Таблица лидеров

Итак, за месяц пройдено 2250км, были дальнобойные прохваты, были и лесные грунтовые жижи... За это время уровень понизился на 2мм: так получилось, что залил на 2мм выше верхнего уровня, сейчас ровно уровень. Даже 20-летний сын заметил, что полностью разогретый мотор стал работать тише, мягче и приëмистей. Всем спасибо, всех обнял! ЗЫ. Через 14 км на одометре будет 208тыкм.

Привет всем! Значит не кто не в курсе где энтот радар ? Ну и шут с ним, дело было не в бобине Суть вопроса такова- после замены лобового стекла через короткое время начал моргать значёк столкновения на приборке... Перелопатил кучу инфы, дело шло к калибровке камеры, только этим занимаются единицы спецов со сканерами где есть поддержка ADAS и просят от 10 до 20 рупий.. И вот на глаза попала статья на Драйве, где хороший и целеустремлённый человек столкнулся с такой же проблемой Он обратил внимание, что камера после переклейки стояла в посадочном месте чуть ниже чем нужно, то есть визуально не сразу это видно- боковые защелки были по месту, но вот нижний край не доходил до паза на 5 мм примерно, из-за этого у него не проходила калибровка, нагрев феном пластик по краям ,он вкорячил камеру по месту и после этого калибровка прошла успешно Вот и я ,для начала полез смотреть как стоит эта камера... И она стояла не по месту.. Для того , чтобы она вошла в нижний замок, потребовалось отцепить жгут проводов с крючка, вообщем нужна сноровка Завёл Хитрого, поехал, злополучный значёк моргал.. На следующий день пришлось ехать в другой город по трассе ,с разметкой и хорошим потоком . В какой то момент что то пропиликало,запищало.., и О ЧУДО! Значёк предупреждения столкновения потух и + после этого начала появляться пиктограмма сьезда с полосы движения { при невключином поворотнике}, которая тоже не работала То есть , как я понял произошла самокалибровка после правильной установки камеры по месту. Вот такие вот дела!

Сегодня у меня было немного свободного времени и чтобы не скучать прокатился в салон Белджи посмотреть х70 и прикинуть размер трейд-ин за своего бегемота. По х70 все хорошо, он меня вполне устраивает в средней комплектации с полным приводом, практически полностью мой Икс в комплектации S, но без обогрева лобового стекла. Но его собственно нет ни в одной комплектации. А вот по трейд-ин, точнее его оценке получилось весьма жестко, я конечно знал что будут топить цену, но такого удара по яйцам я не ожидал. В сухом остатке, за Икстрейл в комплектации S, 2,0 СВТ 4ВД, 16 года выпуска в эксплуатации с января 17 г, с пробегом 200500 и двумя подтвержденными ДТП за последний год предложили 1млн 100 тыс.руб. Это чисто по оценке трейд-ин в лоб без изучения состояния. Не знаю учли ли второй комплект резины на дисках и штатные поперечины Ниссан... Но обалдев от ситуации вяло послушал менеджера по продажам, пожелал всего наилучшего, счастья, здоровья, творческих успехов, уперся восвояси зализывать моральные раны отчетливо понимая что даже с учетом всех обстоятельств бурной жизни моего Икса тысяч 100 а может и 150 он вполне еще проездит без значительных вложений ( ну может выхлопной тракт заменить потребуется через полгода-год) Вот такая сказочка на ночь малята...

Отписываюсь. Пробежало 1500км после капиталки. Расчиповал машину. До сих пор вылезают косяки мастеров. Третий раз собираюсь ехать переделывать. Без чипа тоска - машина похожа на улиточку. Расход, примерно, такой же. Да и вообще, не поменялся ни с чипом, ни без него, ни после капиталки. Всё пытаюсь найти причину смерти двигателя. Сегодня знакомый спец высказал, что, возможно, был корявый чип. Типа, для достижения максимального эффекта в прошивке отключаются ограничения по температуре. То есть, двигатель, в случае поездки "на все деньги" не будет срезать топливо. Что, в общем, у меня и произошло - затяжной подъём пару километров, педаль в пол... Отсюда и перегрев турбины, клапанов и тд. Весьма похоже на правду. Если прошивка не экстремальная, то все ограничения остаются на месте и на ресурс сильно не влияют.

