_Jan_

Спасибо большое! Вот именно здесь она и есть! Сегодня почистил и все ОК!

Почему глупость... И рукой и тряпкой водил... да только никак на картинку не влияет. На прежнем Т-32 (до рестайла), передняя камера была в эмблеме Ниссан на решетке. Пальцем почистил и все ОК.

Стало плохо показывать передняя камера, как будто запотел объектив. Но, не могу найти ее на рестайле. В мануале показано, что находится, толи в салонном зеркале с переди, толи на кромке обшивки потолка перед лобовом стеклом. Там есть какие-то углубления. Но закрытие их ни как не влияет на картинку. Кто знает точно, где передняя камера на рестайле?

@Всеволод На моей совпадает с точностью до 1 psi, т.е. могут показания бортовой системы совпадать полностью с показаниями манометра. Например, 33 и 33 psi. А могут показать, например 33 и 32. Перенастроил на psi, поскольку у меня хороший российский манометр имеет шкалу в psi.

На моем нынешнем Т-32 бензиновом в режиме "auto" климат работает адекватно, если температура или ниже -(5-10)С или выше +10С. Вот, когда около нуля, тогда приходится манипулировать "mode".

@mechanic или не так? Не так! Крути, как хочешь, мозги парятся... Я этого не понимал, пока ездил на дизеле 1,6.... и всех призывал не мешать автоматике работать...

@avlebedev На моем нынешнем Т-32 (бензин, 2,0) проблема не в холоде, а в жаре в режиме "А", и именно в прохладную погоду. Спасение - ставишь "все на ноги" и температуру на датчике 19 или ниже С. На предыдущем Т-32 (дизель, 1,6) климат работал как надо. Я его касался два раза в год. Зимой ставил где-то 19 С, летом 24 С. Поэтому, думаю, что основная проблема в внутренних регулировках.

@Врачина Двигатель начал постукивать, точнее цокать на холодную. После прогрева и непродолжительного пробега звук исчезает. Что может быть? Может это и не Ваш вариант, но на всякий случай. Симптомы я бы описал точно также. Только с каждым днем звук продолжался дольше. Гаражные ремонтники собрали консилиум, исследовали стетоскопом и вынесли вердикт - цепь! Поехал к официалам. Обнаружили, что открутилась звездочка на коленвале, которую сами, видимо, не затянули, когда переклеивали переднюю крышку двигателя. Если на Вашей машине туда никто не лазал, то вряди ли это. А, если лазали, то надо смотреть....

Для стоп-старт нужна АКБ с увеличенным количеством пусков. Во время пуска при большом токе идет процесс осыпания пластин АКБ, что в начале уменьшает ее емкость, а потом закорачивает пластины и АКБ отказывает. Не пишу про электролиз воды и другие неприятности. Для стоп-старт лучше всего подходят гелевые АКБ и AGM. Но они очень дорогие. Поэтому придумали более дешевую технологию EFB АКБ, котрые и ставят на наши дизели. В этих АКБ пластины в мешочках, что вроде должно удержать от КЗ пластин. Но, на практике, эта технология пока не оправдывает все обещания. Можно использовать обычную АКБ, но каждый раз после запуска двигателя отключать кнопкой стоп-старт. Если этого не делать, то обычная АКБ не должна долго жить.

Это у меня вторая машинка Т-32, почти новая. А у предыдущей Т-32, про которую писал, было почти 4 года. Гарантия только 3+. От того ремонта, прошло белее года. Гарантия на ремонт истекла. Обнаружил на даче. ДО ОД 130 км. Вызывать эвакуатор за свой счет. Ясно, что кронштейн, в котором остались обломки болтов, ОД ремонтировать не станет, а закажет новый. На exist 60 дней. Поэтому решил сделать самому. Хорошо, что по старой советской привычке в машине был набор ключей, и на даче очень подходящий для подъема двигателя домкратик. Приподнял двигатель и прикрутил его оставшимся целым болтом, осторожно доехал до гаража. Заказал новые болты (около 1200 рэ), убрал обломки, поправил резьбу метчиком, через три дня получил болты и все поставил на место.

