Алекс2

@YarikSPb Тормозуху меняют не пробегу, а по времени. Она гигроскопична и в самый нежелательный момент может подвести - снижение температуры кипения, а значит паровые пробки и эффективность торможения снижается. Кроме того, влага провоцирует коррозию. У меня на одной из прежних машин после 5 лет беспроблемной езды в пути за городом заклинило поршень . Пришлось в мороз -20 разбирать механизм и "глушить" тормозной шланг, иначе ехать было невозможно. Разборка показала начало коррозии поршня. Химики с хорошим образование и многолетним опытом популярно объяснили свойства тормозухи и после этого я ее меняю регулярно в 2-3 года.

Термометров на водной основе не существует. Жидкостные есть ртутные и спиртовые и работают с использованием свойств расширения и сжатия при изменении температуры. Ртутные точнее.

При движении в пробках у меня также. Считаю, что это результат блокировки гитротранформатора при скорости 10 - 20 км/час и поэтому перестал обращать на это внимание. При разгонах работает имитация механики.

Чуть выше и правее такой же пупырь. На этом месте у меня омыватель фар. Можно предположить, что эти пупыри - парктроник на праворульных первых выпусков

И как он защищает? Наверное наоборот, чтобы самому не въехать в другую машину при перестроениях в потоке, когда датчики парктроника отключаются при скорости выше 10 км.

Закройте машину снаружи кнопкой на двери. А затем откройте ключем. Если услышите прерывистый сигнал и заморгают габариты, то значит что, по крайней мере, сигнализация на открывание есть.

Если об электростойке стойке двери багажника, то вероятно высохла смазка между гайкой(ротор) двигателя и винтом(штоком), которые внутри этой стойки. Но скорее всего механические повреждения. Сначала попрбовать снять, разобрать и смазать. Не получится - замена. За ремонт никто не берется и запчастей для ремонта в продаже нет.

при этом авто стоит поэтому можно, но зачем? уж лучше на Р и не надо давить на тормоз.

При торможении двигателем отключается подача топлива в цилиндры т.е. экономия. На нейтрали с вариатором езда и буксировка не рекомендуется. Нейтраль в основном предназначена для перекатки машины вручную или чтобы затащить на эвакуатор.

У меня выпуск декабрь 15 года 2 литра. При ТО1 (пробег был 7 тыс.) в 17 году обратили внимание на течь масла из соединения нижней крышки картера с двигателем. Приглашенный мастером инженер по гарантии распорядился снять крышку и проверить плоскость сопряжения на предмет возможных прогибов от ударов. Плоскость была ровная. Гарантийщик сказал, что было указание ниссана, что часто встречается брак герметизации этого соединения и необходимо устранять его в ходе проведения ТО. Крышку очистили от старого герметика и промазали новым. Больше течи не было.

Возможно имеет внутренний аккумулятор, как, например, материнская плата стационарного компъютера.

Может. Если ограничитель по току неадекватно сработает, то сломает пластмассовые шестеренки или сгорит электродвигатель. Желательно разобрать зеркало и посмотреть конечник, если конечно само устройство закрытия разборное. Обычно оно в пластмассовой влагозащищенной коробке.

Глюк контакта конечного выключателя, а в конце движения сработал ограничитель по току.

Через трубку если пользоваться пеной из баллона. Есть способ аэрозолью. Для этого завдится машина, включается рециркуляция, нажимается и фиксируется кнопочка баллона( продается в автомагазинах). Баллон ставится на пол, двери и окна закрываются. Примерно 10 минут водила ожидает результата на улице. Автор вопроса не знает с какой стороны от центра ставить баллон, чтобы ближе к забору воздуха. Конечно эффективность не высокая, но не надо лазить под машину.

Если есть защита, то возможно ослабло ее крепление или погнулась и касается двигателя и коробки.

У меня выпуск декабря 15года. При "тапке в пол" идет имитация переключения уже четвертый год. И меня это не раздражает, т.к. так должно быть.

Вам точно путь к мастерам автокондиционеров. Нет там краников, а есть моторизованные шторки. Если электропривод шторки открывающей поступление холодного воздуха сгорит, то будет постоянно теплый дуть в салон. Сложнее и дороже будет выход из строя компрессора или включающей его электромагнитной муфты.

Была у меня восьмерка ( 1987г.)с таким прибором, только называли его эконометром, который своими показаниями призывал не давить на газ со всей удали. Кроме того на машине был впервые появившейся отечественный маршрутный компьютер, который показывал многие параметры и даже расход топлива в час на холостом ходу. Был на машине и экономайзер принудительного холостого хода.

У нас в машине, как и во многих других есть только экомайзер принудительного холостого хода и работает он только при полностью отпущенной педали газа при условии , что обороты двигателя в диапазоне примерно выше 1000. А движение ползунка связано с расходом и естественно со степенью нажатия на педаль газа.

У меня при включенном эко есть одновременно ползунок и цифры расхода за поездку.

В режиме поездка 2: цифры - накопительная, а бегающий ползунок - моментальный ориентировочный расход.

@AlexC аккумулятор у вас штатный, значит на нем есть газоотводное отверстие (обычно сбоку на крышке) т. е. он не абсолютно герметичный. Поэтому не должен рвануть. Если долго заряжается, то возможно есть замыкание между банок. Необходимо отключить зарядное и через несколько минут померить напряжение. Если меньше 10 вольт то придётся покупать новый. Если больше, то продолжать зарядку т. к. был глубокий разряд.

А если при торможении тапкой в пол со скорости под сотню на асфальте и при срабатываний абс? Это же десяток ударов по трансмиссии. Ремень вариатора (по приведённой теории кочек) должен быть разорван в клочья.

Дополняю для Георгия. Когда машина тормозит, то задняя часть авто приподнимается. А это значит, что давление задних шин на дорогу значительно уменьшается и эффективность задних тормозов меньше передних. Поэтому задние диски меньше по диаметру и колодки меньше по размеру чем спереди. И снашиваются они меньше. Кроме того конструкция главного тормозного цилиндра такова, что сначала включаются передние тормоза. Это у всех машин.

А сейчас ниссан решил убить все моторы 2л и стал писать в мануале не ниже 91.