D_huan

5 лет это нормальный срок. Не нужно меня подкалывать!:) Родной отработал 3,5 года. А неожиданно он умер потому, что это случилось летом, в жару. Причем мы приехали на пляж, это было днем, искупались и через 1 час я уже не смог завести авто (правда перед поездкой я заметил, что завелась машина как-то неуверенно, но не обратил на это внимания). Такое у меня было в первый раз. Если АКБ начинает "сдуваться", то проблемы с запуском начинаются с наступлением холодов, утром, после ночной стоянки. А тут в жару средь бела дня! Когда я узнал, что есть у нас это чудо термокомпенсация - все начало складываться. Он в жару снижает зарядный ток и мы получаем закономерный итог.

Клемы наичистейшие. АКБ свежий, TAB. Подключал к нему тестер АКБ он (по внутреннему сопротивлению) определил, что АКБ отличная, просто нуждается в зарядке. Формально, сейчас проблемы нет, т.к. зарядка идет (где-то по моему читал, что напряжение зарядки у нас должно быть 13,5-14,8 если мне память не изменяет). Укладывается в этот диапазон? Да. Но по факту АКБ недозаряжен. Возможно, производитель нашего авто перемудрил с системой зарядки. Как машине (ее мозгам) сказать, что поездки на этой машине очень короткие, что езжу я мало, что нужно напряжение 14,5 В хотя бы, чтобы за это короткое время успеть зарядить АКБ? Никак. Вспоминаю разговор, который я слышал, когда был у дилера в Сочи (когда дилер еще был:) Сейчас в Сочи дилера Ниссан нет). Тоже пригнали машину с недозарядом АКБ, оставили ее на станции, проверяли. И начальник СТО с кем-то по телефону говорил, что поездки у нее (владелица авто) короткие, что нужно разбираться. Видимо проблема не единичная. Наверное поэтому у меня так быстро и неожиданно сдох родной АКБ.

В общем докладываю. Завел автомобиль, включил всю нагрузку, измерил напряжение - примерно 13,8 (чуть прыгает, сложно точно уловить). Выключил нагрузку - 14,2 (!) Снял фишку с минусовой клемы - 13,8 (при этом ошибки не выдавало). Одел фишку, завел - напряжение плавно начинает подниматься с 13,5 до примерно 13,8-13,9. Делаю вывод, что применена "интеллектуальная" система заряда, которая плавно поднимает напряжение и не дает АКБ перезарядиться и закипеть. Если бы этой системы не было, то напряжение вело бы себя ровно наоборот, вначале было-бы высокое и по мере заряда батареи оно снижалось бы (о чем тут выше на этой же странице человек и написал). А тут зарядка ведет себя так, как одна из моих стационарных - плавно повышает напряжение. В общем не буду я ничего делать, буду наблюдать за системой зарядки, периодически заряжая АКБ стационарной зарядкой. Собрал всю необходимую информацию по генератору, диодному мосту, регулятору. Если что - можно это дело заменить. Напомню, что было изначально - после завода авто, лампочки подсветки плавно меняли накал от тусклого к яркому с частотой примерно 2 секунды. Что меня и обеспокоило! Потом я уже стал смотреть что с зарядкой. Сейчас этого нет.

Все, да не все! Несколько человек из этой ветки написали, что скинули фишку, но зарядное напряжение все равно осталось низким (никак не изменилось)! Но что говорить, я сегодня попробую и напишу о результатах. Еще попробую завести двигатель и включить всю электронагрузку и измерить напряжение на АКБ.

Есть, читал про это. Тогда ошибку будет показывать. Ради эксперимента можно попробовать. Но еще говорили люди, что когда капот открыт, этот датчик не действует. Но все измерения ведь я делаю с открытым капотом. В общем нужно попробовать. Я до этого просто эту клему снимал, смотрел чистоту контактов и одел обратно. Вот вот. У меня тоже ELM показывает нормальное напряжение. У меня даже 14.2 нет! Я когда то давно измерял у себя и запись сделал - 14,2. Но я не помню каким тестером мерил. Тот, что у меня в машине лежит (мастеш) - врет! Доверяю только FLUKE (из того что у меня есть).

Помню. Зарядил 2 недели назад. И зарядка автомобиля выдает 13,8 В. Какой вывод напрашивается? Мне кажется, вывод: зарядка автомобиля недозаряжает АКБ. Конечно, можно попробовать купить Вымпел-55 (давно к нему присматриваюсь) и зарядить еще им. Но что-то мне кажется это не логичным.

