venus

все болезни - от бескультурья (c)

ну так это же не на навесных деталях, а в проемах и на центральных стойках. на икстрейле там тоже слабо все, да и наружка не намного лучше - 80..90.

у меня yunombo ynb-111 и r&d et330 показывают отсутствие цинка только на крыше и лючке бензобака икстрейла. китайцев я много всяких прощелкал толщиками, большинство оцинковано. совсем без цинка видел разве что baic beijing x7. какие-то лишь частично, у джолиона например крыша без цинка, а у атласов 5 цинк виден только на кузове, а на капоте, дверях и передних крыльях нет его, прямо как на грантах.

Я думаю, что дело всё же в омывателе. В личку отписались, не у меня одного такое.

два с половиной года я откатал с омывателем. с зимы начал замечать, что камера четко показывает только по центру кадра, остальное размыто. причем, брызнешь омывайкой - несколько секунд изображение четкое, потом опять только в центре все нормально. сегодня руки дошли, рассмотрел поближе, стало понятно, что-то тут не так. думал, внутри запотело, и надо камеру потрошить. но после долгого царапанья ногтем на этой фигне остались следы. шуруповерт с полировальными насадками пока оставил в стороне, а то был уже негативный опыт, когда пытался отполировать камеру в мобильнике лет 10 назад, в результате тупо стер просветляющее покрытие и камеру поменять пришлось. так и тер ногтем через тряпочку с пастой гои, пока более-менее не оттерлось, осталось чуть только по краям. вот и не знаю, что такое стирал. то ли это просветление помутнело и облезло от омывайки, то ли налет опять же от омывайки и дорожных реактивов/соли. для налета уж больно тяжко снимается, спирт и обезжириватель/бензин не берут. но видно стало нормально при включении задней, муть ушла. коллега со мной одновременно брал кашкай, омыватель не ставил, говорит, что типа не видит проблем. хотя без омывателя там в 90% случаев тупо ничего не видно , надо подойти и посмотреть поближе на его камеру. никто подобного налета не замечал?

а датчик открытия багажника у дореста не в двери? в бампере, как на рестайле?

Да они собственно почти так и сделали, крыша-то у нас не оцинкована..

imho, отличия api sn/sp слабо относятся как к направлению поездки, так и к атмосферникам вообще. если вопрос в планируемом перепробеге, то лично я бы наоборот пониже допуск api брал, так как большинство (хотя уже и не все) более живучих масел A5 по противоизносным присадкам на основе фосфора попадают лишь в api sl и не проходят в sn/sp.

конечно. "экономика должна быть экономной". летние резинки я беру на 425-430мм (17"), но зимнюю алку ставлю 76000 + 68000, то есть 650мм + 450мм.

@snovekk менял у дилера на обычный rosdot4 без class6, брал на озоне. сомневался, но 910 мл канистры хватило без проблем. при желании там вообще 230 мл тара есть.

@And76 сойдёт, не подавится движок. разве что C3 я бы не стал целый год катать, часов у вас наверняка немало в 7 ткм. а в остальном по вязкости они похожи, ну пусть чуть побольше расход будет. imho

@Niklas64 какая подозрительная надпись hybrid на нём... я бы наверное побоялся в бензиновый мотор такое заливать.. мало ли, может бельгийцы туда что-нибудь для электромоторов добавили, типа трансформаторного масла.

@Всеволод ну, каждый сам себе злобный Буратино. В эту вязкость попадает что угодно. Если у них в мануале на машину указано, что лить можно пофиг что, лишь бы с такой вязкостью, то пусть себе льют. А если лить почаще, то в принципе и не будет ничего страшного.

Люди ищут масло по допуску, рекомендованному производителем двигателя. А уже допуск может ограничивать цифры, а может и не очень. Одинаковые цифры при разных допусках - это нормально. Сервисмену можно сказать, чтобы он залил какой-нибудь ильсак, и будет всё без неожиданностей. А вот если попросить залить какую-нибудь тридцатку, то здесь слишком много вопросов.

@Всеволод red, gold - всего лишь серия продукта. почему бы не иметь разные допуски.

а еще оно бывает c5, с надписями типа "pao" и "eco", может быть нулевкой, двадцаткой и сороковкой. чтоб никто не догадался. все же масло по цвету льют..

