D_huan

Спасибо за информацию! Мне на СТО, где 2 раза снимали-ставили поддон и все равно он "потел", так и сказали - на герметик. Но мне, можно сказать "из принципа", хочется сделать так, как должно быть. Если бы больше туда лезть не нужно было - посадил бы на герметик и голову не ломал бы. А потом опять через время, пусть и не скорое, снимать все это. Герметик хороший, отдирать его придется. На двигателе да, тоже было дело что потек, сняли, почистили, посадили на новый. Это я такой "везучий". Особо не вижу, чтобы у других такие проблемы были. Я тоже переживал, чтобы все хорошо было. Вот и результат. Так что вы легче к этому относитесь - и все будет хорошо!

Да, это я знаю. Уже взял (посмотрел по признакам подделки - вроде все Ок). С поддоном спешить не буду пока, но опять же повторюсь - цена не космическая, можно взять. Чтобы уже когда буду все это дело снимать чтобы все что может пригодится было под рукой. Я так люблю. Вообще думаю, уже определенное время прошло с момента моих мучений с поддоном, может уже не просто течь устранять, а сделать еще одну замену масла в CVT со снятием поддона, очисткой магнитов и т.д. ? Чтобы, как говорится, 2 раза не вставать? Замена все равно частичная (аппаратом не прогонял), много старого масла осталось. Понятно, что рано, я мало за год проезжаю.

Это вот это: Видео? Смотрел и не один раз. Пересмотрел еще раз с 14:00 - убрать остатки старой прокладки это понятно как божий день! Но про "обезжирить" ни слова и он этого не делал. Вот поэтому меня не оставляет вопрос 6 или 8 Нм. Сама прокладка, обратите внимание, рельефная. Т.е. видимо подразумевается, что температурные деформации в процессе эксплуатации будут гаситься не только резиной, которая на прокладки, но и упругостью металла внутри этой прокладки.

Вы сами с каким моментом закручиваете (или усилием руки)? Очередность (от центра к краям) соблюдаете? Посмотрел цену на поддон - не заоблочная ( от 8 000 руб). Можно заказать в принципе. При получении как его проверить? Взять металлическую линейку и ребром поставить на края поддона? Получается может быть 2 вида деформации: 1) Нет общей плоскости (пропеллером поддон. Одна диагональ ниже другой). Эта деформация, если она не огромная ИМХО не страшна, т.к. при установке притянется и никакой течи не будет; 2) От перетяжки локальная деформация. Там где болты - там прогнулось. Это уже плохо, выровнять это нельзя и нужно менять поддон. Правильно? Идеально сухая и чистая это понятно! Но обезжиренная это несколько другое. Поддон понятно, его очищаем карбклинером, он чистый и обезжиренный. С краями CVT тут другое. После снятия поддона там долго будет стекать масло. Большинство я думаю как делает - ждет, когда практически масло уже не стекает - чистой тряпкой протирает привалочную плоскость и ставит поддон с прокладкой. И чисто и сухо. Но, если обезжиривать, то нужно после тряпки еще быстро пройтись обезжиривателем. Это несколько другое. Для меня это было не очевидно, что нужно еще и обезжиривать. В мануале про это нет. Поэтому и интересно, насколько это важно. Тут уже не знаешь на что грешить, поэтому буду делать все по максимуму.

