Scorpion

что мешает обойти машину перед началом движения, а в процессе движения обращать внимание на её поведение?

Вообще-то в обязанности водителя входит осмотр машины перед каждой поездкой, а если она длительная-то и в процессе поездки. может это для вас новость, но так было всегда. установка всяких подобных приблуд приводит к тому, что постепенно начинаеш игнорировать их сигналы, а потом начинаешь ставить системы с указателем уровня давления, чтоб можно было знать, до какого именно момента можно забивать болт и так далее...

теоретически, если взять трейл и ездить на нем по сухой чистой асфальтированной дороге "змейкой", а потом проехать такую же дистанцию по прямой, то расход на змейке будет однозначно больше. потеря мощности(а значит и увеличение расхода) происходит в поворотах. и чем они круче, тем больше разница траектории задних и передних колес-тем больше проскальзывание муфты. ну естественно, езда в поворотах происходит на малой скорости, да если еще и на положительной тяге-то это и есть режим работы муфты с пробуксовкой. много букв. итог таков, что город городу рознь, даже траектория разных людей по одному и тому же городу может быть кардинально разной. один выехал на проспект, или на МКАД и в пробку уперся, потом где-то свернул на развязке с большими радиусами, потом где-то на большой парковке запарковался, а другой постоянно ездит по обычным улочкам с обычными перекрестками, где-нибудь под стрелку газа добавляет, или разворачивается, потом паркуется в тесных условиях. естественно у 2-го муфта будет греться больше, а значит и топлива сгорит больше.

skaliq, добро пожаловать к нам. всё хорошо. машина большая, красивая. наслаждайся. эту неисправность сделают. уверен:она примитивна. муфта 4вд-это эл.магнит с фрикционом. провод там один. он управляет, он же и контролирует перегрев. а если машинки всегда сам делал-значит трейл будет радовать хозяина!

интересное заявление. на стиле езды можно столько же сэкономить. тем более по городу. давайте по подробнее. у вас скорости наверное низкие (до 60...70), много поворотов, частые маневрирования, паркование?

чтобы с места рвать как следует. после 30км/ч лок сам выключается и переходит в режим 4вд-авто. а в режиме 4вд-авто в основном передний привод остаётся. все зависит от скорости и нажатия на газ. после 80....90 зад вообще без подключения живет. к стати, теаны идут в комплектации 4вд только с самыми мощными моторами?

логики нет. это маркетинг. в принципе эта примочка должна отсуствовать на трейле, как и на ЦРВхе, как и на многих других современных кроссоверах с современной трансмиссией. а сделано это, видимо, с рассчетом на то, что на трейле будет ездить тот, кто раньше ездил на УАЗе, или на др. каком-то вездеходе, где реально отключается мост, выводятся из работы лишние валы, шестерни, шарниры. нет лишнего перемешивания масла, нагрева зубчатых пар, подшипников, нет их раскрутки при разгоне и нет лишнего сопротивления двигателю. там топливо реально экономится. и ресурс трансмисии тоже. касаемо теаны-там полный привод сделан для лучшего контроля над машиной и реализации всей мощности двигателя при старте. но никак не для проходимости. и пересаживаются туда чаще не с УАЗов, а с асфальтовых машин. поэтому на теане играться с трансмиссией ниукого нет идей.

На счет 2вд я где-то в этой теме писал, но это никого не заинтересовало и тема пошла в другом направлении, также интересном. 2вд-это чисто маркетиногвый ход. никакой экономии в этом режиме нет. более того, с экономической точки зрения в 2вд Вы оказываетесь в проигрыше. прикиньте сами:Вы заплатили 100рублей, а эффекта получили на 70. перейдем к "железу":машина в 4вд всегда трогается и набирает скорость всеми 4-мя колесами. все 8 ШРУСов делят между собой нагрузку. в 2вд достаётся все только передним, более того на льду или в грязи это вредно еще и для муфты. хотите экономить-ездийте на моноприводной машине. касаемо икс-трейла есть переднеприводные исполнения, правда они праворукие. из свойств режима 2вд-это чисто переднеприводное поведение машины на дороге. оно Вам может быть более знакомо, если Вы пересели на трейл с переднеприводной машины. это всего лишь дело привычки. также привыкается и к полному приводу, а потом в 2вд машина кажется ущербной. к хорошему тоже привыкаеш. иногда даже быстро.