@Ровермен МастерЙода, доволен ли ты своим световым мечем?

Пока ты определяешься, нам с Хитрым ТАК понравилось, что хоть в салат добавляй! Вчера ещë канистра 0/20 S-Oil пришла, по акции за 1470₽!

Я тоже на Лансере менял по регламенту через 80-85 ткм, ну и подпинывать стала где-то на 250 ткм. Менял бы чаще,скорее всего нормально бы всё было.

@Riggs , я пользовался пока ездил на иксе. Ставил платную версию. Все нормально работало.

Да, нормальный бренд, популярный. Я пользуюсь таким.

Ну это понятно, но это совсем другая причина. Я меняю фильтр при каждой смене масла. Спокойнее спится.

Всем доброго здоровья!

Не совсем... https://www.drive2.ru/b/647201957118743917/ Где Miles, а где Brave?

Лето (тысяч 7) отъездил на sailun atrezzo (225/60/18), брал с озона за 7130, поставилось и отбалансировалось норм, резина как резина, что то яркого и отрицательного сказать не могу, аквапланирования не замечал

Всё не поднимается рука поехать и "кастрировать" своего коня. Ну какой конь после расчиповки? Лошадкой станет. Мирной и неторопливой. Сегодня ехал, как обычно, по пенсионерски, и понадобилось в открывшееся окошко проскочить. Я придавил газульку немного, хитрюга взвизгнул колёсами и я уже оттормаживаюсь со скорости 80км/ч на следующем светофоре. Такая лёгкость, послушность... Я помню его совсем молодым, без чипа, - тоска смертная. Турбояма до 2тыс, да и после особого подхвата нет. Если мне говорят, что был перегрев турбины и клапанов, то это, скорее всего, последствия долгой езды с большой нагрузкой. Сдох-то мой мотор как раз в горной Шории, на одном из затяжных подъёмов, на который я лихо влетал со скоростью за сотню. Редкий автомобиль мог угнаться в таких режимах. Очень редкий. Нечасто были подобные поездки, поэтому и не придавал особого значения им. Видимо, это и убивало мотор. Один раз загорелся чек на разгоне. Машине год от роду был. Первый сухой асфальт после зимы, месяц как чип сделал. Ну и решил посмотреть максимальную скорость. До 170 разогнался, а дальше гирлянда загорелась. Я на обочину, мотор не глушу, считываю ошибки ЕЛМкой. Перегрев выпускного коллектора. Теперь понимаю, что вот оно, насилие. Был бы без чипа, температура на выхлопе намного меньше была бы... Так к чему это я? Камрады, вот скажите как на духу, если ездить в потоке, то сильно ли этот чип ресурс съедает? Как сказал моторист, температура на выходе из цилиндра у обычного дизеля 800-1000К, то с чипом на выпуске можно и 1500К увидеть. Чтоб нагреть всё ниже потока нужно время. Отписываюсь по поводу эксплуатации гильзованного двигателя. Почти 300км позади. Сначала двиг работал мягко, урчал. Сейчас же звук стал жёстче. Думаю, пора бы мне уже одну форсунку сбитую прописать. Может, из-за неё. Расход стал меньше, чем до ремонта. Я снова увидел мгновенные 5л на сотню в диапазоне 40-90 км\ч. Запуск как обычно, ничего нового. Продолжаю наблюдать.

Ещё цену подкручивают тем, кто часто покупает на этой площадке (и наоборот). Опять-же ОЗОН.

Если динамика ценообразования останется прежней - для обычных крестьян уже без разницы, кто будет/останется на рынке авто

Точно! На нëм же волшебный лэйбак Тавоты! Не обратил внимание... Я мельком на допуск только глянул

2811 за банку уже у этого продавца. Причем это мои 2 банки, которые я заказал по 1550 и не стал забирать, потом что у него появилось по 1337р и я перезаказал три штуки -)

Сделано.

Два Синтека)))

S-Oil Seven Gold #9 C2 0W-30 API SN - Анализ ОЗОН (проверенный поставщик) *судя по содержанию различных антиокислителей и дисперсантов - это масло можно смело катать до 250 часов во всех моторах

@Pzm76 , точно от него зависит - у меня флэш-телеком , сегодня включил на компе и все заработало!