Мы говорим об усилии в одном случае 6, в другом 8 (округлил) Нм. Разница между ними (если 6 взять за 100%) - 30 %. По моему это не мало! У динамометр. ключа есть погрешность, но не такая! Вы дальше пишите возможную причину - перетяжку, так может действительно 6 нужно тянуть, а не 8? Я бы не был таким занудным, если бы не текло!!! Вы тут недавно (наверное), мою историю не знаете. Вкратце: менял масло в CVT, все запчасти фирменные, в т.ч. прокладка. У мастера спросил "Как будешь затягивать, динамоключем?" Ответ - примерно как сказали вы "Зачем, я рукой все чувствую, опыт (он действительно давно работает с машинами), если прокладка фирменная, то все будет отлично, не переживай, что ты так переживаешь!" Ну Ок. Мастер свое дело знает. Поменяли. Вроде все нормально. Через год заезжаю менять масло в двигателе, снимаем защиту - весь поддон CVT в масле. Мастер - "Сейчас пдтянем, все будет нормально". Ну понятное дело что все нормально не стало. Стал грешить на прокладку (думал попался левак). Взял фирмы COB-WEB (тоже метализированная, сделана хорошо, не дешевая). Поменял уже у другого мастера. Он тянул уже динамоключем 7,2 Нм. Через месяц заглядываю (сбоку, и картонку засовываю чтобы точно убедиться что масла на поддоне нет) - все сухо. Ну все думаю. Нет, через время тоже самое. Уже залез сам под машину. Все что мог обследовал. Взял ключ, протянул моментом 7,2 - на удивление очень так протянулось почти все! Т.е. прокладка просела прилично. И опять все тоже самое - вроде все сухо, но через пол года опять масло на защите. Уже сил нет бороться с этим.... Поэтому хочу точно убедиться, что это прокладка. Но факт в том, что до того, как тронули прокладку - там все был идеально сухо! Я согласен. Но у меня вопрос - когда поддон стал кривым? Его перетянули и он деформировался? Или изначально кривой был (не в плоскости), тогда почему с завода ничего не текло???? Уже пересмотрел много видео как нужно менять, есть схема зятяжки. Кто-то говорит, что нужно обезжирить поверхности (может в этом есть смысл, прокладка как бы приклеится тогда к металлу). Да я руками все прощупаю и понятно будет. Это как с водой и сантехникой - руками.

Ирония не уместна в данном случае! Я когда руками прощупывал вокруг поддона - с некоторых сторон там просто все в смеси масла и пыли. Вообще что либо понять невозможно! Узнал, что спереди трубки, которые на радиатор идут имеют склонность к поддеканию (там все черное у меня). Еще смущает одно место, где идет стык с двигателем (там красный заводской герметик). И т.д.

Привет всем! Кто менял масло самостоятельно, либо через хороших знакомых, которые делают все по "мурзилке", в т.ч. затягивают поддон вариатора динамометрическим ключем, отзовитесь! Вопрос все тот же: Пытал ребят (в комментариях на Драйве) из Jatco сервиса (у них хорошая статья про наш вариатор) - они уперлись, говорят, что 5,9 это правильно. Почему 7,9 не правильно - сказать не могут. Мы уже тут обсуждали - "решили" 7, по серединке будет нормально. Но так и не дает этот вопрос мне покоя! В остальных моментах - мануалы сходятся, в этом - нет. Вопрос не праздный, практический. Все таки продолжает у меня подтекать поддон. Думал уже, что все хорошо (сам протянул его моментом 7,2), уже забыл про него, несколько месяцев ездил все было нормально (сбоку и снизу заглядывал). На днях глянул - опять 25! Это просто ...... ..... Все таки придется как следует убедиться, что это именно поддон. Хочу со снятой защитой вымыть максимально мотор, чтобы все блестело. После это еще раз посмотрю откуда все таки идет масло, точно ли это поддон.

Да, как я понимаю, штуцер конусом своим упирается в седло в суппорте и перектывает тормозную жидкость. По фото видно, что можно было бы и покороче сюда поставить. Как будто не родные, слишком длинные. Возьму себе в запас. Дело такое, что лишними не будут. Спасибо!!!

Спасибо! А у вас этот штуцер на руках есть? Не могли бы вы длину еще длину измерить? На Озоне эти штуцера есть, разная резьба и разная длина. На М7 есть 30,5 33,0 21,7 (что увидел). Чтобы уже быть абсолютно уверенным. И еще подскажите, если знаете, на передние и задние суппорта одинаковые штуцеры?

Подскажите, какой в нашем суппорте штуцер для прокачки тормозов? Автодок по каталогу дает родной 41128-9W50B и как аналог QUATTRO FRENI QF11F00177. Но что-то у меня сомнения... Посмотрел какие штуцера бывают, и М10 т М7 разной длины. Суппорты могут разные ставить, и штуцеры будут разные? Как понять без выкручивания штуцера? Модель супоорта сфотографировать?

