Таблица лидеров

Блин, как сейчас помню... Когда приехал в Москву учиться - ходил в центральный телеграф на Тверской после инстика и заказывал звонок родителям. Прикольно было)))

Я в негодовании. Вообще не понимаю этих японцев. Ну спроектировал ты машину - ну ты успокойся уже. Нет, они сделают на один двигатель три разных генератора, которые невзаимозаменяемы, соберут блок отопителя самым непредсказуемым образом и всякий раз, когда ты думаешь, что знаешь, что тебя ждёт в недрах, ты видишь там сюрприз и огорчение. Полез на морозе почистить моторчик, думая, что я видел фотки и за полчаса всё сделаю, содрал бардачок, вылупился на какую-то нежданную навороченную конструкцию и понял, что никакого моторчика я там не найду и надо собирать всё обратно, пока не околел. Да что ж за люди-то такие.

Я бы их сдал и заказал по новой , чтобы были одинаковые.

@Pzm76 вацапошная

Сегодня забрал свой авто с уже новым вариатором. Сделали за 2 недели, хотя говорили про месяц. Померял первичное давление CVTz50. Находится в пределах 0,50 - 0,53 Мпа в нейтрали и 0,63 - 0,65 МПа на D. На старом я такого и не помню (перед поломкой давление было 0,33 и 0,45 МПа соответственно).

На изопропиле густеет не слегка, а сильно. Разбодяга дешманская замерзает в лёд. Надо пользовать метанольную НЗ и всё будет хорошо.

Очевидно, что там совершенно иная хрень Я именно это и ожидал увидеть Но у меня там управление заслонками, а моторчика никакого нет, а если и есть, то ещё глубже, что значает, что дело откладывается на весь срок службы автомобиля

Всем привет! Ну вот сегодня поменял вентилятор, 1.5 часа времени, (очень сексуально менять). Отчёт писать не стал, так написанно много. Всем спасибо за помощь!

-- Ну, что ж, могу вас поздравить! ! В вас зародилась новая жизнь! ! — Доктор... но я же — мужчина! ! — Да? Ну, собственно, гельминтам как-то, без разницы...

Mitsubishi Delica D:5: шесть мест и дизель https://www.drom.ru/info/test-drive/mitsubishi-delica-d-5-86443.html

Ага. На трассах что с машин продают. Только если хочешь что бы чётко держала хороший минус, то лучше и покупать в хороший минус. Они видимо накануне разливают её и разводят исходя из прогноза на ближайшие пару дней.

Так там метиловые НЗЖ не запрещены, там их используют по прямому назначению, а не пьют. ПДК испарений в воздухе у изопропила и метила почти одинаков - одним не отправишься, другой яд.

А сколько на данный момент уже авто проехал? С интересом слежу за его судьбой.

Ох, как тема давно не поднималась. Обновлю. Заменил задние пружины. Взял 4262069 LESJOFORS, идут как усиленные. Когда сняли стоковые, был реально удивлен различием по толщине. Замеры до арки на старых пружинах -74,5см, после замены пружины - 81 см. Теперь в думах, а не заменить ли мне и впереди?

Мож на нем 5 см шпакли, кривые зазоры и сварен посередине из 2-х....

Обычный лохотрон. На АВИТО такого полно.

Тоже стараюсь найти "запрещёнку" - густеет меньше и не пахнет...

У большинства, как и у меня, в стоке Stabilus Germany, то есть с конвейера... ЗЫ. ОЕМ номера левого и правого разные лишь только потому, что они идут с кронштейнами, а они левые и правые. Сами упоры одинаковы.

Попробуйте найти на оригинальных релингах этот внутренний паз, чтобы обойтись без сверления и других механических воздействий. После этого ответ на вопрос почему такие поперечины не популярны будет очевиден.

есть и весьма существенная в случае с низкотемпературными характеристиками - лучше текучесть при отрицательных температурах для средней полосы России может и не актуально, но в Уфе зимой (по моему скромному мнению) вполне себе необходимо.

ИМХО, если с поршневыми кольцами и клапаном PCV все нормально - так и должно быть.

Где люди в больших городах плохой бензин берут? 420т.км проехал, ещё ни разу форсунки не выкручивал.

и выставляется это только один раз при изготовление рейки, на старой с выроботкой крутить что либо бесполезно для дольнейшей комфортной езды

В общем с горем пополам поставили, пришлось верхнюю крыльчатку подпиливать по высоте так как ниссановский моторчик чуть выше чем от тойоты. Ну хоть работает, правда шумновато. Если мотор откажет, то проще будет корпус отопителя в моем случае поискать.

@EvgenyT много обсуждали в свое время. Ключик вот такой. Вроде можно и подручными средствами, аккуратно повернуть сопло форсунки.

Около запорошенного снегом питерского гаишника останавливается иномарка, из неё выходит японец и говорит: — Оясуминасай, сумимасэн, омавару-сан, доко-дэ ватаси-ва коно юкитоси-ни Кока-Кола -но кан-о коубаймас-ка? На что гаишник ему отвечает: — Извините, я не понял. Вы спрашиваете, где в этом печальном заснеженном городе купить бутылочку чего?

Зазор свечи увеличивается из-за сгорания центрального электрода. При этом меняются электрические характеристки свечи. Как следствие - пробой транзисторов катушек зажигания.

