yas76

Да щас похоже все авто меняют рычаги в сборе. Ставь оригинал.

Про передние. Может конечно первый хозяин доработал, но вряд-ли. Сообщение от модератора Nenar Тут обсуждаем омыватель заднего стекла, про передние форсунки есть отдельная тема, ссылка в первом сообщении.

По оригинальному коду 80W90 это минералка, а 75W90 синтетика. На предудыщее авто лил 75W90 xado все было отлично. Не вредно-ли залить 75W90 будет иксу?

Предыдущие авто на большом пробеге мылись средством higear по инструкции: завести, снять патрубок, газовать и брызгать туды полбаллона. После этого хх нет некоторое время. А обучение мозгов пробегом. По трассе 100км с несколькими остановками и выключением авто.

После не очень долгих раздумий купил задние колодки ф.NIBK PN2466. Фирменная коробка, сбоку указана применимость к разным авто ниссан. Внутри: сами колодки, смазка в пакете (цвет морской волны), инструкция на английском, японском (наверное) и русском. Кстати, в коробке обнаружилась только одна какая-то металлическая загогулина, т.к. пакет с колодками был вскрыт. Либо потеряли, либо кто-то изъял по дороге. Надеюсь она не понадобится. Сзади инструкции наклеена СЕТКА. Цитирую инструкцию: 1. Слегка обработайте поверхность дисков наждачной бумагой круговыми движениями для удаления мелких бороздок и остатков старых накладок. 2. Если поверхность диска имеет бороздки глубже 0.3мм, то его нужно обработать в автосервисе. 3. Все антизвуковые пластины и зажимные скобы должны присутствовать и быть в хорошем состоянии. 4. Обязательно смазать высокотемпературной смазкой заднюю пластину, зажимные скобы и возможные места контакта металла к металлу. 5. Используйте антизвуковой стикер NiBK как показано на рисунке особенно если Ваш диск, пластины и зажимы не в идеальном состоянии. 6. Вырежьте примерно 3/4 формы вашей колодки из стикера. (это сетка на инструкции которая.) 7. Отсоедините самоклеющуюся сетку и наклейте ее на заднюю часть колодки. 8. Смажьте заднюю пластину в центре и по краям высокотемпературной смазкой. 9. Смажьте зажимные скобы. В некоторых моделях скобы нужно вынуть из суппорта. Если кому фото нужно, то могу выложить. Планирую менять колодки к зиме, поэтому хочу определиться по ряду вопросов: 1. Что за железка у меня отсутствует и нужна-ли она? 2. Для чего эта сетка?

На предыдущем авто сохранил рычаги для запрессовки новых шаровых и сайлентов, даже их запрессовал, но испытать не успел - продал авто. Сразу скажу, что FEBEST сайленты и прочее не ХОДИТ. Либо от нормалных производителей пробовать, либо оригинал и не мудрить.

Можно предположить, что китайские друзья в режиме GPS не предполагают музыку слушать, может отвлекает?

Можно пояснить для неспециалиста про "полуколи"? К сожалению на любой факт есть как минимум два мнения. Я про ДВУХМАССОВЫЙ маховик встречал больше рекомендайи

Вот как надо отзывы писать! Нигде не скрипит, все нравится, только резина дорогая. Мне даже R17 не понравилась купил R16 с дисками за теже деньги. Молодец.

Присоединяюсь к вышесказанному по поводу "держи дистанцию". По Москве в пробках МКПП это жесть конечно если не раз в месяц каждый день. С кондером в пробках сложнее. По поводу сезонности: летом не все в говна лезут и жгут, а зимой все по сугробам хочешь-не хочешь вынуждены ездить и причем 3 месяца в году. По умению бросать сцепление. Его нужно не прям совсем бросать, но очень энергично. Я пришел к выводу, что при старте бросать лучше всего на оборотах 1200-1500, т.к. ниже почти не тянет, а если выше, то дергается авто. Поэтому учимся чувствовать обороты. При переключении передач обороты учимся держать близкие к тем, которые будут на следующей передача. Например я делаю так чтобы между выжиманием сцепления и отпусканием прошло около 4-х секунд, я засек, что при этом движок снижает обороты ровно сколько нужно, чтобы на след. передачу включиться. Если катимся накатом, а потом 4-ю включить, то тряхнет очень сильно авто, поэтому до включения передачи чуть трогаем "газ", чтобы обороты поднялись до рабочих для данной передачи-скорости а потом отпускаем сцепу. Естественно все это опытным путем вырабатывать нужно у себя. Это кстати, для маховика полезно. А также заводить и глушить движок с выжатым сцеплением. Вот такая инструкция получилась.