В общем почитал я эту тему, получил новый тестер АКБ с функцией проверки генератора. Протестировал и вышла у меня точно такая же картина, как у многих в этой ветке недозаряд АКБ. Тестер выдал - зарядить АКБ (сейчас не помню точно, но напряжение АКБ ниже 12,5 В, заряжал я стационарно АКБ всего 2 недели назад, тестер показывает верное напряжение (сравнивал с мультитестером FLUKE, которому я доверяю). При заводе двигателя напряжение заряда 13,8-14,0 В. При этом АКБ недозаряжен. Пульсация напряжения 60-90 миливольт, что находится в норме. Попробую сегодня залезть в мозги системе и поискать опции отключения термокомпенсации заряда. Фишку скидывать не хочу с минусовой клемы. Есть у меня EasyDiag, попробую им. Тут говорили, что фирменным тестером Ниссан это можно отключить.

А домой на своих двоих телепать?:) Я и раньше общественный транспорт недолюбливал (в т.ч. и такси), а теперь и вообще опасно это! Лучше я в своем гараже это сделаю и машина спокойно там постоит. Гараж большой, работать удобно.

@Al Amigo День добрый! У вас опыт взаимодействия с нашим генератором уже можно сказать богатый. Подскажите, при замене диодного моста, нужна термо-паста (видел где-то на предыдущем кузове человек эту пасту использовал)? Нигде нет вообще никакой информации по этому генератору. Спасибо вам за ссылки, где можно глянуть запчасти! Раньше был онлайн каталог автомобильного оборудования Бош, теперь его нет (видимо для дилеров только). Какая там последовательность разборки самого генератора? Снимаем черную пластиковую крышку. Там что? Диодный мост идет? Его можно заменить не разбирая генератора? По снятию генератора. Поправьте меня если я что-то не так понял. Поддомкрачиваем переднее пассажирское колесо, снимаем брызговик (пластик, защищающий моторный отсек). Берем ключ с плечом побольше и вверх отводим натяжитель, фиксируем его чем-то круглым диаметром примерно 6 мм. Дальше можно скинуть ремень. Откручиваем 2 гайки, снимаем 2 болта (ну понятно, снимаем клему с генератора и разъем). По поводу запчастей для Bosch 23100 4BB0D - в частности диодный мост. В каталоге по вашей ссылке оригинальный мост - F000BL9194. Ищу на втодоке - нет предложений. Есть аналог KRAUF - AEB1197UX. А он подойдет?

Да, я тоже такой вариант рассматриваю. Вы живете в крупном городе, у вас с мастерами я полагаю получше обстоят дела. А в нашей деревне нормального мастера найти - проблема. Может у меня предвзятое отношение к ним? Но неоднократно обжигался на этом. Самому не сильно хочется уже в моем возрасте возиться с этим (хотя стоит отметить, что тяга к этому есть с детства), но приходится! У меня пробег смешной для генератора - 40 тыс.км., но я не удивляюсь ничему с этой машиной. Вначале максимально сделаю диагностику своими силами. А потом уже будем смотреть.

День добрый! Спасибо за информацию! Столкнулся в проблемой моргающих ламп. Буду сегодня проверять своим китайским осциллографом сеть, может что пойму (писал в ветку вопросов обо всем). Судя по всему это диодный мост генератора. Изучаю тему. Думаю сделать так - взять аналог (площадки заказа запчастей выдают аналоги), поставить, свой снять и спокойно заменить что нужно. Что думаете?

Спасибо! Изучаю! Смотрю каталог запчастей - генератор идет одним узлом! Отдельно диодная планка эта вообще продается? Да, поиском нахожу диодные мосты. Не оригинал, видимо, но они есть! Спаял простейший резисторный делитель напряжения для осциллографа, завтра попробую. Вот сижу думаю, там у меня уменьшение напряжения не точно получилось (в 10 раз, в 20 раз). Я даже амплитуду колзабавний напряжения не смогу оценить. Только увижу они есть или нет. А насколько амплитуда большая? Все примерно получится. Ладно, все равно попробую!

Это значит, что не на машине заряжаю! Зарядников у меня много разных и еще наверное прикуплю Вымпел-55 (только еще несколько моментов нужно уточнить по нему). Сейчас заряжаю Battery Service Universal, PL-C004P (эта контора занимается профессиональным оборудованием для АКБ). Это автоматический зарядник, ток 4.5 А, напряжение не более 12,4 (для обычного режима). Понаблюдал специально как оно заряжает - стал мониторить напряжение точным мультиметром. Зарядник очень плавно увеличивает напряжение (ток я не вижу) и точно его контролирует (!). Но это все вопрос предпочтений. Спорить о качестве зарядки и зарядников у меня желания нет, так-как я думаю тут дело не в АКБ! Прав пользователь, который предположил, что дела в генераторе (или в диодном мосте). Неисправный АКБ не может дать мерцание лампочки как во время сварки! Он не может просаживать сеть с такой скоростью (с такой частотой).

