EvgenyT

Таки добрался и я до мотора отопителя. Совсем невозможно стало ездить. На двух самых быстрых скоростях вращения вибрировало и гудело очень сильно. Залез, снял бардачок, открутил пластмассовую накладку. Моторчик снял (у меня он фиксируется защелкой справа и выкручивался против часовой, а не по часовой, как показывают в ютубе). Достаточно спокойно вытащил по самому верху. Крыльчатка конечно плотно проходит между кронштейном и передком, но передок обшит мягкой обивкой, в общем без проблем. На крыльчатке очень ровный слой 7-летней пыли и никаких комочков. Не сдувается. Пылесосом не высасывается. Зубочисткой царапается но не отваливается. Рабочий вариант: какой-то очиститель разбрызгивается, потом ватной палочкой чистится. Ватная палочка засерается мгновенно. Менять палочки - нудное занятия. Взял одну, обернул влажной салфеткой и очень хорошо стало получаться. Только салфетку передвигай по мере загрязнения. Эксцентриков черных было аж 4 штуки. Не трогал их. Поставил обратно. Завел, включил. Ни хрена не помогло. Как вибрировал, так и вибрирует. Опять достал. Прицелился в гайку (которая по центру внутри крыльчатки) металлической трубкой и долбанул молотком пару раз, как когда-то на мерседесе били по вентиляторам радиатора. Помогло. Вибрация не ушла, но стала значительно меньше и проявляется только на максимальной скорости вращения. Вывод. Скорее всего чистка помогает, если сразу доставать и чистить. Пошел искать новый моторчик. ЗЫ. Если будете снимать пластмассовую накладку, там надо отключать провода от блоком отключения подушки безопасности и вытаскивать лампу подсветки бардачка. Вот это подсветку лучше сразу заменить. У меня лампа была уже черная и после обратного включения уже не включилась. Цена копеечная, потому рекомендую сделать сразу, пока разобрано.

Именно так и возникала. Как только начинаешь ехать 80-90 более 10 минут - тут же выскакивала.

Предлагаю убрать, или, как минимум дополнить информацией. Около 20 тыс.км. назад менял ТНВД (о чем есть отдельная тема). После замены иногда стала выскакивать ошибка катализатора 0420. Уже всеръез стал подумывать об удалении катализатора, перепрошивке. Уже в двух сервисах посоветовали искать толковых прошивальщиков. Тем не менее, увидел какую-то статью про эту ошибку. И там в первых пунктах совет - проверьте правильность горения смеси. А для этого сделайте то-то и то-то, начав с замены свечей. И тут я вспоминаю, что ошибка то не только после замены ТНВД вылезать стала, свечи ведь тоже как раз бош воткнул. Незамедлительно свечи бош были извлечены, установлены старые оригинальные. И вот уже неделю ошибки катализатора как не бывало. Причем ее программно не скидывал, чекенжин сам погас на второй день. Потом сбросил ошибку - и она больше не появлялась. Вывод такой. В моей конкретном случае (манера езды, бензин, возможно паленые свечи) свечи бош из шапки воспламеняют смесь не правильно.

Тут не пробовали посмотреть?

Тоже так думал. Это у ОД она не сменная. И шаровая, и сайлент-блоки поставляются в т.ч. раздельно.

А рычаги в сборе от Renault Koleos не рассматривали? Когда я столкнулся с заменой сайлент-блоков, цена резинок-шаровых оригинал была в пределах 2-5 тыс за изделие. Рычаг в сборе - за 12 тыс. А от рено рычаг в сборе - 5 тыс. Но узнал о цене рычага после замены сайлент-блока. И на будущее решил не заморачиваться с выпрессовкой-запрессовкой, а заменить сразу пару рычагов.

с РКПП )) я тогда очень сокрушался, почему не купить дизель на автомате...

Можно и нужно. Я первый раз наобум нажал "обжаловать" и выбрал из предложенных вариантов оснований - "меня там не было". Буквально через 2-3 дня пришло сообщение, что штраф отменен. Пользовался этим способом еще 1 раз.

Ну их хвалили, полистайте более ранние страницы темы. Расход, температура в норме. Работает ровно. Почему бы и нет? К тому же я не зря написал "субъективно". Другим авторам так не казалось. Да и пара друзей (специально попросил завести машину) ничего не почувствовали необычного.