- встроенные счетчики в бортовом компьютере. из неудобств - сброс счетчиков при отключении аккумулятора или каждые 100 мч, так что бумажку придется возить или заметку в телефоне. 200мч для gf5/6 масел и в районе 250мч для A5. если gf6 имеет дополнительно допуск dexos gen3, считаем что оно несколько выносливее, ближе к A5. ну или не считаем, спорить не буду. - никто не мешает менять не по моточасам, а по израсходованному топливу, и даже без учета допуска. удобно для тех, кто ведет учет заправок, типа проги в телефоне. данные о том, сколько выживает литр масла, разные, кто-от говорит 150 литров бензина, кто-то 200. широко известная в узком кругу цифра - 170 литров бензина на 1 литр масла в картере. так что для движка 2.5 получаем предельный расход до замены 816 литров, для 2.0 джедая - 680 литров. на мой взгляд, замена масла по топливу - достойный способ. плюс-минус бак бензина - не страшно. лучше минус. ну и, конечно же, заменить масло на расходе 500 литров - хуже точно не будет. - внешние приблуды. на маркетплейсах полно счетчиков моточасов, по напряжению или вибро. я вам отвечал со скриншотом от мультитроникса mpc800, он все считает, и пробег, и скорость, и расход, как угодно.

у меня сейчас совсем мало трассы, так что средняя скорость всего 24 км/ч. соответственно gf6 буду менять примерно на 5 ткм. если у вас в среднем 35 км/ч, можно и 7500 катать. у некоторых знакомых средняя вообще 18 км/ч, а меняют "по километрам" на 8-10 ткм. вот уж фиг знает, что за вода сливается после 500 часов..

С3 - малозольный гуталин. я такое не лью, тем самым экономлю лишний стакан бензина в месяц. на 2.5 в самый раз A5. если не лень менять чуть чаще - gf6. у меня в запасе и того и другого достаточно, те же s-oil, wolf, champion. поскольку я еще типа на гарантии, смотрю по пробегу. с учетом промежуточной замены, если примерно уложусь до ТО в моточасы gf6 - лью его, если предполагается чуть больше - A5. но предположу, что движку 2.5 не поплохеет ни от C3 ни от A3. gf5, gf6, gf6a - разница для нас не особо актуальна, как и в случае API SN / SP. а вот для владельцев двухлитровых джедаев - лучше допуск поновее, от всяких там lspi и все такое..

kujiwa 2527 на озоне по цене мало отличается. я такими закупился в запас.

не заморачивайтесь вы с токами. даже если по спекам, то 80D23 JIS - это пусковой ток 500A по CCA, или 480A по EN. 582A CCA - это уже 80D26, и даже это при переводе в родной EN даст всего 530A родные туборы в рестайлах стоят 600A EN, у варты 610 тоже наверное по EN указано. важнее общее качество, и тут уж как повезет, но варты обычно без сюрпризов. 2.5 ничем особо не отличается от двушки, думаю, нормально крутить будет и на 450A аккум. хотя я у себя пусковой ток ради интереса измерил - 558A, причем летом. может, наврал мультиметр, на том же спортаже было сильно меньше, около 330A.

@Alexs08 обновить cvtz50, если старая. я писал, там были проблемы с рестайлом t32, автор доделывал. вариант - использовать бесплатный ecu tweaker, там тоже есть разведение колодок

да, есть такая фигня, я тоже уже отписывался на эту тему. разве что после всех экспериментов плотность догоняю за один раз - просто током C/100 непрерывный заряд без ограничения напряжения, пока напряжение не перестанет расти или не начнет чуть падать. выше 16.7 как правило не растет. в зависимости от ушатанности аккума занимает от суток до четырех. по маркам лишний раз напишу, что титан евро - какашка, тюмени и акомы живут лучше, корейцы типа рокетов - еще лучше. родные туборы - все ok.

Для литиевых аккумуляторов циклом условно считается разряд и последующий заряд >70% ёмкости. Мелких циклов пропорционально больше. Как это считается при постоянном нахождении аккумулятора в околозаряженном состоянии - без понятия.

Судя по фоткам, на нем поперечные ребра и жёсткие края. Если в веер не складывается, вставлять и доставать тяжко. Свой неделю назад менял на лето, поставил кадживу, с чисткой отсека пеной.