Имею небольшой ответ на собственный вопрос из предыдущего сообщения - ответ от сервисменов ОД. В последних любимых нами 1,6d Т32 м9r, уже исправлена программа блока управления свечей накала. У меня в таком рестайле (рожден в марте 2019 года) при подключении диагностического компьютера увидели последнюю прошивку. Раньше при просадке замерзшего аккумулятора ниже скольки-то вольт (вроде 7В), блок управления включал накал свечей на непонятно длительный период, что их и выжигало. Теперь это устранено и блок управления свечами накала при просадке аккумулятора такое не делает. Теперь при низком заряде аккумулятора максимум что можно получить - это отсутствие должного накала свечей и нестарт ДВС по этой причине. Картина диагностики с дилера от сегодня (присутствовал в ремзоне): Прелюдия: У меня был нестарт в похолодание -18С, потом в -5 через неделю запустился ровненько с полпинка, даже без подзарядки аккумулятора. Сделано: Сегодня был у ОД по другому вопросу и сказал заодно разобраться с состоявшимся незапуском в холод. По запомненным ошибкам с диагностического компьютера - в момент нестарта: ошибка по 5 Вольтам ну и ошибка с низким давлением топлива - вот и не завелся. Все свечи накала проверили - оказались исправны, так же как и блок управления свечами. Свечи выкрутили - все одинаковые по длине налета и цвету потемнения греющего стержня, рабочего вида, незагаженные плохим распылением горючего в камере сгорания. (я сказал поставить новые, раз уж залезли - поставили оригинал NGK, а эти снятые положил в багажник прозапас) Свечи накала у нас действительно работают на пониженном импульсном напряжении от блока управления свечами накала, около 5 Вольт в норме, а не 12 Вольт!!! Импульсное напряжение от блока управления свечами позволяет варьировать нагрев свечей накала в соответствии с необходимостью, а не раскалять их всегда до максимума - беречь их. Так что проверять их исправность сначала тестером - должно показать единицы Ом, а потом подсоединением к 12 Вольтам аккумулятора можно, но быстро - на полсекунды, пока дымочек не пойдет от кончика выкрученной свечки, но не раскалять до красна длительно 12 Вольтами. Аккумулятор проверили уже в тепле на ОД в токовом тесте выдает 12 с чем-то Вольт, тест аккумулятора - заряжен на 50%, пусковой ток дает нормальный (у меня часто бывают короткие поездки - вот и недозаряжен), вердикт - аккумулятор исправен, но недозаряжен - рекомендация подзарядить. Вчера перед поездкой к ОД нпри температуре около 0'С проверял напряжение с помощью EML - на заглушенном 12,3В, при работающем ДВС 13,2-13,7В, заряжен на 48%. Аккумулятор пока стоит родной FIAMM (выпуск - январь 2019) c технологией, когда каждая банка в индивидуальном памперсе, что со слов сервисменов не очень хорошо для наших морозов. Но в морозы перед стартом ДВС надо аккумулятор разбудить-прогреть - включить ближний на секунд 20-30 и потом подождать еще с полминутки-минутку. Тогда он проснется-нагреется, даст и нормальный ток на свечи накала и топливо надавит как надо для воспламенения. К сожалению заранее конкретных ответов на мои вопросы я не нашел ни тут (больше версий и предположений), ни на просторах инета, и грешил на свечи накала. Ну и в результате потратился я "немного" на диагностику, собственное время и прояснение деталей функционирования системы накала и запуска, зато теперь, надеюсь часть вопросов у сообщества снята. Так что поддерживайте аккумулятор в заряженном состоянии и пользуйтесь нашими дизельными хитрилами в удовольствие - свечи на правильно залитых софтом управления накалом Т32 теперь не выгорают из-за просадки аккумулятора!! (точную дату с какой ставили новую прошивку для управления свечей накала я не знаю, но главное - она есть в принципе, и есть на моем дизельном Т32 от марта 2019) (принимаю адекватную критику от умников и кефир от благодарных)

Смотрю в основном на сцепу жалуются владельцы машин с 2,0 л двигателем. Смотрим - внешний диаметр у 2,0 л двигателя 225 мм , у 2,5 л 240 мм, внутренний одинаков 160 мм. Площадь контакта играет главную роль и очень важен диаметр. У 2,5 л площадь 251 см2, у 2,0 л 196 см2 . Если сцепление одинаковое, а отличается только диаметром диска, то поставьте на 2,0 л диск от 2,5 л и решите проблему. Кто проверит в деле? В каталоге диски 2.5- код 30100-JA00A 2.0- код 30100-ED80A, кожух вроде одинаков № 30210 . Коробка передач одинаковая на 2,0 и 2,5 RS6F52A, но есть отличие в крепеже модели JG20C и JG20D (главная передача разная). Также на 2,0 л ставится коробка RS6F94R. Сцепление от 2,5 л может передать момент больше примерно на 35% (+28% из-за площади и + 7% из-за диаметра). А момент двигателя 2,0 л (196Н) меньше всего на 37 Н или на 19%, чем у 2,5 л (233 Н). Ошибочка у конструкторов! Получается у 2 л слабое сцепление! Одинаковые надо было сцепы ставить (унификация). Тогда на 2 л оно будет надежнее. Лучше всего сцепление от дизельного (320Н) воткнуть (но не подходит вроде) Диаметр важен так как сцепление одной площади, но большего в 1,5 раза диаметра передаст в 1,5 раза больший момент.