D_huan

Будьте осторожны. Опыт показал некоторые проблемы с автоматикой у него при скачках напряжения в сети и при КЗ в одной из банок заряжаемой АКБ. Работать можно, но нужна дополнительная защита (либо периодический контроль самому). Если интересно и вы спокойно и объективно к этому относитесь - могу дать ссылки.

Дело каждого. Попался хороший канал (ДизельМаксЭлектрик), человек практик, заступает на смену и сутками реанимирует, заряжает и т.д. самые разные АБК (на Камчатке). Вот от хорошую мысль подкинул, которую я использовал: нужны 2 зарядки: автомат (у меня GYS 6.12) и продвинутая (у меня Кулон какой не помню) где можно все настроить. Автоматом поддерживаешь АКБ в строю, накидывать можно без снятия с машины и без отсоединения клемм (GYS как раз для этого, можно смело осталять его, есть защиты, есть защита от воды, под дождем даже ничего не будет. Не рекламирую, ценник на него задрали. У меня есть и другие автоматы). А если уже нужно как следут поработать с АКБ - тогда уже продвинутая зарядка. Мне это не сложно. Есть гараж. Все условия. И у меня нет выбора - поездки очень короткие. А так, смотрите сами. Если бы я жил в многоквартирном доме, у меня и возможности бы не было этим заниматься. Не таскать же с собой в квартиру АКБ, хотя так и делают люди.

У разных компаний, специализирущихся на выпуске ЗУ, эти этапы разные, их может быть больше, по другому называться и т.д. Тоже спорно и не является "истиной в последней инстанции". Например, GYS 6.12 (или другие модели) на этапе Refresh заряжают 15,8 В (считай 16 В), но не 18! Старейшая и, думаю, авторитетная компания. Да, есть другие (точно видел одну), не менее известные, у которых напряжение на этом этапе больше (сколько уже не помню). Но, у меня сложилось мнение, что большинство компаний придерживаются 16 В (плюс минус). Опять таки, я привел АКОМ, который говорит о 16 В. Ну когда вы пояснили - стало понятно. А тому человекку, которому вы это писали, понятно было, как думаете? В общем не буду спорить. Может 20 Вольтами можно аккуратно вскипятить как выше написали малыми токами (еще время имеет значение). Премудростей много в зарядке. Специалистом себя не считаю. Но вот вашу фрузу человек, не специалист (а специалисту советы не нужны, он и так знает как заряжать) прочитает, поставит основной заряд на 18 В и будет заряжать. Может и ничего не будет, ток упадет и все будет хорошо. А может и нет. Не зря АКОМ пишет просто про 16В. Т.е. не этап перемешивания, а просто 16В. Чтобы как раз потребитель не поставил высокое значение напряжения, а на 16 Вольтах как раз и зарядится и перемешается.

Ну пошел холивар! @Ровермен Чтобы далеко не уходить (вчера не успел об этом сразу сказать) - моя первая реплика: На сообщение Ровермена: Т.е. именно этап зарядки 18-ю вольтами это не много? Не этап кипячения повышенным напряжением после этапа зарядки, а именно зарядка 18-ю вольтами, это не много? Может вы имели в виду после основной зарядки кипячение на 18 вольтах, но читается ваше сообщение именно как зарядка на 18 вольтах. В этом и был вопрос. Вот именно, после окончания основного заряда! Новый, какой срок будем считать новым? У меня пока АКОМ держится, предыдущий я сам запустил, там было по моему 14,4. Возможно вы и правы. В принципе мне эти вольты не нужны, так, для статистики записываю и просто регулярно заряжаю (1 раз в месяц).