Фирменная фишка ниссана видимо. Вот на вольксвагенах в2 (крокодил) когда 5-я дверь начинала по низу отгнивать через 15-20 лет, вот это называлось болезнью.

Еще приходит момент, когда начинает потряхивать выше 100км, тогда балансировку делать нужно. Проявлялось обычно через 20000км.

Включается. Сам убедился.

У меня на разных авто ни разу масло движок не ел, если не уходило через прокладку. А куда же оно в таких количествах может у товарища деваться?

Куда же масло может так сильно уходить, если луж нет? Кто-то писал, что у ниссана угар масла большой это нормально, но такой перебор.

В том же экзисте написано что замена производителем устаревшего артикула.

Было похоже зимой. Проехал 130км, потом стоял в снегу несколько часов. Снова на трассу и чую выше 80 потряхивает. Проверил давление в колесах, попинал для профилактики и поехал дальше. Через 10км все пропало, видимо отвалился лед с диска.

При медленной езде по кочкам скрипит что-то сзади снаружи. На сервисе когда раскачивали авто заскрипело сзади справа, когда снял с ручника пропало. Не нашли что.

Подскажите у ниссана по отзывным компаниям есть какие-то сроки. Авто не на гарнтии но хочу пробить по отзывам. Может пред. Хозяин не ездил никуда.

С этим стуком я в два сервиса ездил. Ничего не нашли кроме втулки. Стук явно как стойки стаба накрылись но не они. Буду искать спеца по рейкам чтобы убедиться что не она. Как продиагностировать опорные подшипники?

Сегодня был на диагностике ходовой, искал что стучит и скрипит при переваливании на кочках, нашли что стучит резинка стабилизатора. Скрип не нашли. По ходу заметили что вся подвеска в исправном состоянии, в т.ч. и рычаги с шаровыми и сайлентами. Правда на сайлентах трещинки видны уже по резине. Пробег 76600км.

Заглянул на диски пока колеса переобувал и пощупал пыльники сверху и снизу диска, которые гармошками. Нижняя вроде ничего, а верхняя какая-то дубовая и в краске (видимо заводской). На одной "дубовой" гофре небольшая трещина. Подскажите кто в курсе: 1. эта дубовость отчего? 2. Все, уже менять нужно эти пыльники?

А что у Вас все иксы так дешево стоят?

Прежде чем купить икса тоже ездил по салонам и выбирал. Смотрел на кайрон-II, конечно посадка высокая, багажник большой. Мне не понравилось отсутствие круиз-контроля, задний привод, частые ТО, коммон рейл (замена форсунок просто жесть по цене, плюс народ пишет что они пригорают и ими нужно заниматься). Жена села и сказала что как в консервной банке сидишь. Товарищ недавно тоже икса 2л на ручке взял, говорит пробовал на SS, так он "едет сам по себе", т.е. как-то плохо слушается руля, педали газа и тормоза. Гл. менеджер по SS подтвердил что к мерседесу начинка не имеет никакого отношения, это было давно, когда что-то военное делали.

Новости с полей. Форумец с club-nissan поставил альтернативное кевларовое сцепление от Cltchnet. Вот что пишет. Всем заинтересованным в замене сцепления на альтернативное, сообщаю! Установил сцепление ClutchNet с кевларовыми накладками. Никаких проблем с установкой нет. Тем не менее некоторые тонкости есть. 1. Не устанавливайте диск с демпферными пружинами, т. к. лепестки корзины упираются в корпус пружин. 2.Перед установкой обязательно замерьте расстояние от основания корзины до вершины лепестков. Для MR20DE если коробка RS6F94R это будет 21-23мм, для коробки RS6F52A 31,8-33,8мм. для QR25DE 28,6-30,6мм. Положите корзину на ровную поверхность и глубиномером штангенциркуля замерьте расстояние от стола до вершин лепестков. При необходимости выправить лепестки-подогнуть до нужного размера. Разница допускается до 0,7мм. Далее обкатка без перегрузок 1000 км. Вот, собственно, и все. Всем удачи и с праздниками!!!