Таблица лидеров

Вчера продал машину. 13 с лишним лет. Прям большой такой кусок жизни. Не как собака конечно, но что то близкое. Прям жалко было смотреть как уезжает. Уехал в маленький городок Иланский, 250 км от Красноярска. Покупатель вроде нормальный парень, чуть младше меня. Может тут появится. Пробег на момент продажи 188 ткм. Вчера же купил у знакомых Prado 120 4 литра бенз. Машина с понятной историей и реальным пробегом 240 ткм, но немного не ухоженная. Есть куда руки приложить. Давно хотел именно 120-ку. Спасибо всем за помощь в решении вопросов по машине, которые возникали при эксплуатации. Хороший форум у нас)) Не удаляюсь. темы плодить не люблю, но подходящей не нашел.

Всех с наступающим новым годом! Всем, кого я раздражал и обидел в 2025-м - у вас есть время исправить своё поведение в 2026-м году! Всех обнял!

Мужчины, всех с наступающим НовымГодом.Пусть будущее нас только радует.Всем удачи и добра.

Теперь про причину снятия. Ещё в июне начало щёлкать и не заводится втягивающее. Сначала редко, потом приходилось крутить ключом зажигания по 10-20 раз. Поизучал вопрос в сети. Нашёл там временное решение: ослабить гайку плюсовой клеммы стартера. Решение кажется странным, но сработало! Заводится начало с первого раза. Так проездил месяцев пять, потом опять пошли осечки, в итоге вообще не завелся, благо у дома. Логично предположив, что втягивающему хана, по наводке в сети заказал KRAUF SSV6269BA. Предварительно сняв стартер, притащил его домой и решил его проверить со снятым же аккумулятором и проводами для прикуривания. На моё удивление он работал вроде нормально: бендикс выскакивал стартер крутил. Тут я подумал, а может проблемы с проводкой в машине, типа массы на двигателе, реле включения втягивающего, и я зря заказал новое втягивающее. И пока заказ ехал, я закинул назад стартер (уже за 30 мин!) и аккум, попробовал завести сначала с ключа, а вдруг, но нифига. Потом закинул массу и плюс напрямую с аккума проводами для прикуривания и также плюс на втягивающее, и нифига, одни щелчки втягивающего. Опять все снимаю (уже за 20 минут!), тащу домой, проверяю - всё работает. Чешу репу, что за фигня - у меня же первая вышка: электрические машины. На следующий день, скрепя сердцем, забираю новое втягивающее, надо же добить тему. Ставлю его, причем со старым оригинальным сердечником, чтобы не разбирать стартер полностью и старой пружиной - новая показалось слишком жёсткой. Проверяю дома - всё работает отлично. И тут мне показалось, что с новым втягивающим бендикс выскакивает резче что-ли. Закидываю стартер на машину, вставляю ключ и опа, сразу запуск! Офигеть! Короче выводы такие: то что стартер запускается на стенде ни о чем ещё не говорит - стенд это не запуск на двигателе, нагрузки нет, может перекос или напряжение какое то при затяжке крепёжных болтов возникает и контакт уходит. А вышеуказанный KRAUF, кстати, отлично встал на оригинальный стартер и работает даже не со своим сердечником и пружиной. Оригинальное, втягивающие неразборное, завальцовано по кругу, надо как нибудь распилить его и понять что именно там умерло.

И да, всех с годом притаившегося волка! У нас есть свой календарь, а не восточный!

Был когда-то у сеструхи такой - город 21 л/кушал))) Но машина конечно настоящая... А этот звук когда его заводишь... Таких машин всё меньше и меньше... Надо как-нибудь тоже психануть и взять Тахо/Эскалейд... Хоть на V8 покататься... А то последний Тахо уже 4-х горшковый 2,7 литра на турбе...

Валерий, очень приятно! Приветствую на нашей площадке! @Tazer Александр, с возвращением! Тогда и профиль надо бы подредактировать...

И снова я:))) не удержался и приобрел снова т31. Весь черный, 2.5 le top, уже успел поставить на него красивые 18 катки, оригинал с Т32, редкие колеса.

Подойдёт А можно это (летом тоже можно на нём остаться) и спокойно откатать 7000–7500км https://www.autodoc.ru/catalogs/universal/goods/maslo-motornoe-780/mobil-11/0w-30-1102?1101=синтетическое&1104=a5&1105=sn,sp Но купить лучше здесь, дешевле и с гарантией https://www.ozon.ru/seller/phoenix-lubricants-630709/avtomobilnye-motornye-masla-34118/mobil-136020657/?abt_att=1&acea=268013%2C100485201%2C268027&origin_referer=www.ozon.ru&saeviscos=68495%2C68496

Да я вчера девятку на полкорпуса со светофора обошел!! Я ж в колхозе, тут только прокат прицепов есть На п4 я ездил немного, прадос видел только сбоку

3 часа назад , пришел мой стартвольт . Сразу поставил . Небо и земля . Машину не узнать . Кайф . Все проблемы ушли . 1) очень большой расход . 2) черный дым от переобогащенной смеси . 3) машина тупила на сбросе газа , пытаясь ехать дальше . 4) неустойчивая работа на хх , глох иногда .