@Pzm76 Точно спасибо Дима

@Pzm76 Дима , вот и мне не повезло с усиленным ремнем - примерно на 5 ткм он лопнул и по времени гарантия кончилась...

@ССМ Я так для себя спросил типо по уму как должно быть делают, или делают как делают,я ещё к тому что они же все эти конторы пишут что алмазные грани делают,значит станки должны быть куда такой огромный диск засунуть для проточки может и привалочную эту плоскость можно попросить несколько сотых убрать где коррозия будет вообще с покраской в идеале. Хочу летний комплект в черный глянец покрасить.

Тема ниже. Я до сих пор езжу с иглопробивным ковролином на резиновой основе, почти десять лет коврам, пора бы поменять))) http://x-trail-club.ru/forums/topic/33996-kovrik-voditelskiy/page/3/#comments

Подслушивая в курилке зимние разговоры трактористов, складывается впечатление, что привержены абсолютного топлива на порядок прокачанее и рукастее зажигальщиков - на слух определяют какая форса ссыт больше, а утро начинается не с кофе, а с перетряхивания кучи датчиков, анализа хода штока тнвд и еще кучи страшных слов

Всем доброго дня. Несколько тем упоминают аварийный режим двигателя (только до 3000) и мигающий set круиза. Решил сюда написать. Моя история. Началось в феврале с того, что при разгоне на круиз-контроле заморгал SET и контроль отключился. Доехал, заглушил. Утром завёл – поехал, круиз работает. Check не загорался. Это длилось долго. ТО в июне, сканирование ошибок – ничего. Далее проблема усугублялась. Круиз отключался всё чаще и чаще, пока это не стало происходить после первого же ускорения при любой поездке. Двигатель - в аварийный режим, выше 3000 не крутит. Почитал форум, проверил ДМРВ, разобрал электромагнитный клапан управления турбиной (зря, кривые руки, видимо). Собрал клапан, поставил – вылетела ошибка P0045 TC BOOST CONTROL SOLENOID VALVE. Купил упомянутый на форуме аналог - Meat&Doria 9196. Внешне - копия оригинала, но поставил – не работает, выпал check при первой же поездке, причём ошибка не читалась доступным способом (через OBD-II). Пришлось ехать на диагностику Nissan Consult-III. Ошибка P2263 TC SYSTEM. Диагносты порекомендовали поменять этот клапан на оригинал. Купил оригинал, поставили, поехал – во второй поездке снова check горит. При этом динамика появилась и выше 3000 удавалось раскрутить. Поехал к тем же диагностам – ошибка стала другой, P0544 EGT SENSOR 1 (датчик температуры на турбине). Купил датчик оригинал, поменяли в сервисе, сел – поехал. Пока 3 дня, 300 км – всё работает. Остался вопрос к Nissan. Если ваш блок управления отключает круиз, какого … этот блок не может сообщить, почему? Я мучился с февраля до ноября, кучу всего перечитал, делал ненужные шаги.

