это сказывалось бы на моменте затяжки. А тут в одном случае грубо 15 градусов идет гайка с усилием, в другом 360 градусов. Подумайте!

Нет. Не согласен. Роль гровера может играть что угодно. Согните пополам лист металла, просверлите сквозное отверстие, и закручивайте через него болт - вот вам и гровер. Лист будет пружинить (какой лист, как пружинить - это другой вопрос). Но конструктивно - это уже гвовер. Чтобы меня правильно поняли. В данном случае под гровером я понимаю пружинную шайбу. Вы просто попробуйте закрутить и открутить штампованный диск и литой. Литой - при откручивании вы приложили усилие, сорвали с места гайку, дальше у вас уже она спокойна пошла. Штамповка - вы крутите к примеру один оборот с серьезным усилием, а уже потом она пошла свободно. Вот этот оборот как раз и дает пружинный эффект штампованного диска. Больше ничего давать не может. Чуть прогибается металл. Хоть 1 мм - но это уже дает эффект! В литом диске, как вы понимаете, на 1 мм диск сжаться не может на такой толщине и с таким усилием. Вот, вы меня поняли!

Усилитель усилий?:) Я инженер-строитель по образованию. Сопромат у нас был и у вас наверное тоже. Вообще, базовые знания должны совпадать. Но вы ближе к теме разговора, конечно. Ребра жесткости. Это понятно. Конечно, главная цель профилирования (придания профиля) тонкому металлу - конечно придание жесткости конструкции. Но, как результат, мы получаем еще и встроенные гроверы (пружинные шайбы). Может это изначально как задача не ставилась, а может и ставилась т.к. чтобы болты не раскручивались тоже важно. Но по факту - это так. Я бы от этом не писал, если бы теоретизировал, но я собственным опытом это прочувствовал.

Расскажу свою историю. ВАЗ 21150, литые диски. Давно дело было. На шиномонтаже закрутили пистолетом. Я поездил какое то время. Понадобилось снять диск. Начал откручивать. Балонник обычный, комплектный. Задние открутились, передние ни в какую. Вставал и прыгал на ключе - ноль. Дело было на базе одного предприятия. Попросил трубу. Чтобы не соврать, честно скажу, длину трубы уже не помню, но не маленькая была. И вот этой трубой и балонником, со звоном я сорвал, нет не резьбу, болт. В том числе и по этому я не пойму, как люди руками резьбы срывают на колесах. Может отечественные машины крепче в этом элементе были...? Сомнительно.

Сразу видно, что вы не инженер. Ни в коем случае не хочу обидеть или нарваться на грубость!!! Когда мы ездили на ВАЗах, там были штампованные диски. Потом стали появляться литые. И это сразу чувствовалось при затяжке. Обратите внимание на конструкцию штампованного диска. Там сделаны "наплывы" в местах отверстий для болтов (или шпилек), вот они и играют роль гровера. Если бы металл диска был плоским в этих местах - тогда да, разницы никакой бы не было! А скажите, при затяжке динамоключом с правильным усилием 108 Нм, не слабоватая ли затяжка выходит? Читаю отзывы, смотрю разные ключи и у меня сложилось впечатление, что после ручной затяжки "на глаз" - динамометрическим будет слабо таким моментом. Колеса конечно не отвалятся, но психологически, как будто не докрутил гайки. Нет такого? Вчера забрал запасные колесные болты, родные. Взял на всякий случай 2 шт. И чтобы в т.ч. головки по ним мерить (чтобы к машине не бегать). Измерил штангенциркулем - ровно 21 мм. Так что к гайкам вопросов нет. Весть вопрос с каким зазором делают головки разные производители. Вот Кинг Тони, простая удлиненная головка, на мой взгляд болтается сильно.

Вот вот.... Я же почему тут столько времени допытываюсь у кого как. Вчера вот ехал, как бы уже руль практически прямо. Думаю, поедешь и будешь говорить что у меня один край на 5 мм выше другого, на тебя посмотрят снисходительно. Еще вспомнил, что по идее дорога может вилять. Профиль дороги должен быть как бы полукругом (утрированно) чтобы вода от середины стекала к тротуарам. Тогда получается, чтобы компенсировать естественное стремление машины двигаться направо (к тротуару), мы будем поворачивать руль против часовой стрелки. А у меня руль повернут чуть по часовой. Получается, "дорога не канает":) После Нового Года заеду еще раз на стенд. Пусть посмотрит. Глянет, а там видно будет.

Возможно. Более точно я изложил ниже. В штамповке - более широкий диапазон усилий с которым можно затянуть гайку и она не раскрутится и будет хорошо держать колесо. В литом диске нужно с точным усилием завернуть.