Да, у меня малопробежная очень. Поэтому стал периодически подзаряжать АКБ, что он сюрприза не выдал. Насчет TAB, сами посмотрите ролик. Он не то что плохой АКБ, просто у него посредственные характеристики, а стОит он дорого - вот о чем речь. Наберите в поиске Ютьюба "Тест АКБ TAB Polar", ролик от Литиум Мастера. Что значит в режиме авто?

АКБ вчера зарядил стационарный зарядником. АКБ относительно свежий (года 2), регулярно его заряжаю, думал что хороший (TAB), но вчера посмотрел видео, оказывается эти аккумы так себе:) Но (!) я моргание заметил еще до того как зарядил АКБ. До заводки (машина постояла пару часов, вчера АКБ был полностью заряжен) - 12,56 В, на работающем двигателе 13,6 потом поднялось до 13,8. Для заряженного АКБ я думаю это нормально? А где эта планка? У меня есть простой осциллограф, я об этом тоже сегодня подумал. А вообще, скажите, на исправной машине визуально ведь не должно быть видно морганий на лампах? Просто подумал, может я раньше не приглядывался и такое всегда было? У вас как? Видно что-то или нет?

День добрый! Вчера утром завел машину, открыл заднюю дверь, смотрю - лампа салона как то не ровно горит. Ну думаю, поставил не так давно лампочку туда светодиодную, наверное сдыхает. Завожу машину сегодня, включились габариты, подхожу к багажнику, лампы накаливания подсветки номерного знака то ярче горят, то тусклей. Плавно меняют яркость примерно 1 раз в секунду. Когда машина поработала - вроде такого уже нет, но мелкое моргание осталось. Подскажите, что это? Куда копать, что проверить? Генератор? Может уже была такая тема? Я только нашел, тему про недозаряд АКБ и что у нас какая то штука стоит на минусовой клеме, которая может свою лепту вносить в это дело. Сегодня хорошим мультиметром сделаю замер напряжения на клемах при холостом оборотах двигателя.

У меня один раз был опыт покупки детали Рено вместо Ниссан. Это были датчики давления на колеса. Встали и прописались отлично. Удивительно, но я пробовал по моему фильтр тонкой очистки 31728-1XZ0D искать в гугле, поиск картинок. Искал как Рено. Так вот, картинки все Ниссан! Ни одной картинки, где был бы этот номер Рено - я не обнаружил. Особой проблемы нет. Ответственные запчасти, а это масло для вариатора, я закажу в Автодоке с направления Дилер. Остальное буду смотреть по цене. У нас тут есть ростовская контора, которая запчастями занимается, я у них давно покупаю, посмотрел - у них цены на некоторые позиции дешевле. Я имел в виду другое. Даже на автомобилях Ниссан. Есть обозначение Jatco - JF016e, есть обозначение Ниссана - RE0F10D и RE0F10F, и оказывается есть еще каталожный номер все той же коробки! И есть еще CVT-8!

Сегодня разглядел надписи на вариаторе (вначале пытался увидеть надпись на бумажной наклейке - не получилось. Потом увидел выбитые надписи на металле) - 3VX2C M15836355 Поискал в гугле. Получается что это действительно JF016e. Модификация. Везде разрозненная информация, нет четких данных. Получается это уже 3-е обозначение одного и того же вариатора. Вторая надпись наверное серийный номер?

Ээээ... Вы серьезно? Или это ирония? Хочу однозначно убедиться, что у меня установлен вариатор JF016e. Вроде все правильно, машина 2015 года выпуска, сделана в России. Но хочу точно знать. Пишут, что посмотрите на табличку на машине и там будет внутреннее обозначение этого вариатора от Ниссана RE0F10D и RE0F10F. Но табличка на выпущенных в России машинах не информативна, там всего ничего надписей и этой информации нет. Пытался посмотреть на самом вариаторе - не нашел где там шильдик. Может снизу? Сегодня попытался диагностическим прибором Launch посмотреть - ничего нет. Много чего может этот прибор (прописывал им датчики давления в колесах), но такой простой информации там не нашел.