298000 км. С 2011г.

Грязный стоит как свин. Намою - выложу.

У меня родной залит. Ещё с завода. Машине 10 лет. Всё планирую поменять, и всё никак.

Для Nissan X-Trail T32 с дизельным двигателем длительный запуск после ночного простоя зимой — довольно типичная ситуация. Основные причины обычно такие: Свечи накаливания Самая частая причина. Одна или несколько свечей не работают Блок управления свечами (реле накала) даёт слабый или короткий накал При −10…−20 °C мотор «схватывает» только после долгого прокручивания Проверка: диагностика + замер сопротивления свечей, а не только по ошибкам (ошибок может не быть). Падение давления топлива при простое После ночи топливо уходит обратно в бак: подсос воздуха в магистрали негерметичный обратный клапан износ ТНВД или форсунок В итоге утром ТНВД долго набирает давление, и мотор долго крутит. Проверка: тест на подсос воздуха контроль давления в рампе при прокрутке стартером Форсунки (слив в обратку) На дизелях X-Trail (особенно 1.6 dCi R9M): форсунки начинают сливать в обратку на холодную давление в рампе не набирается быстро Симптомы: долго крутит именно утром днём и «на горячую» заводится нормально Проверка: тест обратного слива форсунок. Слабый аккумулятор Даже «живой» АКБ зимой может: просаживаться по напряжению крутить медленно, что критично для дизеля Если при запуске напряжение падает ниже 9.5–10 В, ЭБУ может не разрешить впрыск. Проверка: нагрузочная вилка или тест при холодном запуске. Густое или неподходящее масло Если залито: неоригинальное слишком вязкое (например 5W-40 вместо 0W-30) Стартеру тяжелее крутить, обороты ниже нормы. Датчики (реже, но бывает) датчик температуры ОЖ датчик давления топлива Если ЭБУ «думает», что двигатель тёплый — накал минимальный. Что делать по порядку (самый правильный алгоритм): Проверить свечи накала + блок накала Проверить АКБ под нагрузкой Сделать тест обратки форсунок Проверить давление в рампе при запуске Убедиться в правильном масле для зимы

Брал frenkit, норм. Сейчас поставлен lynx, пока ничего сказать не могу, но встало все норм. Кодов не подскажу, компик не под рукой

Вот как раз, на ориг jiwis это дурацкое слово на звеньях цепи выбито.

У друга Паджеро 4 3,8 литра. Я накатал на нем за рулем не одну сотню км по трассе, в том числе с телегой. Тачила приятная, безусловно. Но по сравнению с Прадосом более жидкая. Прадос просто танк. На трассу не выезжал еще на нем. На каникулах поеду на дачу, но там всего 30 км. Я думаю Прадос с исправной подвеской не будет сильно кренить. Там же жесткость настраивается. Вот для примера LC Prado 120. Диагностика подвески TEMS

по трассе отличия ничтожны с поправкой на чуть больший кузов, эта машина раскрывается если дубасить 120+ по дороге как после артобстрела, тогда понятно что это и зачем.

@Ровермен как пойдёт.

Я тоже так думаю.

@Pzm76 да я тоже на него думаю знать бы куда его воткнули посмотреть по питанию может реально что-то задел при замене

Про body, он же BCM, он же блок кузовной электроники.

@влад1963 а, ну может. Про что в2192 ?

Не путай (Р2192 слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке) с В2192 B - is for body codes

2192 это про смесь, думаю, крутил стартером впустую, вот и смесь кривая, лямбда поймала это недоразумение. Ошибки по иммо. Это его антенна или обходчик помер. Может в нём контакты. На Рио было такое. С ключа без проблем, с аз никак. Замена обходчика решила проблему. Не думаю, что при замене мотора там что-то можно было оторвать важное. Хотя, я не знаю, как там всё проложил установщик. Посмотреть внимательно, может какой проводок болтается. Если визуально всё норм, то к мастерам по сигам.

Они прогнали 50 моторов в одинаковых условиях на 0w20 и 5w30 потом разобрали проверили износ вкладышей, колец, цепии и сделали вывод что на густом износ на 40% меньше, там с субтирами перевод нужно смотреть тогда понятно. Только мне в это с трудом верится, как то поверхностно всё там охвачено.

