venus

Может и не надо. Зимой при низких скоростях и прогревах ильсаковская тридцатка бывает что уже через 3 ткм на грязную воду похожа. А сороковка типа a3 может и поживёт, да ещё и задёшево. Кстати, я арендую офис в АТП, тут знатоков ну просто дофига. Из них большинство вторую цифру летней температурой считает.

Ну значит просто скорость обновления вольтметра невысокая. У меня baseus вроде ловит минималку. Но правда ещё и мультитроникс всё фиксирует, с графиками, как угодно.

Да ничего оно не отслеживает, никаких данных, помимо напряжения, у этого устройства нет. Шунт в схеме не добавляется, то есть о токе заряда аккумулятора, а значит и о заряде вообще, устройство не в курсе. Померить напряжение - да, возможно с большей частотой, чем вольтметр в прикуривателе, а на основании этого пытаться делать выводы. Но это всё. Замерять же внутреннее сопротивление в произвольный момент времени невозможно.

все сказанное - imho. вольтметры - они и есть вольтметры. но с данными на телефоне, чтоб красивый график нарисовать. часть функций сделаны как в обычных тестерах типа autool, типа замера напряжения при пуске, на холостом и на оборотах, с потребителями и без. каждый день заниматься этим никто не будет. на мой взгляд, вольтметр в прикуривателе даст вам такое же представление о падении при запуске, о напряжении в дороге. но если хочется, чтоб красиво рисовало - можно прикупить. сходу я в этих моделях замера внутреннего сопротивления для оценки состояния аккума не нашел, оно было бы все же чуть полезнее. но только чуть, так как зимой в мороз это все не сильно информативно, а летом не настолько актуально, чтобы мерять постоянно.

алка, к сожалению, - теперь еще и один из самых подделываемых.

зарядник из лучших, "все-в-одном", смысла нет отговаривать.

Внутри - это где, под пластиковым обвесом? Туда я конечно не лазил. Ну а в принципе протереть слой оцинковки не сложнее, чем краску.

из спортивного интереса купил толщиномер с детектором цинка. пробежался по икстрейлу, убедился, что цинк везде, кроме крыши и лючка бензобака. надо наверное таки закатать крышу перед люком в пленку.. из машин коллег полностью оцинкованным оказался только дастер, прям неожиданно. а вот на гранте и годовалой cx5 ни одной детали с цинком не обнаружил. разве что слой краски на мазде везде чуть толще, чем на ниссане.

У меня к вымпелу-55 претензий нет, но и не пользуюсь всеми его профилями, режимами, таймерами. Мне собственно от него нужны основной заряд до 14.4 и потом малым током до 17. Так что взял бы вместо него лабораторник и для цикла-замера ещё китайский разрядник dl24m.

большинству хватает обычного зарядника на 14.4V пару-тройку раз в год в тепле, не снимая с машины. еще точнее, у большинства нет и этого. а если человек заморачивается, пытаясь продлить жизнь аккуму, то лучше все же придавать значение цифрам, тем более, если брать зарядник, который эти самые цифры умеет показывать.

16 таки чуть маловато. при заряде повышенным напряжением (я использую малый ток) происходит выравнивание плотности электролита и десульфатация. а вот концом заряда является прекращение роста напряжение в течение нескольких часов и даже его небольшое падение, похожее на дельту-V у кадмия и металлгидрида. при этом аккумулятор уже обычно имеет максимальную плотность, выше 1.27. все виденные мной кальциевые аккумуляторы завершали процесс при напряжении чуть ниже 16.6, скажем набирали 16.57 и потом было падение до 16.52. бережок это отлавливает сам, других зарядников с такой функцией не встречал, хотя вроде ничего сложного. все остальное - "на глазок", включая замер плотности, тем более что банок может и не быть, а кому-то просто копаться с ареометром не хочется. пользуюсь на работе парой вымпелов-55, довольно удобно, на все хватает. когда вымпелы заняты, без проблем использую для зарядки лабораторный блок питания. так что вместо вымпела за 7 тыр. возможно купил бы в полтора-два раза более дешевый лабораторник 30V 5A и не страдал бы. да и круг применений у него побольше. да, в вымпеле разрядник не завезли, поскупились. но и у кулона разрядник слабенький. с вымпелами для разряда или замера использую дешевый разрядник dl24m, он даже в одну плату обеспечит 10-часовой разряд. его же использую для проверки/тестов всевозможных блоков питания и зарядников, для батарей с другим напряжением, от кадмия до лития. удобная штука. у встроенного в зарядник такой универсальности бы не было.