Скажите, как это получилось? Ногой вставали? Просто не первый раз это слышу и не могу понять как так может получиться. Наверное тоже возьму для своего спокойствия динамо ключ. Усилие, да 108 Нм. Но странно, в мануале написана просто усилие. Не зависимо от типа колес, штамповка или литые. По моему мнению на штампованных не нужно сильно тянуть, там сам диск выступает в роли гровера, не дает раскрутиться гайке или болту. Сама конструкция диска такая. Другое дело литые или штампованные диски. Тут если не затянешь хорошо - раскрутится. И перетянуть легко можно. Так как гайка упирается в материал диска, который не пружинит, не деформируется.

Раньше, когда я развал делал на другой машине (давно это было) у мастеров было приспособление, которым они крепили руль в центральном положении. Сейчас же, я заметил у мастера приспособление, которое он поставил на руль. Такая рейка, типа уровня. Я ее поздно заметил, когда он уже все сделал и снимал ее. В следующий раз я все посмотрю и расспрошу. Я думаю это так электронный уровень, связанные по беспроводной связи с головным устройством. Тут еще такой момент кроме положения руля. Поворот руля (при движении, при прохождении поворота) - в одну сторону руль идет легче, в другую труднее. Обратно руль возвращается в одном случае более спокойно, в другом сам быстро стремится занять прямое положение. Простыми словами - машина в одну сторону как бы не хочет поворачивать:) Вот что еще напрягает. Я думаю это тоже связано с развалом-схождением. И это чувствуется. Не знаю как у вас.

У меня литые диски (17-е), машину покупал новой, ничего не менял. Болты на 21! С каким усилием затягиваете? Есть в мануале усилие? Тоже задумался, а не крутить ли динамометрическим? Просто люблю по науке все делать. Есть у меня средний ключ (брал для свечей). Там я им и болты на газовой камере котла (домашнее отопление) затягиваю с нужным усилием!:) Перетянуть я точно не перетяну (нет богатырской силы:), но вот недотяныть вполне. Когда колеса перекидывал, один задний болт был не очень затянут. А затягивал их я. Крестообразный ключ пружинит, на предельных усилиях, как торсион. Наверное им не перетянешь. Либо просто через время еще нужно пройтись по кругу и проверить затяжку. Спасибо. Нужно будет взять, сравнить. Ударная (черная) или простая? Тоже заметил разные ключи ну очень по разному сделаны по размеру. Брал ключ на 10 какой то американской фирмы - болтается просто невозможно. Взял КингТони - отлично. Посмотрел, у Автодела есть специальная головка (в 2 раза дороже обычной, удлиненной) для колесных дисков. Красного цвета!:) С пластиковой оправкой, чтобы видимо не царапать диск.

Спасибо всем за ответы! Я забыл добавить, что передние колеса были чуть неравномерно изношены в одну сторону (водительское больше изношено с внешней стороны, пассажирское - с внутренней). И я что-то с тупил. Вначале поехал на развал, а потом уже перекинул колеса перед-зад. Нужно было сделать наоборот. Сзади колеса совсем не изношенные с виду. Первый раз меняю резину местами. Это не должно по идее повлиять на установку углов, но все же. Когда пост написал - увидел целых 2 темы с такими же проблемами. Я понимаю, что по хорошему должно быть все четко. Руль прямо, никуда машину не ведет. У меня и с прошлой машиной тоже были поиски идеала. Чуть позже поеду к этому же мастеру уже с конкретной задачей. Пост я свой написал, чтобы понять: 1) Точность, к которой нужно стремиться при установке правильного положения руля. Написал и сам понимаю, что нужно чтобы тебя кривизна не раздражала самого и ты этого не замечал. Видимо так. 2) Стоит ли этим заниматься в принципе. Просто не выйдет ли так. Приезжаю я к мастеру, рассказываю о проблеме. Он понимает что мне нужно. Выставляет развал так, что руль у меня становится прямо, но при этом, допустим из-за кривизны кузова моего авто, углы установки колес у меня получаются разными и износ шин происходит неравномерно. Или тут дело в том, вокруг какого положения мы "пляшем", выставляя углы? В одной из веток читал, про какое то обучение "мозгов" автомобиля положению руля. Кто то сказал, а что это так и не стало понятно. Имею Лаунч, могу попробовать сделать. Но что это? Понять бы в чем смысл?