Там защёлка какая то в верху, в нете полазь там видюхи есть, геморойно там....

Больше года стоят Крилайн Тандем Премиум... Яркий белый свет (5000-5500), четкая СТГ, но... Узковато для хороших ПТФ. Перед установкой обклеил пленкой, так как стекла - пластик. Планирую в стоковых ПТФ переклеить умершие стёкла, отражатели живы, и поэкспериментировать с ледлампами.

у нас на авторынках 200 р , за примерно тоже самое что СВЕТОФОРАХ . если взять 10-20 канистр , цена 170-180 . Подстраиватся не под кого не надо , по пути купил когда удобно и всё . Мой час свободного времени стоит не менее 2000 р , +ехать куда то , расходы на машину . Чтобы по 140 р было выгодно мне , надо от 200 литров брать одном мне и устравивать целую операцию с пустым багажником , потом везти в место хранения , искать это место , возвращаться в него за омывайкой . Как по мне , лучше пускай баклахи хранятся бесплатно в центре города у продавца , а я у него по пути потихоньку буду их покупать . мне на зиму надо 4-5 канистр на обе машины , у нас зима это зима , жижы на дороге почти нет , как и химии почти нет .

Или - какой зазор в свечах на момент замены.

Не вздумай! Цвет оригинальных антифризов ни о чем не говорит! Если менять ещё рано, просто долей немного дистиллированной воды. Если измерить плотность твоего антифриза, то сейчас там 43-43 С, если нет утечек. Со временем вода выпаривается из антифриза.

Я купил пару лет назад новые дешманские фары (tyc - у них с корректором, депо без корректора) за 18тр если память не изменяет, туда k8c на 4300к, не огонь конечно, но ездить можно. В старых фарах хочу галогеновые линзы поменять, но нового галогена в продаже практически нет - только реплика хеллы 3r.

Саш, я Леды ставил и сейчас стоят. Где-то в другой теме отписывался, но у меня галоген. K9C Dawnknight, есть под разный цоколь.

Нету воздуха в тормозной системе. Он под пыльником.

Значит какое то навесное оборудование включая натяжной ролик оказывают подтормаживающее воздействие. Качество ремней и их длину считаем при этом в норме.

Вчера восстанавливал шпильки (для 2,5 бензин , выпуск , опора не даёт шататься влево вправо , бить по туннелю ) переднего подрамника . Отрезали от п , восстановили , приварили обратно , как тут и было . Лазал по инету , передние оригиналы бэу , живые 9-11 тр + доставка , на 2,0 в основном .

Всем привет. Я с вами. Постараюсь быть полезным.

Хотел бы я посмотреть на этот радар, которым в 1896 году померили и установили скорость транспорта в 12 км/ч. При том, не приблизительно, типа 10 ... 15, а именно 12 км/ч. Круто.

@GeraT 1. Брать диагностический сканер, смотреть показания ВСЕХ датчиков по очереди, если есть какие-то вызывающие удивление или явные отклонения от параметров искать этот датчик, скидывать разъем, чтоб появилась ошибка. Стирать и пробовать заводить. Ничего не изменилось - двигаться к следующему.... 2. Подсос воздуха и соответственно недостаток давления в рампе для начального впрыска. - два варианта: - БЫСТРЫЙ СТАРТ (ЭФИР В РАМПУ)....завелась? хорошо! не завелась? Что то тогда непонятное и все печально (нет компрессии что сразу в голову приходит, не доходит топливо)! идем дальше..... - ищем подсос воздуха в системе! Давим грушу и сухой бумажной салфеткой по всем коннекторам, но до этого через штуцер и прозрачную трубку с бутылочкой прокачиваем и смотрим на наличие пузырьков в ДТ. Дерзайте!

@karabas Пыльники не получится снять без снятия бампера в них такие длинные углубления которые в швеллер входят по форме ,там просто места не хватит ,это моё мнение когда бампер снимал за ним уже другая картина вырисовывается

Сейчас время манагеров-эффективных... Володь, интервал 20-40 тыкм... В два редуктора литр... Я на трансмиссии не экономлю.

Писал уже. Из личного опыта. Живу на Юге, масло в машинах меняю больше сорока лет. Летом, когда температура зашкаливает за 30гр, на масле 5-20 мотор работает громче, как будто расхлябанный. На масле 5-30 на много тише. Значит температура воздуха имеет значение. Собственно не трудно проверить и самим, масло же меняете в двигателе. Как понял, вы технолог по автомаслам? Интересно бы знать, сами какое масло льёте на зиму и лето?

судя по первому фото, штатный галоген еще в отличном состоянии