_Jan_

Я не видел. Т-32 - эта третья моя машина с т.н. "климатом". И на предыдущих двух Рено у многих клубней Рено были претензии к "климату". Там тоже народ собирался писать коллективную претензию. И выяснилось, что на наших машинах никакой ни климат-контроль, а точно также, как и на Т-32, - "Отопитель и кондиционер воздуха с автоматическим управлением" (см. Мануал, с 4-28). И, типа, кого не удовлетворяет его автоматический режим, может управлять вручную. З.Ы. 1. Если кто-то сделает измерения, предложенные уважаемым Окардом, сниму шапку. Интересно, познавательно! 2. ИМХО. Не верится, что если даже сформулировать общее и конкретное предложение от форума по изменению алгоритма работы климата, Ниссан поспешит его реализовать. Хотя, говорят, что дорогу осилит идущий....

И какая работа климатконтроля будет считаться правильной? Во всех точках замера по +23? Если не 23, то сколько и в каких точках? А допустимые отклонения? А время достижения этой температуры. Я это к тому, что для претензии надо сформулировать, что есть "хорошая" работа климата.

Вот и на моей машине итальянский аккумулятор FIAMM L3 EFB 70 Ач 720 А, отработавший 10 месяцев после покупки машины, приказ долго жить.... За неделю до печального события обратил внимание, что стартер с неохотой проворачивал коленвал. Поставил на зарядку, - подозрительно быстро набрал заряд. На неделе стала высвечиваться "Ошибка системы Стоп-старт". А позавчера, нажал кнопку "Старт", а вместо привычного урчания дизеля началась цветомузыка: карусель ошибок на приборке, стрекотание втягивающего реле, вопли сигнализации, мигание экрана .... еле остановил эту вакханалию... Мерю напряжение на АКБ 11 В. Подключил ЗУ. Через 15 мин, АКБ заряд не берет. Померил ток покоя - 24 мА, ОК, как и было. Нажимаю на "Старт" - то же светопреставление. Поставил еще на зарядку. Пока ходил домой за сервисной книжкой, АКБ постояло подключенное к ЗУ в режиме десульфатации током меньше одного А в течение часа. Завелась! Приехал к официалам, у которых покупал машинку. Взяли. Два дня колдовали. Признали, что АКБ подлежит замене по гарантии. В начале сказали, что вроде есть на складе нужная АКБ. Потом оказалась, что и эта не выдает нужных параметров. Теперь ждать от двух до четырех недель....

Предохранитель "Metter_B" на 10 А (№ 13) по схеме получает питание от АКБ через другой предохранитель 100 А на плюсовой клемме и подает +12 на приборная панель. Эта цепь все время под напряжением независимо от положения ключа зажигания. А цепь "Metter_IG" - через реле зажигания, т.е. питание этой цепи подается при включенном зажигании. ЗЫ. "B" от слова "Battery" обычно обозначает цепи, непосредственно соединенные (без реле) с плюсом АКБ. А "IG", видимо от "Ignition" - зажигание.

Эту ветвь http://x-trail-club.ru/topic/24744-stuki-pod-kapotom-na-kholodnuiu-pod-nagruzkoj/смотрели?

Функция УЗО не только защита от пожара, но и от поражения током. Поэтому, чем больше потребителей питание получает через УЗО, тем лучше.

Посмотрел электрические схемы. Предохранитель № 31 на 5 А, обозначенный на крышке, как METER_IG, питает комбинацию приборов и только. З.Ы. Напряжение на этот предохранитель подается от реле зажигания.

По схеме 4-х контактное. Но может быть размещено на печатной плате.

1. Реле стартера находится в коробке IPDM E/R, на крыле рядом с АКБ. 2. ИМХО, ставить кнопку бесполезно, потому, что алгоритм спуска с горы на дизелях отсутствует.

На фарах:А - по горизонтали, В- по вертикали.

На дизелях есть. И штатная сигналка, которая на "бибику" срабатывает по датчику капота. Этот концевик используется для реализации алгоритма "Стоп-старт". З.Ы. Что делать, когда CAN что-то "не видит" я знаю. Тем не менее спасибо за подсказки. Откликнулся с целью, чтобы немножко обратить внимание желающих самостоятельно что-то установить на возможные подводные камни. И если не заниматься профессионально установкой, то их преодоление может потребовать слишком много усилий и ресурсов.