Я же написал - самый простой способ! Ну кто захочет возиться с ареометром! Если есть желание - то конечно по плотности это лучше. Кто же спорит. Это справедливо для мощности. Многие боятся использовать мощные зарядки для маломощных устройств. Вот тут да - лишнее не возьмет! По напряжению не соглашусь. Лишнее не возьмет, но вопрос не в этом. Как оно будет брать? Будет при этом активное газообразование, нагрев или не будет! А если как вы пишите, то почему не 20 В, не 30 В? Раз лишнее не возьмет. Нет. С повышенным напряжением нужно сидеть у АКБ и следить за температурой. Кто это будет делать? Опять таки, делайте как вы считаете нужным. Я никоем образом вас отговаривать не буду. Но другим, я бы не советовал заряжать повышенным напряжением.

Тут еще нужно учитывать падение напряжения из-за бортовой сети (т.к. мы измеряем, не отключая АКБ от авто). У меня штатная провода "съедает" по моему 0,15 В. Нужно понятное дело подождать когда покаснут лампы в салоне и т.д. (выждать время). Опять таки, у меня ничего лишнего вообще не подключено (сигнализация и т.д.). Можно еще так сделать. Вот вы купили новую АКБ, зарядили хорошо, поставили на авто, через пару дней, утром (когда отстоялся АКБ) произвели замер - записали результат в блокнот и уже по нему ориентируетесь в дальнейшем. И еще замерили внутреннее сопротивление новой АКБ, тоже записали. Это будет ориентир.

Оооо.. вы еще не кипятите, тогда мы идем к вам!? 18 - это вы того... не много? Лучше ориентироваться на рекомендации производителя конкретной АКБ, это разумно. Сейчас у меня стоит АКОМ, в инструкции написано: Зарядное устройство должно обеспечивать напряжение 16,0 В. Я уважаю мнение производителя. Он сделал тесты, провел исследования и т.д. А, например, Varta, для АКБ, который у меня стоит на генераторе говорит, что только 14,4 В (!). Даже не 14,6 По поводу напряжения на клемах АКБ во время работы двигателя. Я уже давно понял, что там шибко умное устройство и я на него плюнул, пусть заряжает как хочет. И правильно тут заметили, летом оно еще ограничивает напряжение. Самый простой и правильный способ определить заряжается ваша АКБ или недозаряжается - утром в субботу прийти и измерить напряжение на клемах. Если ниже 12,6 - заряжаем. Вообще тема обширная и холиварная. Там еще температурную компенсацию нужно учитывать. Здоровье АКБ лучше измерить соотв.прибором (по внутреннему сопротивлению), но для этого лучше отключить клемы от бортовой сети. И т.д.

На мой субъективный взгляд, от человека без люка хочу сказать: чистить наверное не обязательно, но вот смазать резинки силиконом наверное нужно. А чтобы их смазать - вначале резинки нужно протереть, если они грязные. Мне кажется так. Вы сказали насчет дроссельной заслонки. Вспомнил, что пару лет как минимум все собираюсь (думаю) ее почистить. Помню, что тут писали - кто-то карбклинером ее брызгал и оттирал от налета, потом оказалось что это не налет а типа тефлонового покрытия. Что в итоге? На чем остановились, как правильно ее чистить? И примерно через сколько тыс. км? В 2-х словах, пож.

Сколько по Лаунчу лазил - не видел там адаптации АКБ. Про адаптивные настройки - звучит сомнительно. Ну это и есть - прописать параметры новой АКБ. Но в начале предложения - этого не нужно. В общем, если кто-то что-то делал Лаунчем (или другим) - напишите что и где. Просто интересно. А так т.к. езжу мало (очень), поездки короткие - решил 1 раз в месяц подзаряжать АКБ (без снятия). Купил еще одну (очередную ) офигенную зарядку и подзаряжаю. Хуже от этого точно не будет.

Сейчас уже не знаю соответствует или нет. Уже некоторое время (года 2) как езжу с протекающим поддоном. Не много, но уходит. Как у вас? Примерно? Там есть 2 пара меток. Примерно скажите по каким ориентироваться.

Добрый день. Купил себе этот щуп, еще не пробовал. Скажите, по этому щупу где должен быть уровень? Между какими метками? Михаил, ответьте! Либо подскажите, у кого такой же щуп. Просто у меня выставлен уровень правильно (снизу, все по мануалу). Но у меня не решена еще проблема подтекания масла из вариатора. Поэтому я хочу проконтролировать его сверху, через щуп.

