Поиск по сайту

Ну чОрное масло это неплохо. Значит моющие качества на высоте. Менять масло можно хоть каждый день- был бы бюджет на это. Лучшая промывка, частая смена масла. Благо наши сейчас делают масла С3 не хуже, а порой и лучше импортных. Если основной пробег город, может и напылило. Все от солярки еще зависит. Возможно следует сменить АЗС. Посмотрите по отчетам, дату посл прожига...Может он не прошел нормально, соляра ушла в масло, смазывающие св-ва ухудшились, пошел цокот компенсатора. Смените масло (можно и 5W40 в лето уже, все покрепче), заправьте на норм АЗС (тут форумы в помощь...я не знаю как ситуация в Мск, по Самаре ГПН и Татнефть рулят) ну дайте машине поездить нормально. Не от светофора до перекрестка, а км 150-200. С нормальной скоростью , 120-140 км/ч. Пусть все г вылетит через трубу. Ну я бы потом еще добавок моющих смазывающих в ДТ напихал бы, но это совсем другая история.

пару раз сократить стандартный интервал процентов на 20 - вот и вся "промывка"

Вот, вот, вот) Куда потечет всё .овно которое не удержалось в масле? . Я не химик, не мОгу понять как промывка растворяет 10ти летние лаковые отложения но не трогает краску поддона ? . . Это, совершенно не понятно. Если масло обычное, что оно могло сделать? Может время подошло и совпало с полосканием?

Спорно. Шлам забивает микротрещинки в РТИ и залегает в зазорах. При его вымывании может упасть давление и потечь сальники. У меня есть опыт по уазику, после отмывания двигателя обычным моторным маслом, давление упало с 4.7 до 3.5 и потекли оба сальника КВ. При этом головка блока со стороны распредвалов была идеально чистая, а вот внутри картера на стенках остались лаковые отложения. Тряпка смоченная в бензине их не оттёрла. Поэтому если мотор не первой свежести, я бы с опаской отнесся бы к любым промывкам, кроме моторного масла. И всё равно надо быть готовым к устранению внезапно появшихся течей. А ещё, если в моторе гуталин, то промывка может его отслоить, и эти шматки могут забить сетку маслоприёмника. Но это если в моторе реально гуталин.

всем привет, писал уже что купил Заказал следующее. 1. MIRAX MX7, API SP, ACEA A5/B5 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 5 л 2. Промывочное сервисное масло ВМПАВТО RESURS (SAE 30), канистра 4 л., для промывки и раскоксовки двигателя, очень хорошая промывка. но мне пришлось два раза промывать, после МПАВТО RESURS (SAE 30) купил еще какую то газпромовскую, иначе когда сливал МПАВТО RESURS (SAE 30) было ну очень все черное. даже на просвет не было видно, теперь каждые 5000 км менять буду. масло MIRAX MX7, API SP, ACEA A5/B5 5W-30 на СТО даже не слышали и не видели такое )))))))) хотя на ОЗОН отзывов куча и все хорошие, после промывки и покатушек чуть чуть. вынул щуп и не смог определить уровень масла ибо оно все прозрачное на щупе. несколько раз пытался на преломление света и вытиранием салфеткой, все же увидел, по маслу отпишут через какое то время.

Так как с перекидыванием свеч и катушек, выяснилось, что дело все же не в них. Появились подозрения на форсунку. К дилеру запись на 4 дня вперёд, а мне предстоит дальняя дорога. В 5000км. Да и промывку форсунок они делают без снятия к сожалению и почему-то стенда для форсунок у обоих дилеров в нашем городе нет. Дилер подсказал, что в нашем городе массово начали обращаться авто с двигателем mr20dd с аналогичной проблемой, ссылаясь на то, что всему виной бензин нашей местной сетевой НПЗ. Хотя всегда считался качественным топливом, но видимо в рецептуре начали присадку новую использовать. Купил компресометр и жижу лавр мл101 для промывки форсунок. Собрал из пластикового баллона систему прочистки. Компрессия в норме, от 13,5 до 14,7. Запустил промывку, двигатель конечно на ней работал крайне не охотно, по cvtz появилось множество пропусков зажигания - жалко было в эти моменты сердце моего коня ))) Но раз начал, решил закончить. Проделал всё согласно инструкции. Сбросил все ошибки. Поездил км 30 за вечер, пока ничего не вылезло. Заправил полный бак с другой сетевой заправки залил в бак ещё одну промывку 3х компонентную от лавр. Откровенно говоря, изучив конструкцию форсунки, понимаю, что промывка без снятия и разбора самой форсунки, вряд-ли поможет, но хочется верить в лучшее ))) В общем будем посмотреть, что из этого получится. Пс: начал искать форсунки, оригинал стоит 30тр, наткнулся на не оригинал за 4000р, если не поможет, думаю прикупить, поставить, а оригинальные отправить на ремонт, с полным разбором и заменой сеточек. После ремонта обратно оригинал воткнуть. Что думаете, по этому поводу? Кто-то ставил вообще не оригинальные форсунки? Может есть проверенные производители?

