D_huan

Тут ключевое слово японской! А вы отечественной не владели? Да, им еще учиться и учиться делать удобные для людей машины.... Зачем мне представлять, если это есть и я этим пользовался! Стоит датчик в картере, внизу - поплавок (в поплавке магнит, в срержне по которому он ходит - геркон. Это примерная конструкция). На горке встал, двигатель заглушил, чуть подождал, стечь не успело - уже показывает, что масла мало. Да, иногда может нервировать, но это гораздо правильнее, чем просто давление масла показывать! Когда давления не будет, это уже, как говориться "поздно пить баржоми". А вот показать тебе утром, что уровень маленький - это очень полезно и уместно!

Какое именно? Правильно говорить о конкретном масле. Есть в линейки любой компании продукты попроще, премиальнее и т.д. И пробег какой (атомобиля вообще и пробег, на которым вы меняли Kixx, вообще когда меняете, на каком пробеге начало угорать)? Я еще с ВАЗ 21150 забыл что такое угар масла, от замены до замены не подливаю вообще. Уровень не уходит. Иногда это плохо, в том смысле, что забываю вообще на щуп смотреть. Кстати, у нас датчик уровня (не давления) есть вообще? А то после того, что я с удивлением на Nissan не обнаружил на расширительном бачке охлаждающей жидкости (а на ВАЗ был) датчик уровня - уже ничему не удивлюсь!

Вы ответили ровно так же, как мой товарищ, который давно меняет масло насосом Мне то ехать не нужно, я сразу в гараже менять буду! Вот это спасибо! Об этом я не подумал. Там один твердый идет, который я еще не выровнял с полукруглого состояния (пишут - лучше нагреть строительным феном и выровнять). Соответственно, от горячего масла он опять станет мягким, вы правы. Поэтому и думаю, какую золотую температурную середину найти. Мне проще, мне ждать не нужно пока остынет масло. Наоборот, завести, чуть прогреть. Можно ELM подключить и посмотреть через программу температуру двигателя, при желании. В общем думаю сильно греть не нужно (смотря еще в какое время года менять буду). Главное переболтать его. Понятно. Это болт с магнитом. Закажу, пусть будет. Почитал на Драйве что это такое. Так я и попробовал и мне не понравилось. Вот как вы пишите, что двигатель у вас заработал хорошо, так и у меня только наоборот, на Киксе - хорошо заработал, на ПАО Равенол - не очень. Вот это меня тревожит. Есть у меня небольшие поддеки масла в вариаторе (это длинная история, есть в соответствующей ветке) и одно из месть, где есть висит капля масла - на стыке вариатора и мотора. Закралась у меня мысль - а вдруг это сальник потек? Как раз из-за ПАО масла...? Про плохую смешиваемость и т.д. - это я знаю. Наверное попробую в ледующий раз хорошее масло, но без ПАО. RAVENOL HDX 5W-30, SN PLUS SP (RC), GF-6A - 6000 руб. Kixx G1 5W-30 API SP, ILSAC GF-6A - 3000 руб. По критериям, которые важны для меня (которые регламентированны для моего двигателя и на которые я обращаю внимание) - масла одинаковые, цена отличается в 2 раза! Как мы выше выяснили, KIXX отличное масло. И что выходит, Ravenol перегибает с ценой или у него лучше масло?

Как насосом нормально выходит? Тоже купил, но еще не пробовал (уже в следующем году буду менять). Если машина в гараже стоит, холодная, насколько нужно прогреть (и перемешать) масло перед заменой? Горячее лучше будет качаться, но сильно горячее не хочется через насос качать, хоть он и металлический.

У вас холодный регион (относительно Сочи В сомнениях. С одной стороны много доводов за, с другой - почитал соответствующую ветку на Оил-Клубе и засомневался. А нравится из-за его поведения зимой (легко заводится), либо по совокупности параметров? Они (производителя) пишут ПАО, но сколько того ПАО? Все оно не может быть на ПАО т.к. будет золотым и смысла нет в этом. Вроде моющие свойства должны быть выше, меньше отложений. По моему тут на форуме кто-то пробовал - можно до 10 раз использовать одно и то же кольцо (не меняя) и ничего не пропускает. Это что такое? Дайте ссылку!