Сидели тут обсуждали 92 и 95 бензин, что лучше, что экономней, есть ли разница и т.д. И тут прихожу я со своим 100-м - сразу оживление! Зато не скучно. Вообще, я вспомнил, вообще то кризис на дворе финансовый (если вы его еще не видите, то скоро увидят все), и негоже деньгами расбрасываться! Нужно обратно переходить на 95-й. Причем на обычный (не на Pulsar). Не подумал я, что бензин чем то похож на масло в смысле присадок. И по аналогии, как нам обрубили инфинити и т.п. присадки к маслу и пришлось переходит на Китай, так и тут. Что там сейчас бодяжат? Никто нам не скажет. Как они доводят октановое число до 100?

Ну понятно... опять не угодил. Сидел, на листок выписывал, считал.... Ну какая есть статистика, другой статистики у меня для вас нет! Да где я возьму их? Я специально не веду учет. В журнал записываю только когда что то делал по машине (ТО и т.д.) дата, пробег, что делал. Эту статистику я взял из приложения Яндекс Заправки. Пробег они еще не научились определять. Можно. Но я же говорю, что у меня график не менялся. Я каждый день езжу на работу. Работу за это время не менял. Расстояние одинаковое. В поездки не езжу. Монотонная однообразная жизнь. Статистика первокласная!!! А так на любую информацию можно что еще добавить. Допустим написал я пробег. М... А как вы себя чувствовали в том году? Не нервничали, в семье ссор не было? Могли нервничать, что сказалось бы на манере езды. В том году развелся (это не я, это как бы выдуманный собеседник отвечает). Аааа! Ну понятно тогда! И т.д. Погоду сюда же можно. Вон этим летом у нас - совсем не жарко. Другое дело прошлое лето. А что такое лето? Это кондиционер, это наргузка на двигатель, это расход бензина! Ну вы меня поняли!

Предлагаю не углубляться в теорию т.к. инженеры, занимающиеся моторами, не могут до конца понять этот эффект. У нас проще вопрос (лично для меня) может ли 100-й бензин навредить мотору? Статистика по заправкам: За 2022 год я залил АИ-95 Pulsar - 731 литр. За 2023 год я залил АИ-100 - 594 литра. Разница в 1.23 раза. Если взять за 100 % кол-во 95 го бензина, то получается снижение на 18,7 %. Если посчитать в сегодняшних ценах, то я за год переплатил за 100-й бензин 2500 руб.

По поводу 100-го бензина Вот неплохое, на мой взгляд более объективное мнение!

Понятно что есть. И с этим эффектом нужно бороться, это побочный эффект, это режим, не предусмотренный нормальной работой бензинового двигателя! Зачем тогда опережение зажигания компьютером выставлять, корректировать и т.д. Если у нас калильное зажигание? Вы почитайте сами статью! И смысл этого абзаца! Ну коственно и ко мне это относится! Вижу смайлики, но все же... В общем сейчас глянул по программе Яндекс заправки. Да, признаю, фраза должна звучать так "По ощущениям стал заездать реже". По программе разницы в 2 раза нет. Нужно выписать 1 год, когда был 95-й и 1 года 100-й и сравнить. Будет время - сделаю. Особо никуда я из города не выезжаю, маршруты одинаковые, будет объективно.

А как нужно было мне написать? "Расход увеличился, стал платить больше денег и за сам бензин, и еще расход стал больше. Вот так. Зато 100-й" Вот так нужно было написать? Так правильно? Тогда бы вы убедились, какой я дурак, отдаю много денег просто так, а вы, такие "красавчики"! Если так правильно, давайте напишу! Я думал мы тут просто делимся опытом.