Давайте пойдем от обратного. Вы утверждаете, что (если я правильно понял) Mannol - разливают не пойми что, но "навели европейского тумана". А наши Синтек и Лукойл не хуже. Дословно вы сказали - Мы сейчас говорим о тормозной жидкости. Набираю в гугле состав тормозной жидскости: Тормозная жидкость состоит из основы (ее доля 93-98%) и различных присадок (остальные 7-2%). Провожу аналогию с моторным маслом, которое состоит из базы и присадок. База у наших заводов, которые сами добывают и перерабатывают нефть - наверное хорошая. Присадки наши заводы покупали у известных концернов (их всего в мире вроде 4). Смешивали, получали масло (смешивать тоже нужно уметь, кстати). После известных событий - поставки присадок от мировых гигантов закрылись. База есть, присадок нет. Переключились на Китай. Стали "бадяжить" и пробовать с китайскими присадками. Что-то получилось. Но что? Насколько эти масла, с новыми присадками отвечают всем многочисленным требованиям? Вы знаете? Может отвечают, а может и нет! Проверять лично, на своей машине я не хочу! Не получилось ли тоже самое и с тормозной жидкостью!!!??? Поэтому я за Mannol не "топлю". Я ищу приемлемый вариант для себя в нынешних условиях! Предложите свой вариант! Вариант Синтека и Лукойла я подверг сомнению. Может есть что-то еще? Главное требование - хорошее качество и оригинальность продукции!

Рисуется картина - подпольный цех, гастрабайтеры разливают непонятно что ("жижка" как вы пишите) из бочки по канистрам, наклеивают этикетки, упаковывают и отправляют в Россию. Или все таки региональный завод компании Mannol?

Весь Mannol - это выходцы из Казахстана? Мы (по крайней мере я) почему традиционно доверяем европейским продуктам? Потому что надеемся, что там есть контроль и ответственность. И не важно откуда выходцы. Говорили, что Ravenol основал выходец из "наших" и что? Если делается продукция на немецком заводе с контролем, с высокими требованиями и т.д. Возможно. Когда я ездил на ВАЗ-21150, то заливал ее и все было хорошо. Но когда ты на европейской машине - хочется ей дать что-то получше. Так можно обратно пересесть на Лады и ездить, но ведь вы этого не делаете? После того как посмотрел ролик, где у владельца начались проблемы с тормозами, после заливки отечественной тормозной - укрепился в своем мнении. Понятно, что один ролик это не показатель, но все таки. Ролики, где залил в частности Mannol или Ravenol и начались проблемы мне не попадались.

Вот это самое главное! Раньше, в стародавние времена, брал оригинал Nissan и голову не ломал. Сейчас стал читать отзывы на эту жидкость на автодоке - появились серьезные сомнения. Может и зря, не знаю. Для себя пару лет назат брал Ravenol, но сейчас посмотрел цену на эту жидкость и захотелось сказть "Возьмите себя в руки!" В общем тоже искал-искал варианты и остановился на 3002 MANNOL DOT-4 Все запечатано, цена адекватная, сделана в Европе (не помню где именно, по моему в странах Балтии). Искал жидскость для отцовской X-Trail T31. Поменяли, ездит, не жалуется Рассмотрите как вариант. Отзывы хорошие. Брать Росдот как то рука не поднимается.

Это не серьезно! И обмазываете штуцер солидолом, как советовали выше?

Я в своем первом посте в этой ветке и спрашивал - "может просто самотеком заменить?". Просто кто-то говорит, что ждать нужно 30 минут. Поэтому я и спросил, кто делал замену самотеком - сколько это по времени? Если как вы говорите 5 мниту, тогда вообще о чем тут можно говорить!? Так и нужно менять. Мы же не в сервисе, там ждать не будут, там время - деньги. А мы - для себя делаем, куда нам спешить. Но я уже заказал набор JTC-6989. Пусть будет. Создам им дополнительное давление в бачке - дело веселее пойдет! К тому же там в наборе комплект, для слива старой жидкости (штуцер, шланг, балончик). Понятно, что взял подходящую по диаметру силиконовую трубку и бутылку 0,5 вот и все. Но пусть будет красиво!