Это точно....и еще, как повезет... 9 лет обслуживался у двух разных официалов Рено (в Москве и в Обнинске). Ничего плохого сказать не могу. Как-то меняю колеса на летние, смотрю тяги стабилизаторов на пределе. Поехал на ТО, даже не заикался. Получаю машину, - распишитесь, мы вам по гарантии заменили тяги стабилизаторов. Зауважал....

Не вдали...а рядом с МКАДом...

Чтобы не плодить новые темы, напишу здесь....ибо хороший шум и стук, как известно, - они вылезут наружу... После очередного гарантийного ремонта по устранению стука из-за не затянутого болта шкива во время предыдущего гарантийного ремонта через месяцев шесть иногда проявлялся стук где-то под капотом при поворотах и повышенный шум при движении задним ходом. Эти два явления я никак не связывал. Пару раз лез под машину, снимал защиту, но ничего подозрительного не находил. При этом стук был нерегулярным. Можно было неделю кататься без него. А потом в друг возникал и пропадал. Когда это меня достало, поехал снова к официалам. По стуку ничего не шли. Не волнуйтесь, да вот эти пластмассовые щитки боковые могут иногда постукивать. По шуму на задней передаче, типа - а что вы хотите от дизеля, он же шумный, но по моему настоянию проверили уровень масла в раздатке и в заднем редукторе, долили. Еще через полгода стал подавать голос правый передний ступичный подшипник. Так как он не попадает под гарантию 3+, пришлось заняться самому. И обнаружил, что двигатель наклонился вправо, как буд-то собрался покинуть подкапотное пространство, ибо правая опора двигателя и блок уже не связаны узами трех болтов, а живут каждый своей жизнью. Как оказалось, два болта срезаны, а один, видимо, сам выкрутился полностью. После их замены и стуки, и, неожиданно, повышенный шум при движении задним ходом исчезли. З.Ы. Устраняя предыдущий косяк, незатянутый болт шкива, "мастер" сделал следующий - не затянул три болта крепления блока к опоре.

@chuk78 Так я про то же. Вопрос - устанавливается на Питерских Х-Трейлах АКБ, произведенные по азиатскому стандарту, или по европейскому? Или площадка крепления и клемм позволяют устанавливать и то и другое. По размерам АКБ, насколько понимаю, разница по стандартам небольшая. А вот клеммы у нас, похоже, азиатские...но, может быть и европейские подходят....

И Европа и Азия. В Питере при сборке ставят европейские (на сколько знаю). На первом моем Т-32 стаял итальянский FIAMM, который сдох через 10 месяцев. На втором Т-32 стоит, если не ошибаюсь, российский. А по гарантии заменили на японский (подробности на 3 с. этой темы). Не знаю, может теперь и по гарантии меняют на европейские. З.Ы. FIAMM, которые идут для Ниссана по размерам отличаются от ниссановских на 1-2 мм. Поэтому и рекомендую, прежде чем иди в магазин померить старый и посмотреть на допуски площадки.

ИМХО. Как повезет. Можно поставить дорогой, и он может выйти из строя. А дешевый может работать долго. Важно, чтобы он соответствовал: 1) по полярности (по порядку расположения клемм, у нас обратный), 2) размерам (площадка 230 х 175, высота 200 мм), 3) номинальной емкости (не менее 62 Ахч) и 4) пусковому току (не менее 582 А). Эти данные взяты из спецификации для бензиновых Х-Трейлов с АКБ 80D23L. Это по азиатскому стандарту. Другие стандарты по размерам могут отличатся. Надо посмотреть, какие там допуски по площадке установки. Что касается дизелей, то там в спецификации указан тип S-95, это для стоп-старт систем. Пишут, что аналог 110D26L (260x172x215 мм, 75 Ахч, 660 А).