Да, все верно, тоже посмотрел. Ну, получается, что 92-й нормально будет. Схожу сейчас на лючем посмотрю свой, может я придумал это! Опять таки, если написано 92, не факт, что на этой заправке соблюли все нормы, не химичат тут или на приоизводстве и что действительно, октановое число 92. Сейчас конечно, не 20 лет назад, бензин стал вроде лучше, явного левака нет, но все же....

Где указано, что он рассчитан на 95-й бензин? Как справедливо указали ниже, из мануала: Используйте НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин с октановым числом по исследовательскому методу (RON) не менее 91. Нет никакого запрета на использовние высокооктанового бензина. Я тоже слышал об этой информации, меня тоже это насторожило изначально, но, Но его расход меньше и это факт! Поэтому, что в итоге получается, могу сказать только я, если займусь подсчетами. Вы сказать не сможете, т.к. вы на таком бензине не ездите! Расход вы не знаете! Прошел по вашей второй ссылке (первая у меня не открылась), почитал, вот цитата: Что это??? А как должен воспломеняться бензин, не от искры свечи???? У нас что, дизель!? Т.е. по их мнению, в "нормальной машине", где залит 95-й бензин, воспламенение происходит от "хвоста свечи". Я не отстаиваю 100-й бензин. Если это опасно, то конечно я на нем ездить не буду, хочу разобраться в этом. Но вот вышеприведенная фраза из статьи - какая то ерунда написана (мягко говоря)!

Пару лет назад разговорился со знакомым, оказалось он себе заправляет 100-й бензин, говорит по деньгам примерно тоже самое выходит, но для двигателя лучше. Сразу хочу сказать, что не агитирую заправляться 100-м бензином, не привожу преимуществ и т.д. просто рассказываю свой опыт. Заправляйтесь тем бензином которым считаете правильным!!! Решил попробовать. Уже наверное больше года заправляюсь 100-м на Роснефти. Не отслеживаю показания расхода по компьютеру авто. Но, точно могу сказать, что на заправку я стал заезжать в 1,5-2 раза реже. Это объективный факт. Это даже можно посмотреть по истории заправок в приложении Яндекс заправки. Это мне нравится! Как то исторически не люблю я заправки и чем реже я туда наведываюсь - тем для меня лучше. Как то так. Не считал что получается по деньгам. Пока позволяют финансы - буду пользоваться. Езжу мало (в год 5000 км). Да, забыл написать, до этого заправлялся 95-м. Забавно было в опросе увидеть 92..., когда у нас на лючке написано - не ниже 95-го. Ветку не листал, наверняка тут уже обосновали все, что это все ерунда что написано и 92-м можно. Не знаю. С непредсказуемым качеством бензина, заправляясь 95-м не доконца можно быть уверенным, что там именно 95. А уж 92-й.... Но опять же, спорить не буду!!!!

Конечно скучно! Когда у меня дела - нет времени на форум! Просто я щепетильный, люблю во всем разобраться. Иногда, да, это вредит. Но я заметил, когда я что-то делаю не подумав, быстро, то потом жалею, начинаю думать что это нужно переделать, сделать по другому и т.д. Поэтому решил не идти против своей природы. Нет. Так не пойдет. Микрометром (или как он называется), на магнитике, щуп к тормозному диску и посмотреть биение. Вот это интересно уже. Согласен, наша машина не на гребне технического прогресса По теме: вчера попался ролик и там инетресная инфа (искал ролики как удобнее одевать пыльник на тормозной поршень). Специалист (ну видно, что специалист, в отличие от меня, "диванного эксперта") в обслуживании тормозов (с заменой торм.диска) дошел до момента установки диска и говорит: "Нужно почистить ступицу (почистил), мазать или нет? Споры об этом не затихают в интернете. Кстати, в руководстве БМВ сказано, что мазать этот узел - не нужно. Лично я наношу смазку на внутреннюю часть (круглую), где и происходит закисание." Пересказал своими словами. Вот ролик. Посмотрите сами (описанный мною момент - ближе к концу ролика).

