yas76

Спасибо, успокоил. Но движок явно сдаёт. Похоже нужно готовиться к капиталке или контрактному движку.

2 стакана это 500 грамм на 1000км. Если бы на 10т.км., то ерунда. Но учитывая что раньше вообще уровень не падал, вызывает опасения.

Замеры показали примерно жрёт 2 стакана масла на 1000км. Последняя заливка ELF с допуском C4.

На бензинках-то проще и дешевле эксперименты ставить. Вот в том и вопрос - приехал на разборку движка? Возможно масло nissan по параллельному импорту было подделкой. Канистра явно отличалась от всех что ранее лилось.

Пробег 302000км. Начал есть масло. EGR заглушен. ТО делал каждые 10т.км оригиналом. В последнее время обратил внимание что от замены до замены уровень начал падать. В последнее ТО залил ELF disel. Уходит сильно. Сейчас в процессе замера, жду как откатаю 1000км сколько долить придётся. На бензиновом иксе 2л с залёгшими кольцами отъездил более 120т.км. и дальше продал. Вопрос: на дизельном можно не обращать на это внимание? Форсунки не накроются? Имеет смысл снова оригинал залить или уже бесполезно? В планах было откатать хотя бы 400т.км и далее менять мотор.

290 т.км Начала проявляться ошибка по положению ЕГР и давлению перед сажевым фильтром. Удаление сажевого (уже почти непродуваемый уже был сказали), глушение ЕГР, отшивка всего. Едем дальше. Может обсуждать ремонт в другом разделе нужно ?

Подскажите артикул пластикового пистона для крепления рамки номера. Болт заржавел, придётся дверь разбирать и менять пистоны. Хочу заранее купить чтобы потом по магазинам не метаться.

Странность в работе кондиционера (климата) обнаружилась при движении по трассе и температуре за бортом +32град. Регулятор температуры стоит как правило летов всё время на 18-20град. Через какое-то время кондиционер отключается, вентилятор дует еле-еле. Выкручивание скорости вентилятора в максимум его раскручивает, но холода нет. Явно кондёр выключается. После отключения кондёра и через некоторое время включения работает снова. Самое главное: в 2-часовой пробке там же на трассе кондёр работает нормально. Радиатор помыт, фреон не мерял. Температура антифриза стабильная.

Менялась передняя-правая ступица чуть больше 100тысяч.

Ошибся в своём посте: пробег 197000км. Самое главное, что они как раз всё заменили в форсунках на новое. А оно на горячую и не работает. Так что все, кому предложат отремонтировать - готовьтесь в случае неуспеха новые покупать.

По форсункам добавлю свои 5 копеек. На пробеге 297000р перед дальней поездкой решил заехать на диагностику (ни разу не был на ней). Всё хорошо оказалось только по одной форсунке коррекция высокая. Рядом с сервисом находится сервис по топливной дизельной аппаратуре, который посоветовал их снять и протестировать почему коррекция. В результате 3я пропускать в обратку начала, остальные тоже озвучили что распылители на подходе и ещё что-то там. Уговорили заменить на всех форсунках распылители и ещё что-то. Заменили, прогнали на своём оборудовании. Сказали всё хорошо. Поставили. Поехал. После перегона авто на работу, оно (авто) не завелось !!! Отсутствовали всякие попытки схватывания и пр. На эвакуатор и на сервис назад !! Приехали, сгрузили и ЗАВЕЛИ тут же легко. Никаких ошибок, всё ровно по диагностике! В результате решили воспроизвести мой перегон. Покатался на авто 20 минут, дал остыть 5 минут и НЕ ЗАВЁЛСЯ !!! Форсунки сняли, снова на тест, там всё ровно !! Короче холодные форсунки заводят авто и работают хорошо. Но как нагрелись не заводится и всё пока не остынет. В итоге покупка новых форсунок и всё стало ровно.

3133р на экзист за 5 литровую пластиковую канистру.

Ошибся. 5W-30 dpf конечно же! В остальном всё правильно.

Пробег 186000км. Замена масла каждые 10000км nissan 5w-40 dpf. Не очень понятно зачем мудрить с маслом если оригинальное по цене нормальное. Ничего не менялось и не отшивалось. Возможно помогает спокойный стиль езды.

Пробег 186000км. Ничего не глушил и не менял по двигателю. Кажись даже стойки-стабилизаторы родные. Замена рычагов 1 раз, 1 раз шаровые замена. Крестовины 1 раз, ремень и ролик навесного. Масло замена каждые 10000км родное nissan 5w-40 dpf. Через 90000км замена масла в мосту, коробке и пр.

Может вопрос не по теме, но куда писать не нашел. У кого есть опыт сравнеия работы печки, скорости прогрева и т. Д. по сравнению с дизельным т31 2.0?

По предыдущему Т31 опыт такой: с некоторого момента втулки стали как семечки "разбалтываться". Вычитал на форуме, что под них нужно подложить кусок резины и всё. На сервисе мастер подтвердил такое же решение. Потом долго не менял.

Смысл греть, если достаточно обеспечить отсутствие парафина нормальным антигелем. В прошлом году в -35град всё заводилось лучше бензина.

Пробег 73000км, ничего не менял

Был икс бензин 2л МКПП, ездил 3 года. Теперь 2л МКПП дизель - 1год. По ТО расходы компенсируются меньшим расходом, поэтому думаю в среднем тоже самое выйдет. Плюсы, которые нравятся особенно после езды на юга по серпантину после бензинки (там же ездил): 1. тянет в гору с кондиционером и полной загрузкой !!! 2. сцепление не боишься сжечь (на бензинке слабое) 3. также едет на холостых, что в пробах удобно Минусы: 1. греется зимой дольше, а точнее не греется пока не поедешь 2. шумит на улице, мне не слышно я внутри Всё.

Hi-gear одну зиму. всё ровно.

Кто может по VIN коду подсказать у меня с датчиков воды или нет топливный фильтр. Сверху не вижу. авто МКПП SE, декабрь 2014г.

А зачем только фильтр. Тогда всю систему начиная от топливозаборника нужно греть. Опыт использования антигеля на дизельгенераторах показывает, что при минус 30 все работает и не забивается. Сам на авто пока ниже -17 не пробовал.

За 2000км пробега расход смешанный не более 9л/100км.

Обнаружил подтекание из-под маслоохладителя. Причиной оказался резиновый уплотнитель. Поиск по каталогу для моего года выдает только весь маслоохладитель в сборе, но решиение найдено: Куплен уплотнитель для рестайла, установлен, работает. Код 21304-jA11a По отзывам сервисменов это часто на кашкаях тоже бывает.