Лью татарское масло, уже который год. Показателем является объём при замене: сколько залил в прошлый раз, столько и слил. Очень хорошо контролируется заменой с помощью электропомпы в прозрачную тару из под незамерзайки. Масло моторное синтетическое TANECO Premium Ultra Synth SAE 5W-30. API SN ILSAC GF-5 GM Dexos 1 Chrysler MS 6395-N GM 6094M Ford WSS-M2C 946-A Область применения: для эксплуатации современных отечественных, американских, корейских и японских автомобилей, предусматривающих применение маловязких масел с высшими эксплуатационными свойствами. Предназначены для смазывания высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей с впрыском топлива, для микроавтобусов и легковых грузовиков, отвечающих требованиям по выбросам токсичных компонентов «Евро-5». СТО 78689379-24-2018. Oil club Масло заявлено как: API SN. 1) Температура застывания -46C — достойная. Судя по этому параметру здесь скорее всего гидрокрекинг VHVI. В принципе, что и ожидали за эту цену. Танеко можно использовать во всех регионах России. Оно нормально будет работать и летом и зимой. Единственное предостережение. Не запускайте на нем мотор, ниже чем в -30C. Все-таки это 5W-30 на гидрокрекинге. 2) Вязкость динамическая CCS при -30C = 6005. По стандарту SAE J300, масло 5W-30 должно иметь CCS < 6600 мПас. Танеко Premium полностью укладывается в требования. 3) Щелочное число = 8,02. Масло обладает моющими нейтрализующими свойствами, чуть выше среднего. Я бы сказал, что его с таким запасом хватит на интервалы 5-7,5 тысяч километров. В каком-нибудь японце или корейце. Это в тяжелых городских условиях. Если половину интервала у вас занимают пробеги по трассе, то такое масло можно менять через 10 000 километров. По трассе масло стареет медленнее. 4) Вязкостные характеристики говорят о том, что Танеко немного густое для своего класса. Оно будет не экономично, как его собратья. Просто, когда вязкость масла слишком высокая, она больше сопротивляется деталям двигателя. Отсюда вы теряете в экономии топлива. Но опять же, это всегда качели. Более высокая вязкость как правило дает и лучшее поведение при высоких температурах. 5) И вот кстати плюсы от этой высокой вязкости, масло выдало хорошую термостабильность и минимальный угар. NOACK испаряемость масс = 8,2% — это хороший результат. Даже лучше, чем у многих импортных одноклассников. 6) Температура вспышки тоже приятно удивляет = 237С. Танеко термостабильно при высоких температурах, должно мало угорать и окислятся в зоне поршневых колец. 7) Содержание серы = 0,328%. Высокая для современного масла API SN. Но дело в том, что сера тут от пакета присадок. Просто завод его положил на пару процентов больше. Такая высокая сера в данном случае нормальна. 8) Зольность сульфатная = 1,05%. Тоже чуть повышена по сравнению с одноклассниками. И тоже по той же причине. Завод положил больше присадок. 9) Пакет присадок Afton Hitec. Здесь содержится органический молибден снижающий коэффициент трения и придающий экономию топлива. На экономию кстати сильно не надейтесь, так как масло густое. Здесь есть бор как дисперсант удерживающий загрязнения во взвеси. Он позволяет их выносить с собой при смене масла. Фосфор и цинк как противоизносная присадка. И кальций как моющая присадка детергент. По высокому содержанию элементов мы видим, что пакета присадок больше чем обычно. Отсюда сера и зола. Вывод: это хорошее отечественное масло по цене чуть больше 2000 рублей за канистру. В нынешней ситуации, когда Мобилы и Шеллы стоят по 5-7 тысяч рублей, это масло реально выручает. Из плюсов. Обладает хорошими низкотемпературными характеристиками. Отличная термостабильность и низкий угар. Жирный пакет присадок. Из минусов. Не экономичная вязкость. Стоимость данного масла очень располагающая.

Спасибо. Можете подсказать диам трубки, которая вставляется вместо щупа ? Если место позволяет и с учетом начала борьбы с поддельными маслами, однозначно стоит ! Как начинается борьба с чем то на благо потребителя, сразу пи...ц кошельку потребителя. - - - Шутки шутками, а скорее всего Вы правы. Надо бежать в магазин.

Да кто его знает. У меня же жара в основном, дождей еще и не видел по факту с весны. Нормальная резина, субъективно даже получше предыдущей Тигар....

Здесь https://ozon.ru/t/0rAAlpa у проверенного продавца масло Shell spirax cvtf x по адекватной цене. Может кому надо

На озоне nitto 4nd 110 по 370р.

Я на лето себе SAILUN купил, у меня жена в крупном авто холдинге работает, ей ребята которые по резине работают - именно его рекомендовали. Но это чисто шоссейный вариант - Sailun Atrezzo ZSR SUV TL И относительно недорого, в моем размере 265/50R20 - уложился в 10 тыс за колесо Вы гляньте - если у вас выезды на природу, по отношению к езде по нормальным дорогам более 20 % составляют - то смысл брать универсальную есть. А если меньше - то берите шоссейный вариант Все сказанное ИМХО

Кто хоть раз чувствовал как вибрирует кардан, никогда ни с чем это не спутает.

Этим летом покатался на всём что было доступно. В том числе на перечисленных Вами. Не хочу хаить никого, но это точно не моё. Ничто не понравилось. Планшеты и приборки это уже дело третье. К этому можно привыкнуть. Но у меня мои личные требования к нужному мне функционалу. А его пока я не обнаружил во всём множестве представленных моделей. Как то так. Удачи.

Недавно попалась статейка, как будто Китайцы задумались над сенсором и будут уходить к физ.кнопкам. Пусть мультимедиа и те настройки, к которым мало обращаешься оставят на планшете, а основные выносят на панель в удобное место, куда не надо тянуться.