и получишь полусинтетику ))) и ничего с пихлом не случится как и в этом случае Никаких проблем Ну если прям совсем боязно - откатать 120-150 часов Будет как промывка Можно даже без смены фильтра

Спасибо...у меня еще моли есть мягкая промывка, как раз зафигачю еще. А есть смысл фильтр менять? Или нитто 111 выходит 10ткм? Что бы уже потом сразу со свежаком поменять? А по поводу терок. Не обращайте внимание..... Может человеку не с кем поругаться и он так пар спускает..

1.СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА. - Заклинивание ротора: Коленвал компрессора не проворачивается, муфта при включении издает громкий стук или заклинивает двигатель . - Шум и вибрации: Свист или гул на определенных оборотах (например, ~1800 об/мин), исчезающий при повышении нагрузки . - Отсутствие холода: Давление в норме (высокое: 10–15 бар, низкое: 1.5–2 бар), но воздух не охлаждается из-за поломки клапана регулировки производительности или заслонок . - Масляные подтеки: Утечки хладагента и масла под компрессором . 2. Причины выхода из строя - Естественный износ: Средний ресурс оригинального компрессора -150 000–200 000 км . - Металлическая стружка в системе: Разрушение подшипников или поршневой группы засоряет магистрали, что требует промывки . - Низкий уровень хладагента: Утечки приводят к масляному голоданию и перегреву . - Электрические неполадки: Перегоревший термопредохранитель муфты, обрыв цепи питания, неисправность датчика давления или реле в блоке IPDM . 3. Этапы замены компрессора Подготовка: - Откачка хладагента на СТО (обязательно экологичное удаление!). Промывка системы (ОБЯЗАТЕЛЬНА при заклинивании!): Продувка сжатым воздухом. Повторная промывка изопропилом для удаления остатков. Замена ресивера-осушителя . Установка нового компрессора: - Слить транспортное масло (если есть), залить свежее PAG 46 (150 мл) . - Заменить уплотнительные кольца на трубках. - Монтаж нового радиатора кондиционера (конденсора) при наличии загрязнений стружкой . Заправка системы: - Вакуумирование для удаления воздуха и влаги (30+ минут). - Заправка хладагентом R134a (550–650 г) и маслом PAG 46 . 4. Критические ошибки при замене Игнорирование промывки: Приводит к повторному заклиниванию из-за остатков стружки. Даже микрочастицы разрушают новый компрессор за 2–3 месяца . - Неправильный подбор масла: Только PAG 46! Использование минерального масла вызывает закупорку магистралей . - Ошибки с электрикой: - Путаница с разъемами (например, подключение к датчику давления масла вместо муфты) . - Непроверка предохранителя (10А под капотом) и реле K64 в блоке IPDM . - Сохранение старого ресивера-осушителя: Загрязненный адсорбент не защищает от влаги, что вызывает коррозию . 5. Когда замена компрессора не нужна? - Неисправна муфта: Замена катушки или подшипника муфты продлевает жизнь компрессору . - Проблемы с заслонками: Нет холода при исправном давлении? Проверить сервоприводы смесительных заслонок . - Утечка хладагента: Достаточно заправить систему и устранить течь. Заключение Замена компрессора на X-Trail T31 требует комплексного подхода: диагностика давления, промывка при заклинивании, замена радиатора и осушителя. Экономия на промывке или запчастях ведет к повторным поломкам. Если компрессор клинит на пробеге 70 000–100 000 км — проверяйте электрику и датчики! . Телефон. +7 495 147 4950 Telegram. +7 985 776-88-88 WhatsApp +7 985 776-88-88 сайт. NisMos.ru TC t. https://t.me/nissaninfinitinews

Дубль два: то что Лукоил промывочное, арт19465, мутноватое это норма? Дубль три: мутноватое это норма? З.Ы. мутноватое?) . Нет. Я не промываю двиг, просто чаще меняю масло Я спрашивал про мутность (на работе человек купил промывку и она оказалась мутноватая (сам видел)) - то что Лукоил промывочное, мутноватое это норма? . Нет. Ответа норма или нет не было Конечно Скорпионофф хотел помочь, но норма мутность или нет нихя не понятно. Ровермен вообще прикалывается, делая вид, что не знает зачем промывка))) . Дубль четыре : то что Лукоил промывочное, мутноватое это норма?