Ну не знаю. Это не для меня. Качать, видеть что идут пузырьки и заканчивать прокачку потому что это пузырьки какие нужно пузырьки! Если придираться, то в этом случае небольшое кол-во воздуха останется внутри суппорта у штуцера. При торможении эти пузырьки будут сжиматься и несколько снижать эффективность торможения. В одном из видео товарищ, чтобы этого подсоса не было обмазывал зазор между штуцером и суппортом консистентной смазкой (по моему) - ну это совсем.... скажем мягко не выход из положения. Когда то давно я доконально изучил по учебнику устройство автомобиля Жигули. В том числе главный тормозной цилиндр. Так вот, там такая система, что как бы обратный клапан встроен в сам цилиндр, жидкость обратно не пойдет. Можете сказать, что современные атомобили это не Жигули, но в ключевых моментах, основа осталась незыблема, мне кажется. Вот задал в поиске Гугл - устройство главного тормозного цилиндра. Цитата из статьи: Т.е. обратно жидкость не должна пойти. Но допустим, что по тем или иным причинам, при отпускании педали тормоза жидкость обратно идет. Допустим. Но тогда у нас получится подсос воздуха из под штуцера, он ведь откручен (см. первую часть этого поста)! И получается полная ерунда! Мне кажется, что кто-то это придумал из автолюбителей не подумавши и все начали это повторять. Я не видел (поправьте меня если я ошибаюсь), чтобы такая система замены (шланг с обратным клапаном) предлагалась серьезной фирмой, которая выпускает атоинструмент (JTC, Force, Кингтони и др.). Сам себя поправляю - есть у JTC емкость с трубкой и обратным клапаном. Дополняю: видимо возьму JTC-6989. Не ясно правда, подойдет ли крышка к бачку тормозному. Никто не знает (звонил в официальное представительство, тоже не в курсе). Написано для большинства европейских авто. Если что, крышку можно переделать из своей родной, либо отдельно есть такие (на Озоне нашел). Что тут хорошо, что не нужно дополнительного компрессора (хотя у меня есть). Вот видео, как работать с этой приспособой.

Это понятно. А если у вас контур завоздушен, вы как поймете, что пузырьки из контура (т.е. из магистрали) вышли? Они же все время идут и идут! Да давно видел в Лаунче такую функцию, искал инструкцию и объяснение этой функции - никто толком не понимает что это. Для себя сделал вывод, что это если в системе воздух - чтобы выгнать его из системы в т.ч. из АБС. А... зачем?

День добрый! Давно думаю самому начать менять тормозную жидкость (до настоящего момента менял в сервисе на ТО каждые 2 года). Принцип замены - как у обычной машины, просто прокачиваем. Изучил объемное кол-во роликов от астовладельцев по самостоятельной замене, изучил разные приспособления для замены жидкости и так для себя еще не нашел оптимальный вариант! Про предварительную откачку шприцем старой жидкости из бачка не говорим, тут все понятно. Многие делают так - врезают в шланг обратный клапан, надевают шланг на штуцер, откручивают его и идут работать тормозной педалью. На мой взгляд в этом методе есть существенный недостаток - при откручивании штуцера появляется зазор между ним и суппортом, при обратном движении педали тормоза клапан в шланге не даст пойти жидкости обратно, но пойдет подсос воздуха из зазора между штуцером и корпусом суппорта. На мой взгляд самый правильный способ - создать небольшой избыточное давление (воздухом) в тормозном бачке и по очереди откручивать штуцера и спускать жидкость. Не забывая вовремя подливать новую. Но все приспособления для создания давления либо очень простенькие и не надежные, либо стоят много денег (как JTC). Можно сделать самому. Может правда, сделать замену самотеком? Кто делал отпишитесь, насколько долго это по времени или посоветуйте хорошее приспособление для замены жидкости. ПС: Да, есть еще устройства, откачивающие жидкость за счет вакуума через штуцера. Но тут все те же недостатки - подсос воздуха. Это не страшно в данном случае, но будет вводить в заблуждение - будут идти пузырьки воздуха и вы будете думать, что в системе воздух, а на самом деле это просто подсос воздуха из под штуцера (в отзывах один из владельцев это подтвердил).

Мне ее обнаруживать не нужно, она есть и я об этом знаю! Ничего она не решает. Была оригинальная, потом поставил COB-WEB, по моей просьбе тянули динамометрическим ключем. Либо кривые руки, либо я не знаю. Буду делать сам, все для этого есть. Не хочу все пересказывать, длинная история....

Для меня сейчас защита имеет практическое значение, пока я не устранил неплотность прокладка-вариатор-поддон (с соответствующей теме есть моя история). Чуть подкапывает масло на защиту. С защиты на пол не капает. У меня гараж, плитка на полу, видеть там масло я не хочу! Раз у вас есть практический опыт по поддонам - учту ваше мнение, но вы мне так и не дали ссылку на резьбовые заклепки или что-то подобное, чем можно заменить закладные.