1. спокойно ставить новые колодки, когда сотрутся старые. ездить на них спокойно около 500км избегая резких, длительных и частых торможений. Это и есть обкатка новых колодок. Цель обкатки/притирки новых колодок-держать тормоза холодными. 2. Менять диски, когда вибрация достанет и будет возможность (финансовая, физическая и т.п.) 3. Менять диски с колодками-идеальный вариант, вот только ресурс у них разный.

идея хорошая, но только для форда фокуса. на икс-трейле высота фильтра больше, чем высота отверстия для его установки. обратите внимание на нижние гофры. они сжаты, потому, что дырка меньше. тоже самое я выкладывал в посту №1. он туда никак не лезет, даже скрученный в "стакан". фильтр с вертикальными гофрами можно выкинуть на помойку.

у нас можно использовать все что хотите/можете. хотите-протачивайте можете-покупайте новое. после проточки все будет ездить, а после хорошей-даже без биения и пульсаций на педали тормоза. вопрос в том-как долго это будет ездить. нагрузка на тормоза возрастает пропорционально квадрату скорости. все это учили в школе. формула для рассчета кинетической энергии примитивна: E=(MV^2)/2 это означает, что при массе машины в 1700кг на скорости 36км/ч тормозам достанется 85000кДж, на скорости 72км/ч уже 340000кДж, а на 108км/ч 765000кДж при увеличении скорости в 3 раза нагрузка на тормоза увеличивается почти в 10 раз! и это в основном на перед. в общем, к чему эти расчеты? протачивайте. может Вы тихоход. и именно у Вас после проточки все будет работать долго и счастливо, или редко ездиете и только в сухую погоду. каждый сам решает, что ему выгоднее и лучше.

Ага, именно так. если погреть их так дальше, то они еще и подвывать начинают, как тормозящий троллейбус. к стати, перфорация на обычных дисках-ерунда полнейшая. от неё нет толку, даже хуже. только снижает поверхность трения. из всех дисков, что я пробовал-самые лучшие были BREMBO. Без всяких перфораций и насечек. абсолютно гладкие. массивные, тяжеленные, с уууузенькой вентиляционной щелью внутри. и этот металл забирал в себя ВСЮ кинетическую энергию машины. они выдерживали торможение со 160 до 10 и многократно. ощущение отсуствия вакуумника возникало только после 3-х таких торможений и исчезало уже секунд через 10. а потом поставил себе высокотемпературные колодки, но это уже следующая история.

Это она и есть. когда эта программа появилась, можно было непринужденно ездить на топливе со скидкой в 6%. те, кто много жгет бенза в месяц (на 7 тыс. руб. и более) могли получать скидку и в 7%. теоретически можно получать и сейчас такие скидки, но нужно под эту программу специально подстраиваться. лишний напряг... нафиг их таких хороших а им хорошо. они уже получили кучу постоянных клиентов

Бонусная программа от "газпромнефть" опять поменяла условия. "крупная покупка" теперь от 800руб. ночное время теперь сузили до 0:00-5:00 дешевизна закончивается. учитывайте при заправках.

пишу о том, что видел там и узнал от местного населения. ТВ давно перестал смотреть. оно все сделано для отвлечения внимания народа от серьезных вещей и рассеивания гнева и недовольства жизнью.