я и написал, что максимальную плотность можно получить при напряжении чуть выше 16.5В, когда оно перестает расти или начинает падать, от того, насколько быстро вы это сделаете, зависят потери воды, придется доливать или нет. токами C/100 это делается делается без потерь, но за несколько десятков часов. банки при этом можно даже не открывать. при токе в несколько ампер все произойдет быстрее, но с потерей воды и с риском отрыва намазок. на величину емкости аккумулятора это все, кстати, практически не влияет, но она отдается на чуть более высоком напряжении. то есть там где после ночной стоянки было 12.1В, будет, скажем, 12.3В.

@Nerpiks уберите автозапуск по напряжению. зимой за 20 минут он толком даже работу стартера не компенсирует. это только в теории 12 вольт == севший аккум, работает при +20 и свежем аккумуляторе. на деле зимой оно нередко такое. а поведение аккума - типичное для кальция. высокая плотность пластин - это, с одной стороны, повышенные токи запуска, но с другой - сильное расслоение электролита и сульфатация. про заряд высоким напряжением я выше писал, не буду повторяться.

а вообще, бодяжить поработавшее масло наверное логично по принципу "вязкости добавить, золы убавить". тогда какой-нить вязкий малозольник с допуском C3.

лей любое. если есть привязанность к C5, то что найдется, Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20, Neste Pro+ F 5W-20. а вообще я особой разницы с 6-м ильсаком не вижу, сам бы залил любой sp+gf6, все равно коктейль получится.

тоже не понял про нюансы. всю зиму на эко по городу катаю, отключаю на трассу. после пары недель на эко - ощущение, что машина прыжками передвигаться начинает.

@Cauntion любителей китайских масел пока немного.

ну да. не под каждый плаг шайба нужна, не под каждый...

подозревал. а у них медные трубчатые, там толщина меди наверное 0.1mm. мне правда каждый раз ее в подарок отдают, типа у них их все равно ящик, а я успешно теряю.

у меня, кстати, уже второе ТО не меняют шайбу. 150 р. у дилера она. стоит магнитная масумовская пробка, с ней толстенная алюминиевая шайба, то ли родная, то ли хз откуда. мастер каждый раз смотрит на эту шайбу, смотрит на свою тонюсенькую сминаемую, и говорит "нунах такую замену".

ну, какой-то смысл все же есть, если самому менять совсем нет желания. или если хочется это дело оформить как ТО с печатью в сервисной книжке. я две недели назад на ТО-2 приехал со своими фильтрами, маслом, тормозухой, и отдал дилеру 5750 просто за работы (по сути за печать в сервиску).

еще бы канистра была 5-литровая.. на нулевое ТО я с таким приезжал. скорее всего, что-то близкое к s-oil red, ильсаковское, только допуски постарше. imho не дорос пока nissan до sp, gf6a, d2 gen3.

Я его и имел в виду под проверенным продавцом.

От покупки ниссана на озоне и экзисте я пожалуй воздержусь, видел и там и там подделки разные. Останусь на вике и нитто от продавца, которому доверяю.

Я 3 дня назад один поставил, ещё один в запасе остался. Всё же надеюсь, что обзорщикам просто попался контрафакт с пометкой "A" вместо "M" и с контактной сваркой вместо заклёпок.