Вроде для Kixx официал это ООО "Прада", ВОТ, например Эта инфа была на Ойл-клубе. Нет? Из всех 3-х обсуждаемых корейцев, если что-то буду брать, то это Kixx. Забыл, что по правилам интернета, капслок это крик Давно, на заре появления интернета читал эти правила, уже забыл! Всем спасибо за ответы, как я понимаю, если что Kixx можно брать! Я так вижу, что из тех, кто сейчас в этой ветке, никто ПАО не пользуется? Не видите смысла? Кстати, попробовал найти у корейцев масло для отца, у него дезельный Т31, там допуски C4, RN0720 Ничего нет. Вообще. Понятно, что можно сказать, вот такое то масло - оно нормально подойдет, полно/средне/мало зольное (и другими терминами закидать), но если не углубляться, просто как обычный потребитель подходить, есть допуски - по ним и выбираю.

А у вас нет опасений? Подделка Mobil 1 У продавца были все необходимые документы и сертификаты.

Есть вообще и в частости по Kixx. Они есть? Нет опасений по Равенол, поэтому и пользуюсь пока ими, но конский ценник и субъективно так скажем не в восторге от него (наверное это все нужно отбросить и руководствоваться объективными критериями).

Нет, не смотрел! У меня вообще нет никаких сомнений в качестве их масла! Тем более, что я заливал Kixx и оно мне понравилось. Раньше, для меня вопрос оригинальности масла занимал большое значение, теперь этот вопрос является САМЫМ ГЛАВНЫМ И ПРАКТИЧЕСКИ ЕДИНСТВЕННЫМ для меня! Ну давайте честно скажем, что любое современное масло, если оно правильно подобрано и если на нем не перекатывать будет хорошо работать в моторе. Плюс-минус одинаково. Дальше уже идут личные предпочтения, субъективизм, дань уважения маркам. Но, после того как я посмотрел, как в отлично сделанной таре с отлично сделанной этикеткой Mobil 1 было залито (предположительно) азиатское промывочное масло (!!) - для меня критерий оригинальности стал главным и безоговорочным. По моему с Оил клуба сделали анализ, есть ролик на Ютубе. Может у меня параноя? Может я незаслуженно плохо о людях думаю? Я в этом контексте спрашиваю про цену масла. В принципе что стоит в отсутствии официальных представителей занятся розливом дешевого масла (хорошо если не промывочного) в жестяные канистры (которые легко можно заказать в Китае) и продавать под видом оригинального? У Kixx нет никакой защиты от подделки. Только грани на жестяной канистре. Но это подделать по моему уже не проблема. QR код можно же был сделать или что нибудь подобное (полоску, которую стираешь и т.д.). Они говорили раньше, что подделок нет. А что сейчас? На Ойл клуб редко захожу, подскажите, если знаете, по корейским маслам какая есть информация о подделках, анализы свежего и отработки последние нормальные?