@dsv69 так и рафике новом торчит как на Ниве. )

деньги на зиму полезнее потратить на сменный аккум. imho, конечно, просто у нас на урале не настолько суровые зимы, морозы под сорок от силы неделю-другую..

200 (250) часов - выведены эмпирическим путем основанном на обобщении информации с огромного кол-ва анализов и эта цифра годна не для всех подряд моторов и не для всех подряд масел большинство тойотовских 2литровых атмосферников спокойно катают ILSACи по 250, а то и 300 часов последние факенвагеновские турбо-перделки (1.4 TSI) на маслах 504/507 спокойно ходят 350 часов итд примеров много но раз мы в теме Иксов, то и рассуэждения о 200 (250) часах идут именно в контексте наших двигателей я в последнее время все больше и больше склоняюсь к ориентиру именно по топливу

– А это ничего, что я золотыми десятками? – заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака. – По курсу приму. По девять с половиной. Сегодняшний курс.

Выходит нормально. Я обычно приезжаю, ставлю в гараж. Пока все приготовлю и достану, двигатель как раз подостынет..

Померил расход после свапа, с 06.11.23 по 21.02.24, 2256 км.,все город. По чекам 17.946 л/100км., по бортовику 15.9. средняя скорость 13 км/ч. Автозапуск,прогревы 7-10 минут обычно, зимой до -29.

Может кому-то полезно будет. Вникнул в суть вопроса, с составом оригинальной жидкости и ее смешиванию. Спасибо форму и ребятам, которые писали в этой теме, без вас я бы даже не задумался, что составы могут быть разными. Купил в итоге FELIX JDM - карбоксилатный антифриз с добавлением фосфатных соединений. По составу пакета присадок относится к типу Lobrid и классу Р-ОАТ. Как максимально доступный на прямую от производителя, что бы исключить поделки. https://antifreezefelix.ru/antifreeze/felix-jdm Внимание: Использовать можете любой антифриз по типу P-OAT или по классификации G12++ (обратите внимание два плюс, это важно), не обязательно производителя Феликс! При замене слил часть оригинального антифриза и смешал их с Феликсом. Подождал 3 часа, реакции не было. Замену производил с продувкой компрессором под очень малым давлением менее 1 атмосферы (если вдруг кто решит повторить, будьте аккуратнее, большое давление может разгерметизировать систему, что приведет к печальным последствиям). Слил около 7 литров и примерно грамм 500 ушло мимо ёмкости в яму гаража. Залил те же 7,5 литров. При работах опирался на видео из Ютуба. Единственное, что бы легче до патрубков добраться, снимал АКБ и её площадку открутил отодвинув в сторону. Ссылка на видео: https://youtu.be/DLstAUiAbUE?si=YU9vzhZ-cJQBZttN Ребята, что подумал, не сочтите за руководство к действию, просто размышления в слух. Когда сливал оригинальную жидкость, она была кристальной чистой и очень приятная на вид и запах ))) менял по сроку 5 лет, и пробегу 100т.км как рекомендуют, но это похоже какой-то маркетинговый ход, ведь даже на НЕ оригинальных жидкостях p-oat пишут, срок службы 250т.км.

Парни всем привет. Ранее писал: В завершении своих намерений так и сделал. Старая защита на 9 году жизни приобрела уже неприглядный вид: Прикупил новую, таки как и хотел Шериф: В сравнении со старой имеем: Но есть одна тонкость. Защита в принципе для Т31 и просто так не встаёт на своё место. Надо немного доработать. 1-Разогнуть передний загиб. 2-Отрезать часть этого загиба. 3-Передние болты поставить длиннее, 110-120 мм вместо 90 мм. Можно, конечно, было заказать защиту именно для Т32, но там свои нюансы. 1-Ненужная здоровая дыра по середине через которую будет лететь всякая гадость как на старой. 2-Переходные крепления передней части из-за которых значительно уменьшается клиренс. Поэтому защита для Т31 была взята осознанно, а не по незнанию. В результате имеем такой вид: Так что вот. Рекомендую. Плюс на много удобнее снимать по сравнению со старой, ибо все 4 болта остаются на своих местах.

Акебоно. Тормозные колодки для T31