Добрый день! Сразу скажу, что не нашел подходящую тему, поэтому создаю новую. Если уже такая тема есть - прошу перенести мой пост туда и удалить тему. Колесные гайки. Во первых гайка ходового колеса по каталогу NISSAN 40224JY00A. Есть у меня крестовой балонный ключ, покупал давно, ключ хороший (TOYA, может и не брендовый но добротный хороший ключ). Там обычные размеры с разных сторон - 17, 19, 22 и есть еще 13/16" (т.е. дюймовый размер). Вот была у меня долгое время машина ВАЗ 21150, крутил я там колесные болты по моему 17-м номером - все ок. Перешел на эту машину, ключ перешел со мной. И вот стал я пробовать какой номер подходит для этих теперь уже гаек. 22-й болтается, остальные маленькие и самый идеальный размер оказался 13/16" Входит плотно, четко. Откручивать и закручивать - одно удовольствие. Но почему дюймы??? Спрашиваю у знатоков на работе и в магазине - толком никто сказать не может. Ну понятно, что данный размер ближе к 21 мм метрическому (20,6 мм). Плюс допуски, плюс неточности изготовления. Давно мучаюсь этим вопросом. Может у нас как в сантехнике, для колесных болтов принят дюймовый стандарт? Сегодня поднялся в магазин, чтобы купить удлиненную головку для этих гаек. Продавец мне дал две ударные головки - на 21 мм и 13/16". Пошел к машине - 21-я заходит, но на мой взгляд сильно болтается. 13/16" заходит идеально, зазор минимальный. При достаточно сильном усилии при затяжке этих гаек, считаю что чем плотнее будет посадка ключа - тем меньше мы будем заминать грани гаек. В общем, цель поста - разобраться, какой же размер ключа правильный. И еще, кому не нравится посадка 21-го номера - попробуйте 13/16" и отпишитесь здесь. Да, когда выкручиваешь гайку и она остается в ключе, бывает, что сразу не выпадает, но 2 раза стукнул по ключу небольшой железкой и гайка выпадает. Для тех, кто не работает на шиномонтаже, это не должно быть проблемой. Зато все плотно и четко и не травмирует гайку.

Добрый день! Недавно сделал в 3-й раз сход развал. Мастер сказал, что на этих машинах нет регулировки развала, только схождение. Это меня сильно удивило и "порадовало". Был небольшой перекос по схождению по передним колесам, видимо поэтому неравномерно изнашивались. Вопрос. У кого как с рулем после регулировки? Понятно, что машину не должно вести в сторону. Бросил руль - должна ехать прямо. Но вот положение руля. Если он чуть повернут при прямолинейном движении - по часовой стрелке, градусов на 5 (примерно, субъективно). Это нормально? Стоит с этим бороться или это бесполезная трата денег и сделаешь еще хуже? Просто это несколько раздражает. Как бы привыкаешь потом, человек ко многому привыкает. Хочется понять у кого как?

Точно! Странно, почему в Рено он и туда и туда дул.....? Я точно помню это. Неужели там по другому...? Да проще попробовать. Компрессор у меня есть. Не знаю, может соберусь как-нибудь сделать это сам. Или мастера своего попрошу. Говорят нужно только с давлением быть поосторожнее.

Вот, по моему я им письмо и писал и они мне честно ответили, что из их продукции прямых аналогов фирменной ОЖ от Ниссан нет. Да в принципе любая хорошая, современная, не поддельная охлаждающая жидкость подойдет. Менять в указанные сроки и проблем не будет. Для меня сейчас не ценник кусается, а вероятность подделки. Вот мне на днях ролик попался, там на Рено меняли ОЖ. Там вообще нет сливной пробки ни в радиаторе ни в блоке. Он снимал нижний патрубок, снимал шланг с расширительного бачка и продувал и в шланг и в бачек. Так там практически все слилось! Очень мне это понравилось!

Согласен. Тут не столько для меня ценник, сколько в несколько раз возросла опасность нарваться на подделку! Вот в чем главная опасность! А заменить не так и просто. Судя по той информации, что я читал об этом антифризе - прямых аналогов нет. Как бы оригинальный продукт, очень хороший (особенно когда был L250). Конечно, можно и дистиллированной воды залить, но это будет не то. Я даже официальный запрос делал какой то нашей (уже не помню название) известной конторе, которая делает антифризы - они мне ответили, что из их продукции прямых аналогов нет. Конечно, можно как с маслом, зайти на сайт известного производителя и сделать подбор жидкостей по автомобилю - наверняка что-то найдется. Но опять же будет не то. Если пропадет возможность покупать оригинальную жидкость - тогда будем искать замену. Я так думаю.

У меня бензин. Должа быть вроде! Проверю. Раз вы говорите, что только 1,5 литра сливается и так сложно до нее добраться - я, как и большинство форумчан, не буду заморачиваться с ней. Кстати, опять мои брюжжания старческие:), на 15-й пробка двигателя была со стороны радиатора! А еще если дальше копнуть, в семейство Жигулей, там вообще, простор в моторном отсеке такой.....! Я помню кто-то даже обычный кран водопроводный ставил вместо болта слива из блока цилиндров. Открутил - слил:)) Краник такой латунный с керамическим барашком!:)) Ну тогда и времена другие были - на лето воду заливали, зима приходит - "тосол".