Приветствую! Почти с момента покупки авто сидел на Idemitsu (веровал, что металлическая тара защищает от подделки. Наивный), пока мне не попался сюжет про подделку этого масла. Взял себе Kixx (по моему это был G1 Dexos1 5W-30 SN) - понравилось масло сугубо субъективно. После резкого ухода от нас многих брендов перешел на Ravenol (практически по всем жидкостям) т.к. уверен в их оригинальности (беру на Озоне у продавца Равенол Русланд. На Озоне мне удобнее). Под влиянием ПАО-маркетинка взял себе (и сейчас залито) RAVENOL DXG 5W-30 (ILSAC GF-6A, API SP). Вроде ничего, но кажется шумноватым на больших оборотах, субъективно. Цены Равенол взвинтили просто в космос, это масло сейчас за 4 л -8600 руб. Особенно меня убила цена у Равенола за тормозную жидкость! Когда я хотел ее взять второй раз, она была на 1 л - что-то около 3 тыс. руб!!! Жаль не сделал скрин экрана, сейчас не поверит никто. Сейчас она стоит 1863 руб за 1 л. Дай думаю посмотрю что там у Kixx, самое дорогое не из ПАО Kixx G1 5W-30 SP за 4 литра - 3143 руб. Не знаю, как-то слишком дешево, вам не кажется? LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 стоит 2500 руб, LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W-40 - 3300 руб. Т.е. сопоставимо с маслом Лукойл. Подозрительно..... Отечественные масла не рассматриваю т.к. там с вероятностью 99 % все сделано на китайских пакетах и отдавать свой двигатель на эксперименты не хочется. Вопрос в принципе один - почему такая небольшая цена у Kixx? И в общем это такие мои размышления на масляную тему. Философские почти....

Добрый день! Вы про totachi читали? Что это и откуда? Несмотря на это, сложно представить чтобы масло было настолько некачетвенным, чтобы после 500 км испортить угловой редуктор. Может что-то всколыхнуло это масло при замене, растворило "залежи", которые там были раньше? Промойте разными маслами, чтобы максимально убрать стружку, и залейте любое нормальное масло (к которому есть доверие и полная уверенность что это не подделка). Этого будет достаточно. Оригинал - большая вероятность купить подделку, учитывайте это.

Вот тут на Драйве отличная статья! Я брал ее за основу, там все максимально подробно расписано. Покупал запчасти основываясь на этой статье - все подошло точно (там могут быть разные фильтры грубой очистки). В фирменном мануале такой подробной информации нет.

Написал письмо в Jatco через форму обратной связи! Сомневаюсь, что ответят, т.к. у них так красным было выделено, что все вопросы технические - обращайтесь к своему дилеру. Верю в японцев, они щепетильные. Они еще представленны в социальных сетях. Там еще продублирую, если приватно не ответят! По поводу момента затяжки написал, не по вопросу подтекания!

Спасибо за информацию! Мне на СТО, где 2 раза снимали-ставили поддон и все равно он "потел", так и сказали - на герметик. Но мне, можно сказать "из принципа", хочется сделать так, как должно быть. Если бы больше туда лезть не нужно было - посадил бы на герметик и голову не ломал бы. А потом опять через время, пусть и не скорое, снимать все это. Герметик хороший, отдирать его придется. На двигателе да, тоже было дело что потек, сняли, почистили, посадили на новый. Это я такой "везучий". Особо не вижу, чтобы у других такие проблемы были. Я тоже переживал, чтобы все хорошо было. Вот и результат. Так что вы легче к этому относитесь - и все будет хорошо!

Да, это я знаю. Уже взял (посмотрел по признакам подделки - вроде все Ок). С поддоном спешить не буду пока, но опять же повторюсь - цена не космическая, можно взять. Чтобы уже когда буду все это дело снимать чтобы все что может пригодится было под рукой. Я так люблю. Вообще думаю, уже определенное время прошло с момента моих мучений с поддоном, может уже не просто течь устранять, а сделать еще одну замену масла в CVT со снятием поддона, очисткой магнитов и т.д. ? Чтобы, как говорится, 2 раза не вставать? Замена все равно частичная (аппаратом не прогонял), много старого масла осталось. Понятно, что рано, я мало за год проезжаю.

Это вот это: Видео? Смотрел и не один раз. Пересмотрел еще раз с 14:00 - убрать остатки старой прокладки это понятно как божий день! Но про "обезжирить" ни слова и он этого не делал. Вот поэтому меня не оставляет вопрос 6 или 8 Нм. Сама прокладка, обратите внимание, рельефная. Т.е. видимо подразумевается, что температурные деформации в процессе эксплуатации будут гаситься не только резиной, которая на прокладки, но и упругостью металла внутри этой прокладки.