Вот уже около 1200.... 1) После "стиральной доски" появилось поскрипывание защитной шторки на правой стороне (так было и на предыдущем Т-32), и что-то постукивает сзади. Не могу понять: толи замок пятой двери, толи перекладина шторки багажника, а может еще, что-то... 2) Как и следовало ожидать, "акулий плавник" ловит хуже, чем предыдущий штырь. Конечно, заметно вдали от радиостанций; 3) Не радует расход. При средней скорости 30 км/ч - 10,9 л/100 95 Лукойл. "Дизеляка" моя предыдущая при этом пробеге и при этой скорости потребляла не более 7,6 л/100 солярки. Сравнение не очень корректное, но все же... 4) Два года назад дней 10 юзал на подменном Т-32 2л на варике с пробегом 5 т.км приблизительно в такой же комплектации. Конечно, по ускорению, не дизеляка, но признаться, был приятно удивлен. Ожидал худшего. На моей нынешней машинке варик пока (надеюсь, что пока) ведет немного странно. В начале поездки, довольно резво разгоняется. А потом начинает подтупливать... Температура масла повышается, что ли.... Пока крутить выше 4 т.об/мин мануал не разрешает. Надеюсь, что после 1600 км станет веселее.... 5) А во всем остальном все ....хорошо!

@Кронус Машина куплена в конце июля с.г. В мануале год не указан (я не нашел), но описан рестайл, измененный руль, открытие багажника ногой и т.п.

В мануале 2019 года - "не ниже 91" для 2.0 и 2.5.

Пока на D, большого смысла в манипуляциях с тормозом и ручником не вижу. Лучше тогда на D нажимаем на тормоз, переводим на N, включаем ручник и переводим на Р. И то это имеет смысл делать, если машина стоит на подъеме или спуске.

Без допов не мерил. На моем предыдущем Т-32 1,6 с Старлайном в режиме охраны было 20 мА, если оставить без охраны, тогда 100 мА (видимо реле блокировки двигателя потребляло). Пока горел экран БК - 2,3 А.

Думаю, что разобрался. Это для того, чтобы тормозной механизм режима "Р" не напрягать (не ломать), когда машина стоит под углом. 1. Останавливаем автомобиль тормозом на наклонной плоскости в режиме "D". Все колеса заблокированы тормозом. Но при этом к ведущим колесам приложен крутящий момент вариатора, тормозящий момент тормозов, плюс или минус, момент из-за наклона автомобиля. 2. Переводим рычаг в "N". Вариатор отсоединяется от колес и освобождает ведущие колеса от крутящего момента. 3. Затягиваем ручник, который дополнительно блокирует задние колеса. 4. Отпускаем тормоз, передние колеса освобождаются от тормозящего момента передних тормозов. При этом машина может на пару см сдвинутся, присесть и, самое важное, нет разницы моментов между передними колесами и вариатором. Поэтому, можно было сразу втыкать в "P", но для этого на наших машинках надо 5. нажать тормоз, и тогда можно включать "парковку". З.Ы. Это приблизительно тоже самое, когда выключаешь зажигание при вывернутом руле. При этом блокировка руля срабатывает не всегда. Но, пошатаешь руль туда-сюда, глядь и сработала.

Машина была 15 года. Как я понимаю штатную защиту стали ставить на рестайле с 17 года.

Не могу сказать, что легко... У того официала, у которого обслуживался, защиту ставили два "специально обученных" гастарбайтера. Перед ее установкой передние уши на специальном приспособлении сгибали вниз, а задние - слегка вверх. В противном случае защита норовила упасть. Когда ставил один в гараже в яме под машиной, пару раз пришлось ее ловить собственной башкой. Задние гайки, вставленные в технологические пазы и удерживаемые обрезками проволок, были склонны к проворачиванию. На моей машине одна из них провернулась. На рестайлинге эти гайки вварены в раму, а болты короткие, около сантиметра. Ставить гораздо удобнее....

Рекомендуют использовать режим N вариатора при останове машины на наклонной плоскости в следующей последовательности: “N” – нейтраль. Используется, по большей части, во время остановок на наклонной поверхности. Для этого необходимо остановить автомобиль педалью тормоза, перевести рычаг в данный режим, активировать ручник, отпустить тормоз и снова его выжать. Только после этих манипуляций можно переводить рычаг вариатора в положение парковки". В чем идея "отпустить тормоз и снова его выжать?"