Ну давайте чисто академически. Передастся ли усилие от защиты на кузов зависит: 1) Разница в диаметрах болтов и отверстиях в защите; 2) Подвижность закладной; 3) Момент затяжки опосредованно т.к. если в вышеперечисленных пунктах не будет куда двигаться даже при небольшой затяжки болта - двигаться поддону будет некуда в плоскости защиты. Вы из этой формулы выкинули пункт 2 и говорите что от этого вообще не влияет. Влияет! Каждый пункт дает свой вклад. Возможно зазора в отверстиях поддона вполне хватит на компенсацию подвижек, я не знаю. Но, раз мы говорим что влияет на подвижность поддона, нужно все упоминать. @dsv69 Когда мои сообщения перенесли в эту ветку - немного почитал ее. Есть 2 подхода: 1) Можно оставить пластиковую часть в передней части и поставить защиту; 2) Можно выкинуть пластиковую часть и поставить такую защиту, которая закрывает и ту часть, которую закрывал пластик. Не знаю что выбрать в будущем. Тот Шериф на Т32 (в Г образным вырезом) вроде перекрывает и переднюю часть, пластик не нужен. Но, кто-то писал, что все это ерунда и ничего он не перекрывает. Склоняюсь к варианту пластик + защита. Это будет лучше. Когда в очередной раз полезу под машину - сниму пластик и защиту и приложу на место не обрезанный пластик (купил, лежит новый), посмотрю как он седит на месте, как можно будет сверху уже ставить защиту. А то читаешь сообщения, вроде все пишут об одной машине, но впечатление, что машины у всех разные!

Вы меня не так поняли. То, что у вас Шериф от Т31 - это ясно как божий день. Я имел в виду то, что мне понравилась другая защита - Патриот (и я дал ссылку на нее). Грамотно сделана, ничего не нужно дорабатывать. На Драйве один отчет увидел об установке этой защиты. С виду - все грамотно сделано, что думаете про Патриот? Да, именно там я и был, и кроме защит Шериф, они продают на Т32 защиту Патриот, я ее там и увидел! Можете убедиться сами!:)

Не повредить, а редедать усилие. Допустим защита изгибается по середине, по закону геометрии, расстояние между отверстиями для болтов (в защите) уменьшится. Если там не будет зазора - это усилие передастся на кузов (или куда крепится защита). Не обязательно кузов должно повести, но просто если создастся напряжение - представьте, как вы потом будете откручивать болты защиты! У нас просто защита в большинстве случаев - для психологической защиты владельца авто. Большинство ездят по городу и никогда защитой ничего не касаются. Поэтому и сложилось мнение, что можно как вы говорите прикрепить и будет все хорошо. Конечно, так и будет, если ездить аккуратно и по городу. Дайте ссылку на заклепки, которые вы ставите или это комлект? Посмотрел ваш отчет - выглядит хорошо. Все ровно, аккуратно. Я никак не пойму с пластиковой защитой, которая внизу спереди стоит (между бампером и защитой). У меня ее "отгрызли" установщики и поставили так - защита металлическая, сверху пластиковая часть (отгрызенная). Это очень не удобно при снятии метал.защиты! Я тут спрашивал на форуме, вроде как нужно ставить наоборот - вначале пластик (и его уже не трогаем), потом метал.защиту. Я прикупил новую пластиковую эту часть, но мне показалось, что если к ней прижимать метал.защиту и притягивать - выйдет ерунда. У вас как, нормально в этой части получилось? Зашел на сайт вроде Шерифа, увидел хорошую защиту, оказалось это Патриот. Сделано вроде грамотно, тоже по такой же системе как и Шериф. Вот ссылка на официальный сайт. У меня родная защита как новая. Но, когда менять буду, поставлю что-то более удобное.

@~don~ Да, тут еще одно соображение мне подсказали: соединение кузов-защита не должно быть жестким. При возможной деформации защиты - усилие передастся на кузов, что плохо. У защиты должна быть небольшая степень свободы. Как раз соединение с закладными это обеспечивает. С одной стороны сидит жестко, с другой, если что, возможно движение в горизонтальной плоскости. Поэтому вопрос снимается. Останусь на закладных. Не зря такую систему придумали.