Катаю на них второй десяток тысяч. Нормально показали. Субъективное ощущение: если сразу жать тормоз и старт, то заводится как-то жестко, а если включить зажигание, подождать пока там все прожужжится и заводить - тогда как с оригиналом.

А заморочек с громыханием всяких железок о пластик органайзера не появилось? ))

их можно посмотреть в программе cvtz50

Если не сложно, ткните пожалуйста "носом" - куда смотреть и что дилеру говорить, чтоб прошивку сменил? У меня вроде не дергается, но раз проблемная и ниссан рекомендовал, то надо сменить.

У меня на Т32 тоже потеет стык коробки и двигателя. С "рождения" авто так сказать. Первые года 2 смотрел и думал, что же делать. Потом смотреть перестал. Машине 7 лет. Пробег 220 тыс. Так что и Вам рекомендую перестать туда смотреть )) Заглядывайте на ТО, не более.

Словил некий глюк. Открываю авто, включаю зажигание, жду как обычно несколько секунд, далее тормоз и кнопку СТАРТ. Щелчок, все лампочки гаснут. Ну, думаю, аккумулятор сдох. Выхожу. Закрываю дверь и о, чудо, на приборке все загорается, как будто зажигание только что включил. Выключаю. Закрываю/открываю авто. Снова зажигание, старт. Заработало. Несколько дней все в порядке. Сегодня с утра опять тоже самое. Открытие/закрытие двери оживляет приборку. Но нажатие СТАРТ - все снова гаснет. После протирки фар и простукивания колес залез под капот и потрогал клеммы. Плюсовая просто болтается. Подтянул - все ок. Вопрос. Почему, если контакт плохой, лампочки включает, а при попытке завести все отрубает? В моем понимании - нет напряжения, так и лампы гореть не должны.

Не знаю, продолжение ли это данной темы.. После замены ТНВД несколько раз с периодичностью 1-2 недели загорался чекэнжин. cvtz50 показывала ошибку катализатора. Не обращал внимания. Продолжал ездить. Последние 8 тыс. км.чекэнжин не беспокоил. Внимание, вопрос - стоит ли заморочиться и поехать озадачивать сервисменов, или спокойно ждать смерти катализатора? Или катализатор тут вообще не при чем?

на Т32 дорестайл потащит - сброс настроек БК. Проверено.

Все 5 литров ушли? Или что-то осталось?

Передние колеса изнашиваются в любом случае быстрее задних. Наверное, только заднеприводные авто с постоянными пробуксовками быстрее убьют заднюю резину. Насчет нашего 2-4-LOCK Это все профанация. В режиме 2wd работает передний. Задний подключается при пробуксовках. В режиме 4wd задний только на разгоне подключается, причем в очень малой пропорции с передним. Ну и далее подключается при пробуксовке. Т.е. разницы не почувствуем. Только режим ЛОК - со старта и до достижения 40 км/час работает полный привод 50/50. Потом -режим 4вд авто.

Это не нормально. Однозначно ехать к ОД и предъявлять претензию. На слова дилера, что все в пределах нормы, берете гарантийного инженера, усаживаете в новый а/м в салоне и просите завести и продемонстрировать такую вибрацию. Тем более в текущей ситуации, когда не понятно, будет ли дилер через 2-3 месяца жив, сможет ли привезти новый вариатор для замены и т.п. Дополню. Весьма вероятно, что причина этой вибрации - не вариатор.

Да у меня не так давно были именно такие симптомы. Мотор крутится до 4000, а едешь накатом. Заглушил, завел, опять не едет. Подумал - варику хана. Вызвал эвакуатор. На сервисе сразу топливный насос приговорили.

Больше похоже на подачу топлива. Вряд ли совпали поломка и стартера, и вариатора.

Отломал заглушку омывателя правой фары. Ну или не заглушку, а крышку. Короче ромбовидный пластмассовый щиток, выезжающий вместе с омывателем и закрывающий дырку. Какие варианты возможны, кроме поездки к ОД? Сталкивался кто-то уже с приобретением и установкой этой заглушки? Вопрос снят. На Авито и других ресурсах есть неоригиналы от 700 руб.

Жаль, что я в этот отсек при покупке авто не залез. А открыл спустя 4 года по необходимости ))) Никак не ожидал, что ОД не положит ни крюка, ни балонника. Только домкрат.

Тоже в морозы заметил - с утра наледь на стеклах изнутри. Когда ставил обычный фильтр, такого не было.