Вы сами с каким моментом закручиваете (или усилием руки)? Очередность (от центра к краям) соблюдаете? Посмотрел цену на поддон - не заоблочная ( от 8 000 руб). Можно заказать в принципе. При получении как его проверить? Взять металлическую линейку и ребром поставить на края поддона? Получается может быть 2 вида деформации: 1) Нет общей плоскости (пропеллером поддон. Одна диагональ ниже другой). Эта деформация, если она не огромная ИМХО не страшна, т.к. при установке притянется и никакой течи не будет; 2) От перетяжки локальная деформация. Там где болты - там прогнулось. Это уже плохо, выровнять это нельзя и нужно менять поддон. Правильно? Идеально сухая и чистая это понятно! Но обезжиренная это несколько другое. Поддон понятно, его очищаем карбклинером, он чистый и обезжиренный. С краями CVT тут другое. После снятия поддона там долго будет стекать масло. Большинство я думаю как делает - ждет, когда практически масло уже не стекает - чистой тряпкой протирает привалочную плоскость и ставит поддон с прокладкой. И чисто и сухо. Но, если обезжиривать, то нужно после тряпки еще быстро пройтись обезжиривателем. Это несколько другое. Для меня это было не очевидно, что нужно еще и обезжиривать. В мануале про это нет. Поэтому и интересно, насколько это важно. Тут уже не знаешь на что грешить, поэтому буду делать все по максимуму.

Мы говорим об усилии в одном случае 6, в другом 8 (округлил) Нм. Разница между ними (если 6 взять за 100%) - 30 %. По моему это не мало! У динамометр. ключа есть погрешность, но не такая! Вы дальше пишите возможную причину - перетяжку, так может действительно 6 нужно тянуть, а не 8? Я бы не был таким занудным, если бы не текло!!! Вы тут недавно (наверное), мою историю не знаете. Вкратце: менял масло в CVT, все запчасти фирменные, в т.ч. прокладка. У мастера спросил "Как будешь затягивать, динамоключем?" Ответ - примерно как сказали вы "Зачем, я рукой все чувствую, опыт (он действительно давно работает с машинами), если прокладка фирменная, то все будет отлично, не переживай, что ты так переживаешь!" Ну Ок. Мастер свое дело знает. Поменяли. Вроде все нормально. Через год заезжаю менять масло в двигателе, снимаем защиту - весь поддон CVT в масле. Мастер - "Сейчас пдтянем, все будет нормально". Ну понятное дело что все нормально не стало. Стал грешить на прокладку (думал попался левак). Взял фирмы COB-WEB (тоже метализированная, сделана хорошо, не дешевая). Поменял уже у другого мастера. Он тянул уже динамоключем 7,2 Нм. Через месяц заглядываю (сбоку, и картонку засовываю чтобы точно убедиться что масла на поддоне нет) - все сухо. Ну все думаю. Нет, через время тоже самое. Уже залез сам под машину. Все что мог обследовал. Взял ключ, протянул моментом 7,2 - на удивление очень так протянулось почти все! Т.е. прокладка просела прилично. И опять все тоже самое - вроде все сухо, но через пол года опять масло на защите. Уже сил нет бороться с этим.... Поэтому хочу точно убедиться, что это прокладка. Но факт в том, что до того, как тронули прокладку - там все был идеально сухо! Я согласен. Но у меня вопрос - когда поддон стал кривым? Его перетянули и он деформировался? Или изначально кривой был (не в плоскости), тогда почему с завода ничего не текло???? Уже пересмотрел много видео как нужно менять, есть схема зятяжки. Кто-то говорит, что нужно обезжирить поверхности (может в этом есть смысл, прокладка как бы приклеится тогда к металлу). Да я руками все прощупаю и понятно будет. Это как с водой и сантехникой - руками.

Ирония не уместна в данном случае! Я когда руками прощупывал вокруг поддона - с некоторых сторон там просто все в смеси масла и пыли. Вообще что либо понять невозможно! Узнал, что спереди трубки, которые на радиатор идут имеют склонность к поддеканию (там все черное у меня). Еще смущает одно место, где идет стык с двигателем (там красный заводской герметик). И т.д.