Как при чем? Вы же мне про колеса стали говорить! Пара колесо-тормозной диск это не одно и то же что пара ступица-тормозной диск. Я изначально имонно про пару ступица-тормозной диск и говорил, здесь важна точность! Ну при чем тут осциллограф? Зачем вы опять демагогией занимаетесь? Да в сервисах у нас в большинстве случаев крифопопкы работают, и пофиг вообще на нашу машину и что? Значит так и будем делать, по кривопопкому? Я не буду! Если есть возможность сделать самому - делаю! Мне когда меняли - даже щеткой не тиранули!!! О том и речь идет. Я от них не требую что-то сверхъестественное, просто почистить это место и все! Но нет, зачем, и так сойдет! Мы о чем спорим? Что это место чистить нужно вроде спора нет? Нужно. Что это место желательно покрыть чем то, чтобы ржавчина быстро не пошла - вроде тоже спора нет, лучше покрыть. Чем покрыть? Вот тут кто-то покрывает допустим алюминиевой смазкой или керамической. Я что, говорю что это не правильно? Нет. Я лишь сказал, что это место важное, чтобы там не было перекосов по толщине, т.к. это сразу отразится на биении тормозного диска. Что я не прав? Не отразится? Посмотрите видео ролик, выше ссылку выкладывал. Отразится! И я тут рассуждаю, чем бы таким покрыть, чтобы точно это не дало перекос по толщине. Возможно я зря переживаю и при затягивании колеса все это продавится и будет одинаковая толщина, возможно. Но лично для себя я все еще сомневаюсь и не нашел оптимальное покрытие для этого места. Возможно ничем не нужно покрывать, просто почистить. Вы мне говорите, что "все это делают" и все отлично. Да люди у нас... как бы сказать... "в подлодке" многие. Я вот на днях читал отзывы о противоскрипной смазке Ликви Молли, называется Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, ну понятно же что это и где ее использовать! Нет, пишут в отзывах, смазка хорошая, но в направляющих твердеет. Б... в каких направляющих!? Зачем вы ее туда пихаете!? Пофиг!

Для наглядности набросал условную схемку. Это сечение (про разницу между сечением и разрезом - смотрите сами )

Опять 25! Мы о чем говорим? При смене колес вы брызгаете? Конечно ничего не будет. Я же говорил о плоскости прилегания ступицы и тормозного диска. Не центральное отверстие а привалочная плоскость. Понимаете? Эта плоскость будет доступна только при снятии тормозного диска. Там микроны будут с одной стороны (грязь попала, коррозия осталась не убранная и т.д.) и будет биение на тормозном диске. Поэтому я опасаюсь пока туда использовать смазки, которые могут дать толщину. Понимаете? Я не говорил, что если вы туда медной/алюминиевой/керамической краской прыскните - у вас обязательно биение начнется.

Конечно хорошо и наглядно. Бумажку тонкую подложил и пошло биение. Там счет идет на сотые. Он в ролике замены тормозных дисков, как раз чтобы вопросов таких как у вас не возникало и показал наглядно это. Вот выше как раз ссылка есть про последствия использования медной смазки. Это вообще не аргумент, что все пользуются (это даже антиаргумант!). Я периодически смотрю чем мажут все подряд при замене тормозных колодок - мне плохо становится. И ничего, еще и фотки выкладывают, других учат как нужно! Вот этот ролик по моему (ближе к концу перемотайте). Интернет сами понимате как работает, но по моему тот ролик. Чтобы недопонимания не было. Когда мы пишем диск, какой диск? Тормозной или колесный? Там получается бутерброд. Идет ступица, к ней прилегает тормозной диск, к тормозному диску прилегает колесный. Поэтому колесный не может прилегать к ступице, между ними прокладка - тормозной диск. Это понятно. Это дисбаланс даст. Но не биение восьмеркой. Я тоже не использую и он не использует. У него керамическая и алюминиевая. И он на саму поверхность не наносит, а вокруг круглешка посередине (смотрите фото выше, где прикипевшие диски).