Мутное абсолютно однородное, без сгустков или расслоений. Из морозилки течёт чуть чуть медленнее прозрачного. Возможно Вы сталкивались, какие масла бывают мутные? Нормальные с нарушением тех.процесса, промывка, минералка ?

Не так давно досконально этот вопрос изучал. Надеюсь кому то будет полезно Наиболее щадящими промывками считаются, как я понял, от Liqui Moly. Принципиальное отличие по наличию очищающих присадок, а так же ориентированности на конкретный вид загрязнений. Наиболее щадящая, от которой не должно быть никаких последствий - 1990 Oil-Schlamm-Spulung. Основное ее назначение - эффективная очистка по мягкому шламу. Сильные загрязнения и нагар данная промывка не уберёт! Назначение - езда на данной промывке 150-200 км, при этом, как мне отвечал производитель - наибольшая эффективность если этот интервал проходит за одну поездку и 2.5 - 3.5 моточаса, после которых, на горячую меняется масло. Другие варианты: Пятиминутки 7590, 7591, 7592 - Больше специализируются на очистке твердых отложений, маркируются как единичка, двойка, тройка соответственно. Единичка служит скорее для мелкой профилактики, поскольку обладает характеристиками по очистке шлама в несколько раз меньше чем 1990, другие же по мере роста значения (2- 3) имеют мощнее набор моющих веществ, что теоретически, при сильном загрязнении, может привести к забиванию масляных каналов (тут 2 лагеря сторонников и противников данной теории). Троечку (7592) - я бы побоялся лить, либо только если Вам уже нечего терять . Поскольку индекс очистки твердых загрязнений (в том числе загрязнений скапливающихся в канавках под маслосьемные кольца) - 5 (Против 1 в 1990, 7590, и 2 в 7591). Есть еще варианты 7507 и 1019 - Они универсальный вариант, как для очистки шлама, так и сложных загрязнений. Но при этом, как сказано к производителя, они оказывают влияние на систему вентиляции картерных газов. Каждая промывка имеет индекс грязеемкости, 1990 - 0й, тоесть должна полностью выходить вместе с заменой масла, 1-3 - 1й индекс, который не так уж прям плохо, но лучше после использования залить какое либо дешевое масло, и дать движку на нем поработать, чтобы слить с остатками, либо постараться по максимуму откачать остатки из Картера. Идеальный, как по мне, вариант, если вы знаете что двигатель требует промывки, - Залить 1990, после 2.5 моточасов, на горячую, залить пятиминутку 7590 или 7591. После чего полностью слить масло, в том числе откачать остатки из Картера, Залить любое недорогое Масло (чуть большей вязкости) Дать минут 10-15 поработать, После чего слить его и залить свое масло нужной вязкости. Я к такому варианту не прибегал, но пользовался 1990 промывкой, после того как понял что прошлый владелец пропустил интервал замены масла в 2 раза) До этого, делал замену через короткий интервал (1000 км), состояние масла через 100 км было - темным (хотя может дело и в хорошем моющем показателе), но используя 1990 на следующей промывке, откачав гадость из Картера, спустя 1000 км после заливки свежего - масло на щупе имеет хороший золотистый оттенок - хоть и слегка темнее чем при заливке. Но несравнимо чище чем раньше. Спасибо за прочтение. Надеюсь кому нибудь этот опыт будет полезен. Извиняюсь если подобная тема уже поднималась P.S. Ни в коем случае не реклама вышеупомянутой фирмы

Всем привет, кто что думает про вот такой способ борьбы с нейтрализацией и профилактической чистке католизатора? https://www.drive2.ru/l/590126033642993618/ Естественно при неразрушившемся катализаторе. Может кто-то уже пробовал? Получилось ли побороть временно p0420? И кто-то пользовался готовыми хим составами в бензин? Как они, в плане профилактики католизатора? Например: - Очиститель катализатора Liqui Moly "Catalytic-System Clean", 300 мл - Очиститель бензиновой топливной системы, промывка и очистка форсунок, инжектора, продления ресурса катализатора и снижения расхода топлива, Супротек 250мл, - Очиститель каталитического нейтрализатора Hi-Gear HG3270, 444 мл., промывка катализатора? - Очиститель катализатора Catalytic Ester Mannol 9202 450мл, - или есть, что-то там для очистки от LAVr.