Сейчас смотрю какие цены на запчасти на разных площадках. Под одним артикулом, может идти запчасть и Nissan и Renault. Где то дешевле одно, где то другое. Я так понимаю, что это одно и то же? Знаю, что запчасти взаимозаменяемы, спрашиваю на всякий случай, т.к. узел ответственных, не хочется рисковать, вдруг есть какие то особенности.

На предыдущей странице есть ссылка на Драйв2, где подробно разбираются все запчасти для данного вариатора и подробно разбирается и исследуется в частности какой фильтр грубой очистке стоял на ато той или иной сборке по годам. Очень интересно. Информация с Екзиста подтверждает данные с Драйва. Да и в принципе по каталогу с Автодока тоже получается для меня фильтр 31728-1XZ0D. Я немного завис только с прокладкой для этого фильтра. По идее она должна идти с фильтром (круглое резиновое колечко). Но мой мастер сказал, что один раз этот фильтр шел без этого кольца и пришлось взять со старого фильтра. Глубокая мысль.... Зачем эти крайности!? Либо так, либо так. Можно поступать так, как поступает большинство адекватных людей - стирать, а когда вещь приходит в негодность - менять. Я от трусов отойду, с вашего позволения, на более общие аналогии. Никто (адекватный) не будет менять вещь на новую, когда ее можно легко очистить, помыть и т.д. Когда стоимость, очистки материальная и трудозатратная превышает стоимость новой вещи - ее можно и поменять. Либо когда результат очистки неудовлетворительный. И так далее и тому подобное. По моему всем это понятно. Если совсем вернуться к нашим баранам, т.е. к фильтру грубой очистки. То по информации, которая у меня имеется и по моим рассуждениям и моему разумению - качественно очистить этот фильтр не получается в силу его конструкции, поэтому мое решение - его нужно менять. Никому не дай божи не навязываю! А вообще, честно говоря, флудим мы с этим вопросом и будущие читатели этой ветки нам спасибо не скажут! Ни в коем случае не могу осуждать такой выбор. Тут еще важно как человек себя ощущает. Если он уверен в выборе - отлично (я без иронии). А у меня например будет внутренняя удовлетворенность если я поменяю и фильтры и масло. Даже машина будет "ехаться" по другому! Такой я человек, я себя знаю!

Криминала нет, я об этом тоже думал. Тогда нет и криминала в том, чтобы вообще не промывать этот фильтр! Стружка все равно не закроет всю площадь сечения фильтра, масло будет спокойно проходить, все хорошо! Стружка даже улучшит фильтровальную способность фильтра! Просто сама форма этого фильтра не предполагает его хорошей очистки. Если бы всю сетку было видно и вы точно видели что все почистили - другое дело. Но, дело хозяйское! Так и сделаю, просто возникли сложности с определением артикула. Обидно будет купить фильтр, а он не подойдет.

Дописал!:) Получается я правильно думаю, мне нужен фильтр грубой очистки 31728-1XZ0D? И еще, если я покупаю фильтр грубой очистки, мне не нужна прокладка под этот фильтр 31526-1XG0A? Это колечко круглое резиновое, оно же идет вместе с новым фильтром! Разве нет? Посмотрел толковое видео из соседней ветки по смене масла в вариаторе. Там мастер сказал, что даже если обычная сетка, они ее промыли, потом распилили фильтр и по углам осталась металлическая стружка.

У меня X-Trail 2015 года выпуска. Хорошая ссылка на Drive2. Получается у меня вариатор с фильтром грубой очистки 31728-1XZ0D? По остальным деталям вроде все понятно и сюрпризов не будет. А с фильтром грубой очистки... думаю его не покупать. Купить все остальное и на 40000 км все поменять, этот фильтр просто очистить и заодно посмотреть какой это фильтр, чтобы в будущем уже его заменить.

@ДрайверНиссан Спасибо! Я видел упоминание фильтра грубой очистки, но понял, что его менять не нужно. На основной схеме из каталога запчастей этого фильтра нет (по моему в другом разделе он есть). Прокладка сливной пробки тоже хорошо, пусть будет. Отлично! Распечатаю себе. Можно в шапку темы это закрепить. А еще подскажите по замене жидкости. Отверстие для заливки вынесено у нас вверх, трубка с заглушкой. Это я видел. В коробке автомате на Т31 там заливная пробка двойная. Уровень смотрим на заведенной машине. Должно слиться лишнее масло, которое выше трубки. А у нас как? Смотрю схему - там как в обычной механической коробке, одно отверстие сливное в поддоне, другое сбоку, через которое заливать и контролировать уровень. Кто менял жидкость, подскажите. Отбой. В соседней теме нашел видео, где показан полный процесс замены.