Привет всем! Кто менял масло самостоятельно, либо через хороших знакомых, которые делают все по "мурзилке", в т.ч. затягивают поддон вариатора динамометрическим ключем, отзовитесь! Вопрос все тот же: Пытал ребят (в комментариях на Драйве) из Jatco сервиса (у них хорошая статья про наш вариатор) - они уперлись, говорят, что 5,9 это правильно. Почему 7,9 не правильно - сказать не могут. Мы уже тут обсуждали - "решили" 7, по серединке будет нормально. Но так и не дает этот вопрос мне покоя! В остальных моментах - мануалы сходятся, в этом - нет. Вопрос не праздный, практический. Все таки продолжает у меня подтекать поддон. Думал уже, что все хорошо (сам протянул его моментом 7,2), уже забыл про него, несколько месяцев ездил все было нормально (сбоку и снизу заглядывал). На днях глянул - опять 25! Это просто ...... ..... Все таки придется как следует убедиться, что это именно поддон. Хочу со снятой защитой вымыть максимально мотор, чтобы все блестело. После это еще раз посмотрю откуда все таки идет масло, точно ли это поддон.

Да, как я понимаю, штуцер конусом своим упирается в седло в суппорте и перектывает тормозную жидкость. По фото видно, что можно было бы и покороче сюда поставить. Как будто не родные, слишком длинные. Возьму себе в запас. Дело такое, что лишними не будут. Спасибо!!!

Спасибо! А у вас этот штуцер на руках есть? Не могли бы вы длину еще длину измерить? На Озоне эти штуцера есть, разная резьба и разная длина. На М7 есть 30,5 33,0 21,7 (что увидел). Чтобы уже быть абсолютно уверенным. И еще подскажите, если знаете, на передние и задние суппорта одинаковые штуцеры?

Подскажите, какой в нашем суппорте штуцер для прокачки тормозов? Автодок по каталогу дает родной 41128-9W50B и как аналог QUATTRO FRENI QF11F00177. Но что-то у меня сомнения... Посмотрел какие штуцера бывают, и М10 т М7 разной длины. Суппорты могут разные ставить, и штуцеры будут разные? Как понять без выкручивания штуцера? Модель супоорта сфотографировать?

Давайте пойдем от обратного. Вы утверждаете, что (если я правильно понял) Mannol - разливают не пойми что, но "навели европейского тумана". А наши Синтек и Лукойл не хуже. Дословно вы сказали - Мы сейчас говорим о тормозной жидкости. Набираю в гугле состав тормозной жидскости: Тормозная жидкость состоит из основы (ее доля 93-98%) и различных присадок (остальные 7-2%). Провожу аналогию с моторным маслом, которое состоит из базы и присадок. База у наших заводов, которые сами добывают и перерабатывают нефть - наверное хорошая. Присадки наши заводы покупали у известных концернов (их всего в мире вроде 4). Смешивали, получали масло (смешивать тоже нужно уметь, кстати). После известных событий - поставки присадок от мировых гигантов закрылись. База есть, присадок нет. Переключились на Китай. Стали "бадяжить" и пробовать с китайскими присадками. Что-то получилось. Но что? Насколько эти масла, с новыми присадками отвечают всем многочисленным требованиям? Вы знаете? Может отвечают, а может и нет! Проверять лично, на своей машине я не хочу! Не получилось ли тоже самое и с тормозной жидкостью!!!??? Поэтому я за Mannol не "топлю". Я ищу приемлемый вариант для себя в нынешних условиях! Предложите свой вариант! Вариант Синтека и Лукойла я подверг сомнению. Может есть что-то еще? Главное требование - хорошее качество и оригинальность продукции!

Рисуется картина - подпольный цех, гастрабайтеры разливают непонятно что ("жижка" как вы пишите) из бочки по канистрам, наклеивают этикетки, упаковывают и отправляют в Россию. Или все таки региональный завод компании Mannol?