Спасибо за ответ, хоть буду знать, что это возможно в принципе. У меня 5 литров стоит (покупал в докризисную эпоху 10 литров, поменял 5). А эта пробка на герметике была? Вы ее закручивали на герметик или так? По моему по мануалу там герметик должен быть. Получается из всех способов самый рациональный - это как Дмитрий_7 описывал в этой теме, т.к. выкручивая нижнюю пробку радиатора? Нужно у себя посмотреть где эта пробка находится, найти ее. Наверное в гараже (ямы у меня нет) я смогу все это сделать сам? А она при сливе сильно в стороны разбрызгивается? И не нужно бояться частичной замены, у нас в коробке только частичная получается.

Добрый день! Не в первый раз смотрю и интересуюсь этой темой. Все без исключения боятся как огня темы слива ОЖ из блока двигателя. Обратился к своему мастеру у которого провожу ТО машины. Он сказал, что нужно прогреть двигатель чтобы открылся клапан термостата, потом быстро снять нижний патрубок - и практически вся жидкость сольется. Так и сделали, но слилось всего 5 литров. Консультировался со своим опытным в таких делах знакомым. Он также сказал, что с болтом слива из двигателя могут быть проблемы, т.к. он конический (!!??). Странно все это. Помню на пятнадцатой (ВАЗ 21150) я сам менял ОЖ, выкручивал болт из блока (правда нужно было снять блок катушек), окручивал руками винтик внизу радиатора и все. Для это не нужна была даже яма или подъемник. Тут современная машина, вроде все должно быть лучше и удобнее, но, получается, нормально, с полным сливом никто не меняет? Мои причитания это лирика, конечно. Но у меня вопрос - неужели никто не пробовал сливать из блока двигателя? Так ли это страшно как тут описывают?

Добрый день! Небольшая неприятность произошла с одним диском - слегка "рихтанул" его об ограждение электромотора на стоянке в ТЦ. На 3-х спицах на небольших участках стер покрытие (оказывается там довольно толстый слой грунта, который меня спас, только в одном месте дошло до металла). Почитал кто как ремонтирует диски. Не хочется сильно заморачиваться с ним... У меня есть шпаклевка автомобильная, есть опыт, но из небольших сколов это расползется на большую площадь после работы наждачкой, не хочется. Думаю просто подкрасить. Вопрос такой - цвет родной краски дисков. Может кто сталкивался, подбирал цвет? Металликов очень много, как оттенков белого.

Я с ними давно разругался, был у них 1 раз на ТО, больше не ездил (они мне сломали крышку салонного фильтра, я ее потом заказывал). Течь масла образовалась на поддоне двигателя (не знаю из-за них или нет, но после их ТО и они мне сказали, что все хорошо, потом не хотели по гарантии устранять это). В общем это мрак. Я убрал все свои личные данные из их баз, чтобы они мне не звонили никогда! Сейчас этого дилера в Сочи нет, здание разбирают!:)))) Он был единственный у нас, так что теперь нет вообще!

Поиск по артикулу сделал на Драйве - стал понимать в чем у меня проблема. Мне чудо-мастера поставили металлическую защиту, а сверху поставили этот пыльник. И я с тех пор мучаюсь, вернее мастера, которые снимают защиту. И никто не подскажет как правильно сделать. А нужно вначале поставить пыльник, просверлить 2 отверстия под болты защиты и сверху защиту! Правильно?

Вот спасибо Большое! Точно, похож на мой! Если не секрет, как вы узнали номер? Можете не говорить, я все пойму!:) Да, получается мне они (на фирменном СТО) этот пыльник сильно обрезали! Вы не знаете, если такой целый заказать, он встанет при установленной металлической (тоже вроде как фирменная) картера двигателя?

Добрый день! Напишу сюда (если ошибся темой - просьба перенести в правильную). Под бампером, снизу, есть пластиковая накладка, черная. Крепится на клипсах. Она слегка заходит на защиту поддона двигателя. Сегодня только увидел, что она у меня была зверски обрезана видимо еще криворукими представителями дилера, либо когда я ездил к ним на установку защиты, либо в первое (оно же последнее) ТО. Не то что я сильно переживаю. Просто эта обрезка почти ничего не дала. Все равно эта накладка мешает, когда снимаешь защиту (мастера убирают 3 клипсы и снимают защиту, но потом, когда ставят обратно она им сильно мешает). Сегодня в первый раз сам перед поездкой к мастеру сам снял эту накладку (заодно поменял задубевшие клипсы на новые), после сам же вернул ее на место (благо есть гараж, где это можно почти комфортно сделать самому). Вопрос - номер этой накладки? Смотрю по каталогу, выдает 626604CE0B, но это явно не та деталь. По фото они не похожи совершенно. Кто нибудь знает?