Добрый день. Автомобиль X-Trail t-32 2015гв, 4WD, вариатор. Подскажите пожалуйста стоимость работ с расходниками, и если возможно со скидкой: ТО (масло, фильтры) Компютерная диагностика Диагностика подвески Обслуживание задних и передних суппортов (если потребуется) Замена масла в вариаторе Замена масла в раздатке Замена масла в редукторе Промывка радиаторов. И если удастся, обслуживание сход-развальных болтов заднего моста. И сколько это времени занимает, за один день или более? И есть ли время на 5 октября?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по ценам (Т32 2,5 4WD): 1. Стандартное ТО (масло, фильтры) 2. Диагностика подвески 3. Промывка радиаторов + замена антифриза 4. Ремонт передних парктроников (центральные передние не работают) 5. Диагностика вариатора (бывают небольшие подергивания при скорости порядка 40 км/ч) Есть ли запись вечером или в субботу?

Вот это все я прошел лично - на 153 ткм разобрали : замена ремня,шарики на ролики,ремонт клапана и ГТ,полная промывка. На 163 ткм(примерно) обрыв двух лент ремня и клин степ-мотора. Что было причиной , а что следствием мастера так и не выяснили(или не сказали). Суммарная сумма за ремонт вышла 156 круб. За одно для подстраховки поменяли плиту с донора(и не прописали ее в мозг варика). Авто поехала и успешно ушла новому владельцу... Так что идея с профремонтом сомнительна или мне не повезло.

промывка 20минутная у меня пока 2545км за 172 часа )))

@a-ha Тоже готовлюсь. В этот раз будет Кикс еще sn+ с ЕОТТом из старых запасов. Но у меня еще 108 м/ч за 2 месяца а пробега хорошо если 2 тысячи набегал. А GAT это у тебя промывка или в топливо?

Всем известно, что у дизелей в выхлопных газах много сажи, которая фильтруется сажевым фильтром. Сейчас на рынке есть средства для чистки конкретно сажевого фильтра как без снятия, так и со снятием. Кто нибудь делал такие процедуры. Поделитесь опытом.

Я боролся одно время с Р0420. Помогла промывка (очистка) второго датчика кислорода.

Приветствую! Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Шевроле Круз. Автомобиль: Шевроле Круз, 2013г.в., пробег — 234000 км. Модель АКПП: 6T30. Причина обращения: автомобиль без движения и гул АКПП. Подробнее о неисправностях АКПП 6T30 Chevrolet Cruze смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ Разбор АКПП. Работа: — Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. — Шлифовка барабана сцепления. — Ремонт гидротранформатора. — Промывка системы охлаждения АКПП. Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, отражатель со стороны гидротрансформатора правый, отражатель со стороны корпуса левый, фильтр АКПП, втулка левого привода с тефлоновым покрытием, проставка корпуса сцепления 4-5-6/3-5/Reverse (с пружинным диском), стальные диски 3-5-Rev, стальные диски 4-5-6, опорный диск 4-5-6, комплект соленоидов, гидроблок, масляный насос, трансмиссионная жидкость Petro Canada D-VI. Итоговая стоимость — 210980 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега! С уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 http://www.rekpp.ru

Мне кажется проблему нужно начинать решать, по наименьшему сопротивлению. Первым делом, перекинуть местами свечи и катушки, с проблемного цилиндра, на два разных цилиндра, что бы можно было понять, в чем именно проблема. Если проблема остаётся, то далее уже промывка форсунок. Если и после промывки, проблема сохраняется, то эндоскоп, либо скиньте коллектор, да гляньте состояние своих камер и впускных клапанов. Если сильно грязные то чистить, если чистые то снимать форсунки и/или на стенд, либо сразу замена, если таковая досталась за вменяемые деньги.

@Andrulik_74, а может всё же слить 5/30 пораньше? Успокоете себя тем, что это была шикарная "промывка" для избавления от накопленного кислотного остатка. Ну и зальёте как положено по сезону нулёвку...

Если с оригинального масла Ниссан переходить на это масло, то нужна промывка двигателя или ничего страшного при простой замене не произойдет ?

Кто нибудь промывал на Икс-трейле топливную систему жидкостями типа Винс - дизель. На ТО-8 (80т.км) проверили давление на форсунках - если не ошибаюсь 270 бар вместо положенных 330бар. Насос давит как положено. Да и сам заметил, что расход подрос (при 120км/ч по спидометру около 8л/100км +/- 0,2л), в морозы похуже запускаться стал. На прошлой неделе попробовал промыть сам. По этому алгоритму: Промывка Но так как у нас фильтр и обратка забубённые, то пролил почти весь Винс пока разобрался, что затыкать, куда подключать. Планирую сделать вторую попытку. Может кто то имеет практический опыт в этом вопросе конкретно по нашему автомобилю?