Должно, но не все работает. На моей машинке Старлайн по САN "не видит" штатный датчик капота и не во всех режимах правильно "видит" положение ручника.

Да, какой секрет! От сюда EC.pdf, CO.pdf. У меня тоже мелкая сетка. Летом, когда было за 30, никаких отклонений в указателе температуры не видел. Сетка с накладкой. Зимой ездил с накладкой. Что с накладкой, что без - разницы не наблюдал. З.Ы. Когда летом было 32, я как раз ездил за бугор. По 1000 за один присест. Из них часть по пробкам. Увидев жирную, зеленую массу остатков летучей нечисти на сетке радиатора, обрадовался, что поставил сетку и мелкую. Потому, что эту массу из радиатора выгрести было бы невозможно. Если на новой машине поездить без сетки, забить соты радиатора, тогда конечно, размер ячеек сетки будет оказывать влияние на температуру ОЖ (эффективная площадь теплообмена уже мала), как было продемонстрировано в известных роликах с Хундаем. А если радиатор чистый, то размер ячеек сетки не так критичен, по крайней для R9M. ИМХО!

Мнение производителя мне не известно. В документации напрямую такой параметр тоже не приводится. Но, судя по косвенным данным, если под температурой двигателя считать температуру охлаждающей жидкости, то оптимальной является 92-94 С, допустимой (эксплуатационной) 20-105 С.

Кирилл, спасибо за развернутый ответ!

Поэтому я и спрашиваю, что имеется ввиду. З.Ы. Ребята устанавливают много сигнализаций. Наработали немалый опыт. Поэтому, не удивительно, что у них своя терминология. Вот и интересуюсь, что имеется ввиду чисто из практических соображений.

Хотел бы попросить, если можно, пояснить, что имеется в виду под этим термином.

Тоже самое имел ввиду, справа от блока предохранителей. Значит неудачно выразился. Вот картинка:

На наших машинках BCM находится под приборной панелью, справа и поглубже от салонного блока предохранителей.

Ниву не догнали, но и, вроде, не отстали....

Еще имейте ввиду, что частный дом непрерывно требует немалых усилий и средств по его содержанию. Чтобы не получилось, что мужик купил крутую тачку, а на ее содержание денег не осталось...

+1! Хорошие советы! Все так и делал, когда строил дом. Вот некоторый опыт из моей практики. Профильный брус - я был вынужден конопатить все углы и перерубы из внутри и заделывать герметиком с наружи. Герметик - недешевый. При высыхании, некоторых бревен повело. Из-за профиля возникает момент силы, который разводит эти бревна и увеличивает щели между ними. Может быть лучше выбрать не тонкий с 6-7 пазами, а более грубый с четырьмя пазами профиль. Трещины на некоторых бревнах возникают. Надо заделывать герметиком. Дом сложили в феврале 13-го. Два года садился. Поэтому отделка и коммуникации, если в ритме вальса, должны быть сделаны плавающими с учетом усадки. Иначе посыплется и перекосит. Я уже два раза укорачивал каналы электропроводки, опускал трубы отопления.

Это меня тоже полностью устраивает, ибо у меня дизель. И еще. Не надо для ускорения нагрева задавать высокую температуру, а потом ее скручивать. Сокращения времени нагрева не будет, а перерегулирование обеспечено. И это меня полностью устраивает. Когда очень жарко на улице, что не часто у нас, на пару секунд нажимаю "Все на окна" и продуваю. Но, если было бы как на Мондео - автоматически, не отказался бы....

Думаю, что кондиционер Т-32 по мощности слабоват для таких условий эксплуатации. Если это так, то алгоритмом управления это не поправишь.

По Вашему опыту, на какой машине Вы считаете "климат" более удачным, чем Т-32? Было бы интересно сравнить с точки зрения устройства. Что касается меня, то я ездил с климатом на Рено, и вот теперь на Нисане. По устройству почти одинаковые, алгоритмы отличаются. У обоих есть свои преимущества и недостатки.