влез с Т30-ничего страшного. разница только в том, что у вас там подвеска типа "мак-ферсон" вместо многорычажки. кинематика трансмиссии такая же. ступичные подшипники вроде бы даже заменяемы, а значит регулируемые. проверить можно так. если дружите с саморемонтом, то: 1. вывесьте задние колеса поочередно, подергайте их руками в горизонтальной плоскости если нет ничего сразузаметного-можно следующий способ 2. вывешиваете заднее левое колесо в воздухе на 5...10мм. Ваш помошник начинает раскачивать зад машины в лево/право. Вы в этот момент находитесь сзади справа, возле колеса, на которое опирается машина. Ваши руки лежат сверху на колесе, и таким образом Вы прощупуваете люфт в ступичном подшипнике. Люфт очень хорошо прощупывается. Можно легко определить, какой подшипник "чавкает" сильнее, и в вашем случае-подтянуть его, убрать люфт. потом делаете наоборот тоже самое с другим колесом. 3. тесты на ходу: нужна ровная широкая дорога. желательно свободная. в диапозоне скоростей, где гудит подшипник, вы начинаете плавно раскачивать машину рулем. когда она раскачивается, как корабль на волнах (с левого борта на правый)-то можно услышать, что при крене на один борт шум усиливается, а при крене на другой борт-шум ослабляется. так можно определить шумяший ступичный подшипник, и достаточно точно! если же гудит редуктор-это другая история. опишу позже-итак много букв.

в европе зарплаты завышены и труд переоценен многократно. экономический кризис это четко подтверждает. никому в мире они не нужны с такими зарплатами и пенсиями, а с таким отношение к работе, как сейчас они все больше будут погружаться в эту попку, в которой сидят

на "ручке" крутящий момент на колесах из-за отсуствия ГТ ещё меньше. Там есть всего лишь горящее сцепление и никаких "понижаек". муфта подключения заднего моста может пробуксовывать, там нет жесткой связи.

400 мА-это очень много. ждать надо всего секунд 20, но даже за эти 20 сек. должно быть порядка 10-20мА при включенной сигналке. при выключеной-ещё меньше

в то, что начали выть подшипники в редукторе-мало верется. попробуйте прислушаться к "свойствам" гула: когда он усиливается/притихает, в левом повороте, в правом повороте, при полностью нажатом газе, при полностью отпущенном. можно еще на пустой ровной дороге покачать рулем. может быть нажатие на тормоз как-то влияет тоже?

утечка может быть. элементарно. это могут быть любые ДОПы. всё, что Вы ставили на машину после её покупки: сигналка, ГУ, противоугонки, всевозможные подогревы и т.п. измерить утечку можно амперметром. грубо-обычным клещевым(ничего не снимая и не отсоединяя), точно-цифровым (включая его последовательно в цепь аккумулятора, снимая с него клемму).

был там на прошлой неделе. да, цены на топливо там именно такие! в европе 80 руб/литр бензина. и ещё кто-то возмущается, что мы плохо живем...

на всех современных машинах скорость меряется датчиками АБС. скрутка хорошо работает только на силовых проводах. здесь индуктивные микровольты и микроамперы. если колхозить-то лучше паять. провод датчика может быть экранированным. внимательнее соединяйте провода.

Возможно я разрушу Вашу мечту, но нет в них ничего особенного. Очень похоже на московский МКАД, только машин гораздо меньше. иногда колейность встречается, иногда трещины асфальта... В вечернее и ночное время освещенность отвратительная. МКАД в этом отношении лучше в разы. после 300км пробега ощущаещ себя батраком-дальнобойщиком, но никак не туристом. Довелось проехать по дорогам А13, А14, А15, Е45, Е55, Е70. все примерно одинаковые. от 2х до 4х рядов, придорожный сервис обильный, АЗС работают круглосуточно(!) и с оператором(!!!). Да, да, именно так. на обычных дорогах они либо закрываются на ночь, либо переходят в автоматический режим.

Неееет, дорогие. Читайте внимательне. Это класс "микро" столько стоит. За икстрейл придется выложить примерно 1100 рублей за 200км пробега. + бенз он сожгет ещё на 1600 рублей за 200км. ~2700руб. просто проехать 200 км по платному автобану. Если ничего не есть, а спать в собственном икстрейле, то можно так проехать ~7400км. Как раз в одну сторону от запланированного расстояния.